A ruha-mintázat megalkotásához meg kell találnod magadnak néhány alapvető árnyalatot, amely szó szerint segít a rajzok elkészítésében.
Kezdetben meg kell értened, hogy mi a minta, és milyen.minta - Ez az alapja az ábra arányainak alapja. Minden nő számára egyedileg készül. Egyetlen minta segítségével egyszerre többféle modellt készíthet, amelyeket csak álmodni tud.
Például, csak egy elemet - a nyakot - megváltoztathatunk, és egy mély nyakú ruhát kaphat. Ehhez többet kell tennie, mint a fő minta.
Alap mintázat megjelenik a rajzon. A rajznak azonban nem kell bonyolultnak lennie, és hatalmas számú érthetetlen számból és betűből kell állnia. Minden könnyebben elvégezhető.
A minta két felére oszlik - ez a hát és az elülső. Másként nevezik őket "polcok ”. A keretrendszer másik fontos részét figyelembe veszikhónalj ésdárda . hónalj - Ez a kar alatti lyuk jellemzője. Minden egyes kanyarban és a karima méreténél egyedi, minden ízlés és igény kielégítésére. De óvatosnak kell lennie, amikor mérje a karfát, nem lehet túl kicsi. Ellenkező esetben a ruha a hónaljokra fog állni.
dárda lehet hátul és elöl. A hátsó részen a karcsú és a derék. A válltüskét úgy hajtják végre, hogy a ruha ne hozza létre a nyakon lévő kupak hatását. Taliyevaya tuck teszi a ruhát, azaz ideálisan az ábrán. Az elülső darts segít létrehozni a mellkasban a kívánt kanyarodást. Az első vállon készülnek. Hála nekik, a mellkasnak szükség szerint egy domború.
Annak érdekében, hogy a vállra húzzam, nem rajzoltam a szemembe a rajzolás után, kissé a hónalj alatt mozgatható.
Mellkas vonal - Ez egy mérföldkő a minta rajzolása során. Az oldalakon levő ruha a széle mentén szűkült, és a közepén olvadó horpadás.
Combvonal - az alsó rész bővítése. A szegélyt minden nő egyedi jellemzői és vágyai bővítik. Lehet, hogy egy klasszikus hosszabbítás 1,5 cm vagy annál nagyobb.
A legegyszerűbb ruhadarabot nagyon egyszerű létrehozni. És mindez azért, mert egy téglalap belsejében készül. Természetesen a legintenzívebb pillanat az alap felső részének képe lesz, ahol a nyak, a tuck, a karok és a vállak vonalak.
A rajzolás megkönnyítése érdekében a felső részecske lehet3 zónára oszlik amelyben 2 vagy 3 sor kerül elhelyezésre. A rajz után - a felső rész teljesen kész.
A rajz rajzolása nem lesz többé20 perc .
Az egyszerű minta rajzolásának technológiája
Az első méréseket végzik:
A termék magassága, amelyet a nyak elejétől az aljáig mérünk.
Fél mellkasméret.
A mellkas felső részei közötti hossz.
Az egész hát szélessége.
Az egész hát hossza.
Vállhossz
Fél nyak kerülete.
Fél comb kerülete.
Fél derék kerülete.
A legegyszerűbb ruhadarab rajzolásának első szakaszábanrajzoljon egy háromszöget mely magasságban méri: magasság a nyaktól a végig; és széles: fél mellkasméret és néhány további centiméter. Ez a kiválasztott sziluetttől függ.
Ezután a téglalap három részre oszlik:hátsó terület, karfarok és mellkas . A hát szélessége a hátsó szélesség mérete két részre osztva. A karszél szélessége a mellkasi kerület felét jelenti. A mellkas szélessége mindössze megmarad. A harmadik szakaszban a hátsó rész rajzolódiktorokvonal és váll vonal . A torok vonalának pontosan a téglalapon kell feküdnie, és csak a csúcs széle egy kicsit kitapadhat. Fontos megjegyezni, hogy a torok szélessége a nyak kerületének felét teszi ki, és 0,5 további centimétert adnak hozzá. A téglalap fölé kilógó torok szélének magassága 1/10 a nyak kerületének felénél és további 0,8 centiméterrel.
A vállvonal a torok szélétől megy át, és kissé átlépi a hát szélét. Hosszúsága 1,6 centiméter.
A negyedik szakaszban a mellkas vonala a helyszínen húzott karfuratokkarfarok hátul és elöl . A karfuratvonal a mellkasvonalhoz megy. A mellkasvonalat a karfurat magasságától a váll széléig mérjük. A mellkasvonal szintje a karfurat mérete. A hátsó kar karfája mindig a váll szélétől és a hónaljban hajlik. A karfurat sora, mielőtt elindul a karfurat kanyarban, a hónaljban lévő karfarok kanyarban. És még egy pont kerül hozzáadásra - axilláris. Három pont összekapcsolásával kiderül, hogy az első vonal.
A legegyszerűbb ruha minta teteje kész.
A hetedik szakasz
Az utolsó szakaszbancsípő kiterjesztés . Ehhez meg kell találni a különbséget a csípő körének felénél és a mellkas kerületének felénél. Ez a szám 2-el van osztva, vagyis annyira, amennyire szüksége van a legegyszerűbb ruhaminta szegélyének bővítéséhez.
És most minden divatista viselni tudja a fantáziáit. A mesterek azt tanácsolják, hogy ne féljenek az új ötleteiktől, és kísérletezzenek a képekkel.
A kezdők számára a legegyszerűbb mód
A mernikmintázat kiépítése egyszerű módja annak, hogy saját mintázatot készítsen, a képletek, számítások és a számok mérése nélkül. Minden amire szükséged van, a mellméret.
A mernikmintázat kiépítése egyszerű módja annak, hogy saját alakzatot készítsen egy ruha nélküli alakzatból, számításokból és számok méréséből. Minden amire szükséged van, a mellméret.
Ez a módja annak, hogy építsünk egy "merniket". Általában a módszer egyszerű. Kényelmes például egy mintát létrehozni magadnak, mert nem kell nagyszámú mérést végezni, de csak egy.
De hogyan kapható meg a különböző méretű építmények? Milyen pontos lesz a minta? Hogyan fog "ülni" a dolog? Célom, hogy kérdéseket találjak ezekre a válaszokra.
Előretekintve azt fogom mondani, hogy ezt a módszert használhatja minták létrehozására bármilyen méretre. És ha további méréseket ad a konstrukcióban, a minta pontosnak tekinthető. Igen, és nem olyan nehézkes, mint a modern pontos minták.
De figyelembe véve a későbbi illeszkedést és az ábrán látható beállításokat, a mintázat elég jó önmagának, különösen kezdőknek.
Ebben a mintában az arányok mérésének módja helyett a mérési módszert használjuk. Az egész konstrukció egy hagyományos egység - "mernik" - meghatározásával kezdődik. Ez a mellkas félkörének 1/36 része.
Az egész mintát úgy alakítjuk ki, hogy a ponttól a pontig tartó távolságot egy másik „mernik” számmal késleltetjük.
Az eredeti rajzon csak egy értéket mérünk egy mérőszalaggal: a „hátsó hossz a derékig”. Ez eltávolításra kerül - egy mérőszalag fut a gerinc mentén - a hetedik nyaki csigolyától a derékvonalig.
A mintát a méretemre építettem és az „Assol. Elérhető paraméterika ".
A program gyorsan el tudja terjeszteni a mintát minden méretre, vagy újból felépítheti a kiválasztott elemeket. És amikor nagy méretet építettem a programban - 140 cm-re a mellkas körül, csak egy jelentős hátrányt láttam ennek a technikának. De ez nagyon egyszerű.
Szóval, megépítettem a mintát, elemeztem és a cikk végén megosztom veled a technikához kapcsolódó következtetéseimet és kiegészítéseit.
Itt van a „mernik” minta építése, amelyet a Club Season weboldalán a szerelmesek varrása tett közzé. Éppen pontosan festettem az egész építményt, hogy megértsd.
A leírás szövegében használt egyezmények:
A nyilak képei: ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ - jelzik az irányt a pont építésében - balra, jobbra, felfelé vagy lefelé kell halasztani az értéket.
M - mernik (1/36 félig)
1, 5, 22, 34 és mások - a rajzon lévő pontok, jelezve a távolságba ágyazott mernik számát. Ha az ábra egy ábra, a mernik számát mutatja.
Itt van egy rajz rajzképe: (kattintson rá a nagyításhoz)
Útmutató a mernik készítéséhez és a minták készítéséhez:
A szezonban az alábbiakat írják le: vágjunk le egy hosszú újságcsíkot, mérjük le a mellkasméretét, vágjuk le a felesleget. Miután a szalagot félig meghajlítottuk, egy mellkasi félfogást kapunk.
Vágja le a felesleget, és hagyja ezt a félfogást. Ezután többször meg kell hajlítani ezt a szalagot, hogy a kanyarok között 36 egyenlő szegmens legyen. Vagyis: felében, több mint fél, háromszor és így tovább.
De ezt a mintát a programba építettem, így nem kell ilyen csík. A mernik értékét rögtön beprogramoztam: Cr / 36 (Half chest kerülete / 36). Például, ha a mellkas teljes kerülete 104 cm, akkor a „mernik” 1,44 lesz.
Az összes szerkezetet a papírlap bal felső sarkából végezzük. Az első pontot az A.-re helyezzük. A következő pontok szinte az összes pontot az A. pontból levő függőlegesből helyezik el.
Érdekes elv ebben a konstrukcióban: mint egy gyermek puzzle - csatlakoztassa a pontokat és kap egy számot.
Építsd a mintákat.
Rajz rács
1 - Az A ⇓ pontból 1 elhalasztás; 5; 6,8; 14; 19; 20; 22 (mérőberendezés - mindegyiket az A pontból elhalasztják). A vonalon és a rajzon azonnal tegye az azonos nevű pontokat.
2 - A pontból ⇒ 5 (mernik)
3 - Az 1. pontból 34; 39
4 - 39-es pontból - 1.3-
5 - 1,3 ⇓ centiméteres ponttól a háttámla hosszának a derékig történő elhalasztásához - az egyetlen mérés centiméterben
6 - A kapott pontból ⇐ rajzoljon egy vízszintes metszést a metszésponthoz az elülső közepével. Ez a derékvonal ezután a derék csak vissza lesz. A jelen eljárás polcánál a polc derékának a hátsó részhez viszonyított csökkentése biztosított.
7 - Az elülső és a középső derékvonal metszéspontjától távolítsa el a 1,5 mm-t és állítsa be az 1.5 pontot. Ez a pont mutatja az első derékvonalat.
Polc nyak.
8 - Az 5-ös ponttól a középponton ⇓ 1M. Megvan a 6. pont.
9 - Csatlakoztassa a 6-os pontot és az 5-ös pontot (amely a vízszintes 1) egyenes vonalú. A vonal felét osztva, állítsa be merőlegesen 1.3 M-ra. Tegye a nyakát sima vonallal a pontokon: 6; 1.3; 5.
A hát nyaka.
Csatlakoztassa a 34-es és az 1.3-as pontokat sima görbe vonallal.
10 - Az 5. pontból 8; 13,5; 22,5 (mernikov, mind az 5. ponttól)
11 - 6,8 ⇒ 20,5 M ponttól
12 - A 14 ⇒ 15,5 ponttól; 24.5
13 - A 19 ⇒ 7,5 ponttól; 21 Ezekből a pontokból tartsa a merőlegeseket a 14 vonallal való metszésponthoz.
14 - A 20. pontból 32
15 - A 22. ponttól 7,5; 13.5
16 - 1,5 ponttól (ami a hátsó derékvonal alatt van az első középső sorban) ⇒ 6.5; 8.5
17 - A hátsó derékvonalon a középső frontvonalról ⇒ 13; 14; 20; 22; 31; 33
Mellkas és a váll varrás elöl.
18 - A 7.5-ös vonal 19-es sorában rajzoljon két gerendát a 8. és a 13.5. Ezek egy mellkasi rúd előzetes oldala.
19 - Csatlakoztassa az 5 és 20.5 pont egyenes vonalát.
20 - Oszd fel a kapott egyeneset félre és merőleges felfelé ebből a pontból, tegye félre 2M-t. 2. pont: Rajzoljon egy sima vonalat az 5. ponton; 2; 20.5.
21 - A mellkas jobb oldali gerincének metszéspontjában és ez a görbe pontot ad. Hívd, amit akarsz.
22 - A farok bal oldali gerendáján a jobb oldal jobb oldalát helyezzük el. Véget ért.
23 - A nyaláb gerendáinak felsõ pontjait összekötjük: balra - az 5. ponttal jobbra - a 20.5 ponttal.
Váll varrás és vissza.
24 - Csatlakoztassa a 34 és 22.5 pont kiegészítő pontját.
25 - A 34-es ponttól balra a 3M-vonal mentén. Helyezze a 3. pontot.
26 - A 3 ⇐ ponttól a másik vonal mentén 1.3 M. Az 1.3. Ez egy visszafogott megoldás.
27 - A 3. ponttól függőlegesen ⇓ az 5-ös vonal metszéspontjához rajzoljon egy vonalat, tegyen egy pontot 5.
Megjegyzés E. Fomenkova: Az 5-ös sorig a tuck rövid. Ebben az esetben a 6-os vonalra merőlegesen csökkentem.
28 - Az 5. ponttól két sugarat ays a 3. és az 1.3 pontig.
29 - Az 1.3 ponttól a ⇑ 0,5 M sugáron. Helyezze a 0,5 pontot.
30 - A pontok zökkenőmentes csatlakoztatása: 22,5; 0,5; 34.
31 - E vonal metszéspontjánál az 5 - 3 gerendával tegyen egy pontot: ez a jobb oldali oldal.
32 - Csatlakoztatjuk a tuck oldalainak végeit a 34 és 22.5 pontokkal
33 - A 15,5 és 24,5 pontok közül a merőlegeseket a 19 vonalhoz viszonyítjuk.
34 - A kapott pontokból húzza a karok belsejében lévő sarkok dőlésszögeit, és mindegyikre 1,8 M-ot helyezzen el.
35 - A 20.5 és 15.5 pontokat egyenes vonallal kapcsoljuk össze. Ennek a vonalnak a közepén tartjuk a merőleges baloldalt, és 0,3 M-ot helyezünk rá.
Megjegyzés E. Fomenkova: ha nem 0,3 M-ot, hanem 0,6 M-ot állít ki, akkor a karfurat-vonal simább lesz.
36 - Teljes elülső: a 20.5. 0,3; 15,5; 1,8; 21.
Derékvonal - oldalvarrás.
37 - Csatlakoztassa a 21 pontot; 20; 22.
38 - Csatlakoztassa a 7.5. És a 8., 5. pontokat.
39 - A 7.5 és 6.5 pontok összekötése - ez egy deréktámasz háttámla.
40 - Csatlakoztassa a 8.5. És 20. pont kiegészítő pontját.
41 - A 13. pontból egy kiegészítő rövid vonalat rajzolunk.
42 - Az extra tuck második oldalának építése. Ettől kezdve a derékot befejezzük.
43 - A hátoldalon a tuck megoldások szögének csökkentése 1/4 M.
Ha a ruha a derékvonal mentén nem leválasztható, akkor nem készíthető.
Megállapításaim a kész minta első ellenőrzése után.
Nos - ccc: A „mernik” technikával építettem a testrész rajzát, és úgy döntöttem, hogy pontosan ellenőrizzük.
Offhand: mivel a rajzom 52 mérete, úgy tudom, hogy fontos kulcsmérések:
Az előlapnak a derékig terjedő hossza 46 cm legyen - a rajz 46, 24 cm - jó. Majdnem egybeesett.
A mellkas magassága 30 cm legyen, és 27, 44 cm volt, a hiba - 2, 6 cm.
A hátat építették, és így tovább a valós mérést.
A karhenger mélysége ebben a technikában a mellkas magasságához van kötve. Elvileg a megfelelő pillanat. Megfigyeléseim azt is mutatják, hogy a karfurat mélysége gyakran a mellkas magasságában van.
A megoldások mélysége a derék hátát és elülső részét összekapcsolja a mellkas teljes méretével. Kiderül, hogy minél nagyobb a méret - annál mélyebb a darts megoldás? Itt kell gondolnunk - igaza van.
Mernik rajzolása az 52. méretben Azt is megtudtam, hogy az építésben hogyan épül fel a beépítés szabadsága: kb. 3M a mellkas kerülete felé. Ez kényelmes.
52-es méretű minták esetén - az 56, 33 cm-es rajzot - növelje. Ezután megszorozom a mintát több méretben. Érdekel, milyen pontos a minta a nagy méretben - például a mellkas teljes kerületével 140 cm. Az eredmény érdekes - azonnal kiderült, hogy a hátsó derék dartsának csúcsai előre lecsúsztak.
Az elülső és a derék hossza is csak az alsó irányba emelkedik. Ez nem teljesen helyes. Azt akarom kitalálni, hogy miért. A képen a mintázatok fokozata alatt. A legnagyobbat, amelyet szándékosan nagy tartalékkal vezettem be a főcsoportból. Ez a kék rajz (és a legkisebb rajz a teljes mellkasnál 104 cm):
Gradáció - az építési módszer által nyert minta reprodukálása Itt látható, hogy a rajz méretei 140 cm méretűek voltak: teljes mellkasméret:
A mellkas magassága 36, 94 cm volt, és 40 cm-nek kell lennie - 3 cm nem elég.
Az elülső és a derékszélesség hossza 47, 99 cm és 50,6 cm volt, majdnem 3 cm hiányzik.
Tehát a következtetés: a „mernik” minták építési aránya jó és tetszett!
Igen - a beérkezett minták hibáinak ellenére.
A vállak nagyok - körülbelül 2,5 cm-t kell eltávolítanunk, a mellkasi dart mélysége kicsit kicsi. Ha egy szomszédos terméket varrunk, akkor többet kell venni. Ha a termék szomszédos, az építésbe beépített növekedést is el kell távolítani.
Ahhoz, hogy összehasonlítsuk a mintát az élő alak „mernikjével” és „nyúlványával”, pontos rajzot készítettem - a programban lévő mintát a 52. ábrán látható méretre bontva, és egy „mernik” mintát helyeztem az eredményre:
A minta átfedése mernikrel (sárga rajzolással) a mintára - „overlay”, a 3D-s programban levő próbabábuból - optitex Mint látható, a hátsó részen a mernik építésébe épített illeszkedési szabadság növelése történik.
Ebből a szerelvényből az összes felesleg általában a hátsó karfuratok alatt van.
Még mindig nagy a különbség az elülső és a derék hosszúságában. De nem tekintek rá kritikusan, mivel a mintám 176-os magasságban „átfedés”. És a mérőberendezés - 164-en.
Általánosságban elmondható, hogy több mint előnye van annak, hogy a mernik mintájú mintázatot a minuszokkal jellemezzük. A minta pontossága további méréseket eredményez.
És aki megakadályozza számunkra, hogy ezeket az extra intézkedéseket megtegyük, és a rajzot saját módon építsük? Gondolkodom: csak a rajz két pontján kell tisztázni:
A mellső és a mellkas magassága.
Ezek a mérések - a hiányzó összeköttetés az építőiparban, ami pontosabb és egyediebb mintázatot ad nekünk. Egyetért?
Elvégre még mindig beállítjuk a beszerelési mintát. Ha nincsenek globális hibák, akkor az illetékes testület rögzíti a többi kis dolgot. Például: a darts mélysége, a derékvonal helyzete, a váll lejtése, a mellkasi dart oldatának mélysége, a nyak alakja és mélysége, valamint a karhenger.
Hivatkozásként: a stúdiónkban az indposhiva ruhájának első felszereléséhez mindig növelték a varrási juttatásokat:
a polc vállvonalaival - 2,5 cm
az elülső és hátsó oldalsó varratoknál 2,5 cm
a hátsó középső varrásánál (ha van) - 2,5 cm
vágott derékrész (ha van) 1,5 - 3,5 cm
Ezek a kibocsátási egységek nagyon kényelmesek voltak a termék illeszkedésének beállításához - mint egy biztonsági háló hibásan.
Tehát ahhoz, hogy egy testmodellt feltételesen arányos, akár 56-as méretű alakra építsünk, az eredeti építési algoritmus mintája jó lesz, gyorsan felépül, de illeszkedést igényel.
De még mindig nem értek véget erre!
Azt akarom, hogy az építkezésben, mint mondják, 5 kopecks.
És lássuk: mi történik, ha két további intézkedést adunk hozzá a mintához, és azt is szeretném ellenőrizni, hogy a minta illeszkedik-e az ábrán.
Ezzel a módszerrel, a gyermek mintázatával és a módszerrel is meg kell próbálnia a hüvelyt, és ez a módszer egy nagy mellre épül. Ezt a következő cikkekben tárgyaljuk.
A módszert tisztázzák? Talán valaki épített rajta, és hogyan kapja meg az eredményt?
Kedves varrónők és mindenki, aki elkezdi varrni, és meg akarja tanulni, hogyan kell létrehozni a mintákat! Hallgassuk meg ezt a képességet veled, és megtanuljuk, hogyan készíthetünk saját mintákat. A ma épített minta alapján különféle ruhákat, topókat, tunikákat és blúzokat varrhat. Itt kész minták találhatók, itt megtanuljuk gondolkodni és alkalmazni tudásainkat, hogy szép dolgokat varrjunk a saját kezünkkel.
Végtére is, a legfontosabb dolog nem csak másolni és varrni, hanem megérteni, hogy mit csinálsz és miért. Nem leszünk bonyolultak, hanem egyszerűen megértjük, hogyan működik.
Szóval, nincs szüksége a rajz és a geometria ismereteire. Létre fogunk hozni egy egyszerű mintázatot, amely alapján a legkülönbözőbb ruhadarab-modelleket varrni tudjuk, csak a részleteket változtatva.
Kezdjük egy általános megértéssel, hogy mi a minta. Lényegében a minta egy öntvény. Ez azt jelenti, hogy ez egy lapos lapolvasás. Egy ilyen mintára varrott dolog tökéletesen ül a testen. Nézzük meg a példákat arra vonatkozóan, hogyan kaphatunk különböző ruhákat egy egyszerű mintából.
Itt van a legegyszerűbb ruhadarab, amelynek mintája épül.
És minden más, különböző vágású ruha - ez a ruhadarab módosítása. A tervezők kísérleteznek a nyakkal, hevederekkel, dartsokkal, karfuratokkal, de az alapja ugyanaz.
És itt a ruha tágasabb, a váll vonal hosszabb - csökken.
Tehát megtudjuk, a mintákról többet fogunk megtudni, miért van szükség erre, vagy arra a sorra, miért van itt, és így készült. Szóval hol kapja meg a mintázatot? El kell vennie a rajzból:
Egy ilyen rajz, amelyet építeni fogunk, a hát és a fele részleteinek felét tartalmazza. Itt jól látható, hogy ezek a felek különbözőek - fekete-fehér.
Ezeket a feleket polcoknak nevezik. Kezdjük a polcok részleteivel - húzzuk meg és karoljunk be.
A karfa egy kanyar, ahol az ujjak varrhatók vagy karfák nélkül nyithatók. A karfurat-vonal megváltoztatható, de nem lehet kevesebb, mint a minta alapú. Ellenkező esetben a szövet ásni fog a kezébe.
Most megismerjük a dartsot. Kezdjük a humeral és taliyevy tuck-val. Ez a ruha 2 deréknyomatékkal rendelkezik: a cipzár jobb és bal oldalán. És a vállcsúcs itt a váll középső részéről a cipzárra vagy a karfarok szélére kerül. Ez sok ruhában történik.
Ha van egy nyúlvány, akkor a tucks nem szükséges. Ezután foglalkozunk az első polcon lévő betétekkel. A női mellek további térfogatot igényelnek a szöveten, és ezáltal egy további törés. A karton kör példáján látható ez a következő: egy dart készítésével kapjuk a hangerőt.
De hogyan nyerhető a térfogat a mellkason lévő mellkas segítségével:
A dudor tetejét a dart éles szélén kell elhelyezni. Ezt a tényt emlékezni kell. És sok modellnél a vállon van egy ilyen nyúlvány, a hónalj oldalán. Ott kevésbé észrevehető. És a képen látni fogjuk, hogyan lehet a mellkasdartot a vállról a kézoldali oldalvarrásig mozgatni.
Most ismerkedjen meg a derékvonalral. Mi arra összpontosítunk, amikor egy deréktámaszt rajzolunk - mind az elülső részen, mind a hátsó részen. A legszélesebb hely pontosan a derékvonalon van.
A húrvonal olyan, ahol a szegély elkezd bővülni.
A minta rajzolása egyáltalán nem nehéz. Alapja egy egyszerű téglalap. És csak a tetején rajzolunk a váll, a nyak, a dart és a karfuratok vonala. És a súly egyszerű vonalak. Minden építés 20 percet vesz igénybe.
Tehát kezdjük a méréseket.
A jövőbeli termék magassága (a nyaki csigolyától - a ruha alsó részéig)
Mellkasméret - (mellkasméret osztva 2-vel)
A mellkas mérete középpontja - (a mellek teteje közötti távolság) a szokásos melltartójában.
Hátsó szélesség - (a lapocka közepének szintjén - kézről kézre)
Háthossz (a nyaki csigolyától a derékig)
Vállhossz - (a nyak alján lévő oldalponttól a vállcsuklóig)
Nyakméret - (nyakátmérő osztva 2-gyel) a szalag a nyak alján fut, anélkül, hogy megnyomná
Csípőméret - (csípő osztva 2-vel)
Derék félkövér - (derék kerülete osztva 2-vel)
Először rajzoljon egy téglalapot. Magassága megegyezik a jövőbeli termék magasságával (a nyaki csigolyától az aljáig), és a szélesség a mellkas félig fogása és + pár centiméter a szabad illeszkedésért.
Hagyományos módon a köpeny ruha négy fokozatú:
Erőteljesen szomszédos ruházat sziluettje (mert egy kicsit kinyúló szövetre van szükséged.
A szomszédos sziluett (ez egy nyújtható anyagból választható. Adjon hozzá 3 cm-t az illeszkedéshez. A hátra, karfarokba és mellkasi területre cm-el kell osztani)
A félig szomszédos sziluett elrejti a hibákat. 4-5 cm-t fogunk hozzáadni (1 cm a háttámla területére, 1,5 cm-re a területre, a többi automatikusan a melltartóba kerül.)
Egyenes sziluett (6-7 cm)
A hátsó terület szélessége a hátsó rész szélességének mérete 2-vel
A karfarok-zóna szélessége a mellkasi félfogantyú: 4 + 2 cm (a félfogantyú osztva 4-gyel és 2-et ad hozzá ehhez az ábrához)
A mellkasterület szélessége megmarad.
FIGYELMEZTETÉS (!!!) Ha a kezdetektől elengedte a szabadságot, ne felejtse el hozzáadni ezt a juttatást egy zónához.
A hátsó zónában 2 vonalat rajzolunk - a nyak vonalát és a váll vonalát.
A szájvonal egy téglalapon fekszik, és csak annak szélső csúcsa felemelkedik.
Mit kell tudni:
nyakszélesség = 1/3 szemiobhv. nyak + 0,5 cm
a nyak szélének a téglalap fölötti magassága = a nyak félszélességének 1/10-a + 0,8 cm
Mi a teendő:
Tehát a fél nyakot 3-mal osztjuk, és 0,5 cm-t adunk hozzá, és ezt a távolságot a bal felső sorban mérjük. A nyak szélességét ponttal jelöltük.
Most ezt a pontot fel kell emelni a téglalap fölé. A nyak fele-nyakát 10 + 0,8 cm-rel osztjuk meg, és az eredményt az eredmény alapján emeljük.
Mindnyájan találtuk a nyak szélét - most egy sima sarkot kell tartanunk. Ez egyszerűen kézzel történhet.
A vállvonal kissé ferde irányban - a nyak szélétől, és kissé a hátsó zóna határán túlnyúlik.
Mit kell tudni:
Vállvonal hossza = vállhossz mérése + 1,6 cm a húzásnál.
A vállvonal meredeksége - normál vállra 2.5 (magas 1,5 cm-es, lejtős 3,5 cm) - vegye figyelembe a hátsó zóna oldalsó vonalának dőlésszögét (felülről lefelé mérve).
Mi a teendő.
Megértette, hogy milyen típusú vállunk. Az Omeriili a hátsó rész oldalán a kívánt mennyiség (2,5, 1,5 vagy 3,5)
Rajzolj egy vonalat - a nyak szélétől a jelzett dőlésszögig.
És ezen a vonalon mérjük a kar hosszát + 1,6 cm-es mérést. Ennek eredményeképpen a vonal kissé meghosszabbodott, és a hátsó zóna túlnyúlik.
Megjegyzés:
ha hirtelen rövidebb lett volna a sora, és nem lépett túl a hátsó területre - akkor
Ez három oka lehet ...
Vagy a vállmérés eltávolítva van, nem igaz (rövidebb, mint a szükséges) - nem maga a nyak, és nem a középső vállcsukló közepéig
A hátsó szélesség mérete NEM TÖRTÉNŐ (hosszabb, mint a szükséges) - lehetséges, hogy a hátsó rész a mérés során elcsúszott, vagy egy centimétert tartottak magasabbra, mint a lapátok közepének szintjén.
Vagy varrni egy ruhát egy szabad szabad záró típus
És így tovább a minta adta - ebben az esetben - egy nagy felárat a hátsó zónában
És a háttámla zónája az extra díjjal tágabbnak bizonyult (mint a szomszédos sziluettben)
és akkor teljesen normális, hogy a vállvonal nem éri el az ilyen hosszabb hátsó zóna szélét
és ebben az esetben nem szabad összekeverni
Vissza:
Mit kell tudni:
A dart 4 cm-re van a nyak szélétől
6 cm-es behúzási mélység (azaz 6 cm-rel csökken)
A tuck szélessége mindig 1,6 cm.
A rúd első oldala merőleges, és a második oldalirányú.
A tuck mindkét oldala hosszúságú, azaz 6 cm-es
Amit meg kell tennie (lásd a képet) - a nyak szélétől 4 cm-re mérve (egy golyót helyezve) és tovább mérve 1, 6 cm a kötőjelre (tegye a pontot) - ezek a dartunk szélei.
Most engedje, hogy a merőleges 6 cm-re csökkenjen, majd felemelkedett a tuck másik szélére. Továbbá 6 cm-rel emelkedtek, igen, igen, egy kicsit a vállvonal fölé emelkedünk. De fontos számunkra, hogy a tekercs oldalai ugyanolyan hosszúak legyenek - összegyűjtsük őket (zárjuk be a dartot) - és hosszúnak kell lenniük. Ha nem egyeznek meg hosszában, akkor a váll vonalát törésvonalnak kell tekinteni, miután bezárta a tuckot.
Negyedik lépés - megtaláljuk a mellkasvonalat, és a karfurat-zónában korábban a hát és a karfurat karjait rajzoljuk.
Karfa lyuk háttámla
Mit kell tudni:
A karfurat-vonal egyenletesen csökken a mellkasvonalhoz.
A karfarok hátának magassága mindig a mellkas félhosszúsága + 7 cm
A karfuratvonal szélsőséges (axilláris) pontja pontosan a karfurat-zóna közepén van (a mellkasvonalon).
A magasság 2/3-at a karjainak nyílása szinte pontosan leesik
A magassága az alsó 1/3-a + 2 cm - a karfurat a karfurat-zóna középpontja felé hajlik.
Rajzoljon egy mellkas vonalat
Keresse meg a karima magasságát. Ez egyenlő a mellkas félkörével: 4 + 7 cm, az ilyen magasságú hézag optimális lesz a karod számára, nem fog összeomlani a hónaljába, vagy nem húz egy vállat.
Ezt az értéket találtuk - és most mérjük ezt a távolságot a váll szélétől. Mérjük és véget vessünk.
Most már nem csak a karfa alsó széleit találtuk - most már automatikusan megtalálta a mellkasvonal szintjét. Ez a nagyon fontos vonal csak így van. Szintje mindig a válltól mérve a karfurat mérete.
És hogy pontosan vízszintesen vonja a mellkas vonalát. Szükséges egy centiméterrel mérni a ponttól a minta négyzetének felső szélét. Ezután mérjük meg a minta mindkét oldalán kapott értéket - csapd be a pontokat - és kösd össze őket egy vízszintes vonallal.
Rajzoljon egy vonalat a karfurat hátára.
Most visszahúzzuk a karfurat vonalát.
Az alsó szélső (axilláris) karfúrás pont mindig a mellkasvonalon lévő karfurat-zóna közepén van. Egy centiméterrel mérték a központosító zónát - megtalálták a közepet - összeragasztották a pontot.
A karfuratvonal a váll szélétől indul, lefelé halad, és csak a magasságának 1/3-ás szintjével + 2 cm-re hajlik, és ezt a távolságot a mellkas vonalától mérjük. Ez azt jelenti, hogy a karfurat magassága: 3 + 2 cm = a mellkas vonalától való távolság, ahol a karfurat az axilláris pont felé hajlik. De hogy őszinte legyek, nem mindig emlékszem ezekre a további 2 cm-re, és mindig felhívok egy kanyarodást a szemre, kézzel határozom meg 1/3 körül, és elkezdem kerekíteni.
Elülső karfurat
Mit kell tudni:
Az elülső karfa magassága egyenlő = mellkasi félfogás: 4 + 5 cm (ez nem kettőspont): egy osztójel)
A kar 2 kanyarban van:
A felső kanyar a kartámasz vonalának határánál a mellkas félmérőjének 1/10-ös oldalára kerül.
Alsó kanyar - a karosszéria magasságának 1/3-án kezdődik a mellkas vonalától
Mi a teendő:
Megtaláljuk a karfurat felső kanyarjának szintjét - a mellkas félfogantyúját: 4 + 5 cm - csapdába a pont. Most ezt a pontot balra kell mozgatni a = fél mellkasi tapadásnak megfelelő távolságra: 10.
Most találjuk a karfurat kanyarodásának szintjét a hónaljra - a karfurat magasságát: 3. Ezt a távolságot mérjük a karfurat-zóna oldalsó vonalon - csapjunk be a pontot.
És még mindig ugyanaz az axilláris pont. Mindössze három pontot kapunk, ezeken a három ponton egy sima karfuratvonalat rajzolunk.
ÖSSZES LÉPÉS - KÖVETKEZŐ ZÓNA LINE (nyak, váll és mellkasi dart)
Torokvonal
Mit kell tudni:
Az elülső szélesség és nyak ugyanazok, mint a hátsó nyakának szélessége = fél nyak: 3 + 0,5 cm
A nyak mélysége = nyak félfogás: 3 + 2 cm
A nyakvonal magassága a mellkas vonalától mérve = mellkasi félfogás: 2 + 3,5 (vagy 2 cm a lányoknál)
A nyak átlós mélysége megegyezik a nyak félfogásának 1/3 -ával + 1 cm-rel
Mi a teendő:
Keresse meg a nyak szélességét (fél nyak: 3 + 0,5 cm) - mérje meg a minta sarkából balra - dugja be a pontot.
Most emelje fel a nyak szélét - egyenlőnek kell lennie a mellkas vonalával (a mellkas felfogása: 2 + 3,5 cm (vagy lányoknak + 2 cm).
Ezt a távolságot a mellkasvonalról mérjük, és emeljük a nyak szélét erre a szintre. És ne félj, ha hirtelen ez a pont túl magasra emelkedik a minta fő téglalapjának szélére. Minél nagyobb az alakja, annál szélesebb a váll vízszintes síkja, és minél többet kell emelni a nyak felső szélén.
Például 80 cm-es mellkasmérettel - ez a pont általában körülbelül 4,5 cm-re emelkedik (plusz mínusz 1 cm, attól függően, hogy milyen finoman van a vállad). És amikor a mellkasmérete 110 cm, akkor a pont akár 7 cm-rel emelkedhet a minta főteréje fölött, ne félj a tiédtől - nyugodtan rajzoljon, és ne aggódjon ... mindent rendben.
Most, amikor felemelte a nyakkivágást a mintán túl, meg kell rajzolnia ennek az új vízszintes szintnek a gyenge metszéspontjait és egy vonalat, amely mentálisan kiterjeszti a vágás oldalát (lásd a rajzomban ezeket a sorokat egy fényes mészszínt rajzoltam). Ezek a vonalak tájékozódási pontként szükségesek, mert a metszéspontjuk a következő mérések mérése: a nyak függőleges mélysége (nyakvonal) és az átlós mélység.
Megtaláljuk a nyak mélységét (nyak félfogantyú: 3 + 2 cm) - mérjük meg a képzeletbeli világos zöld vonalak metszéspontjától - mérjük meg és csapjunk be egy pontot.
Most annak érdekében, hogy kényelmesebb legyen számunkra a nyakkivágási vonal megfelelő kerek görbéjének megrajzolása, mérjük a nyakkivágásunk átlós méretét. Mérése mérőszalaggal történik a világos zöld vonalak metszéspontjától - átlósan balra.
Első vállvonal
- nem kell semmit tudni. Itt minden egyszerű - összekötjük az elülső és a felső nyílás nyakvonalának szélét az elülső oldalra - az ábrán látható szürke vonalat.
Mellkasi ránc.
Mit kell tudni:
A mellkasi perem széle a mellkasvonalhoz jut.
A mellkasi perem szélének pontosan meg kell egyeznie a mellkas tetejével (ez az, ahol a mellkas középpontjának mérete hasznos).
A nyírási szélességet empirikusan találjuk, az alábbiakban leírtak szerint.
Mi a teendő:
Mintánkban a mellkas tetejét találjuk. Ehhez a minta jobb szélétől a mellkasvonalon a mellkas középpontjának felét mérjük + 1 cm-re, csak a fele, mert csak az elülső polcon van a minta.
Tegyünk egy pontot - és onnan egyenesen egyenesen egyenesen - a vállvonalhoz vezetünk. Itt csak a mellkasi dart helyét határoztuk meg, úgyhogy a csúcsa egyenletesen a mellkas tetejére irányult. A mellkas ideális esetben a ruha dudorába esik - torzítás nélkül.
Most meg kell húznunk a tuck második oldalát - de ehhez tudnunk kell annak szélességét.
Itt nincsenek képletek. A tapadás szélességét a tapasztalat ismeri fel. Ehhez szükségünk van
1.) Ismerje meg a vállunk hosszának mértékét (ezt az intézkedést kezdtük elején)
2.) Mérjük meg centiméterrel a minta vállvonalának hosszát.
3.) Hasonlítsa össze ezeket az értékeket egymással.
4.) A nagyságbeli különbség a dartunk szélessége lesz. Lapos mellű gyermekeknél ez a különbség nulla, ami azt jelenti, hogy a tuck szélessége nulla. Vagyis nem. Nos, igaz, a kis lányok és a mellek nem - miért kell tépniük.
5.) Megtalálta a szélességet és a mérést a farok szélétől balra. Jelölje meg a pontot. És ebből a második pontból egy vonalat húzzunk le a dartunk végéhez. Ops! És a tuck szinte készen áll.
6.) Csak a tuck mindkét oldalának azonos hosszúságú marad. Mérjük meg a tuck első oldalát. És megmérjük ugyanazt a távolságot a tuck másik oldalán. Annak érdekében, hogy ugyanazok legyenek és egybeesnek egymással, amikor bezárjuk ezt a dartot.
7.) A vállvonal kismértékben megtört (feltörés után). De így kell lennie. A tuck bezárása után az lesz, és tökéletesen lesz.
MEGJEGYZÉS DOUBTFUL:
A vállvonalon lévő nagy mellkasról.
Az a tény, hogy minél nagyobb a mellmérete, a LARGER, a WIDE azonos lesz. A cikk egy átlagos mintázatot rajzol fel - mint például egy közepes mellű nőnek (B csésze).
Ezután, amikor szövetbe vágunk és varrunk - amikor ez a tuck zárva van (a tuck szárnya össze van kötve) - teljesen tiszta vállvonalat és tágas mélyedést kapunk - csak a nagy mellemért.
Nagy mellre - egy nagy nyúlványra van szükség - csak így kapsz egy nagy mélyedést az előtte lévő részletekre - elég ahhoz, hogy pontosan a melled.
És általában ... ha kétségei vannak a varrással vagy a mintákkal kapcsolatban ... csináld ezt ... vásároljátok meg a legolcsóbb anyagot, amelyből a pelenkákat gyerekeknek varrják - átmásolja a kétségbeesett mintát - vágja le - varrja az oldalsó varratokat. Csatlakoztassa az anyagra festett rúd szélét, és varrással rögzítse - varrja a váll varratokat a háttal és hátul - tedd fel magadra, és azonnal látja, hogy van egy csodálatos nyári ruha a pelenkából)) nem akarod eldobni még akkor is ...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
A polcnak a polc deréktól való elválasztása továbbra is szükséges. Ezután keresse meg a derékvonalat és a csípővonalat. Rajzoljon egy oldalsó kanyarot és 2 deréktámasz vonalat a derékvonalon (a hátul és az elülső oldalon).
A STEP SIX - osztja a mintát a hátsó polcon és az elülső polcon - azaz a jobb és bal oldalon.
Mit kell tudni:
Az oldalsó varrat vonala - osztja a mintát a hátsó polcon és az elülső polcon.
Az oldalsó hegesztési vonal nem halad át közepén, hanem a hátsó irányba mozdul (a karfurat zóna szélességét 3 egyenlő részre kell osztani két ponttal - és csak a bal oldali ponton, ami közelebb van a hátsóhoz) és az oldalsó vonal áthalad.
Mi a teendő:
Mérjük meg a karfurat zóna szélességét. Három azonos szegmensre osztjuk - két pontra. És a bal oldali ponton, és rajzoljon egy függőleges vonalat. Ez lesz a polcok hátoldala (hátul és elöl).
SEEP SEEPEN - rajzoljon egy derékvonalat és egy csípővonalat.
Mit kell tudni.
A derékvonal a nyaki csigolya alatt van, a hát hosszának mérésével egyenlő távolságban.
A csípővonal a derékvonal alatt van, a hátsó rész hosszának a felével egyenlő távolságban.
Derékvonal és csípővonal - enyhe hajlítás (1,5 cm) a homlokoldalán (ez a hajlítás a has legkisebb kerekítéséhez szükséges, ami még a legvékonyabb is).
Mi a teendő.
Mérjük meg a derékvonal szintjét - a mintázat tetejétől mérjük meg a hátsó hossz hosszát - húzzunk egy vonalat.
Mérjük a csípővonal szintjét - a derékvonalról a hát hosszának felét mérjük - egy vonalat rajzolunk.
A minta jobb oldalán jelölje meg azokat a pontokat, amelyek 1,5 cm-rel a vonalak alatt vannak - mielőtt ezt a pontot hajlítanánk (ahogy az ábrán látható).
NYOMTATÁS ÖSSZES - az elülső és hátsó + deréknyomaték elülső és hátsó oldalsó kanyarjait rajzoljuk.
Számítsuk ki a darts és az oldalsó kanyarok szélességét
Mit kell tudni:
Az elülső oldalirányú kanyar szélessége = a hátsó oldalirányú hajlítás szélessége = a hátsó derékrúd szélessége = az elülső derékrúd szélessége. Ez azt jelenti, hogy az öltözködés folyamatában az oldalsó kanyarokban és a dartsban ugyanolyan mennyiségű felesleges anyagot távolítunk el.
A dart vagy a kanyar szélességének megállapítása. Meg kell ismernie a felesleges szövetek számát, az egyiket, amelyet egy oldalsó kanyarban kell vágni vagy elrejteni. És ez a felesleges anyagösszeg 4-gyel (e négy darab mindegyikével megosztva) eltávolításra kerül a dartjában vagy az oldalsó kanyarban. Szóval ...
Tuck szélesség (vagy oldalsó kanyar) = a felesleges anyag mennyisége: 4
A felesleges szövetek száma = a minta szélessége mínusz a fél derékkör.
Egy kicsit zavaros, de most megmutatom mindent egy konkrét példával.
Mi a teendő.
1.) Ismerjük a minta szélességét (ne feledje, hogy ez egyenlő a mellkasi félfogóval + 6 cm)
2.) Fél derékot ismerünk (a kezdetektől mérjük)
3.) A minta szélességéből levágjuk a derék fél derekát, és további 2 cm-t elválasztunk.
4.) A kapott szám az a felesleges anyag mennyisége, amely egy oldalsó kanyarban vagy dartsban van.
5.) Egy tuck (vagy oldalsó kanyar) szélessége = a felesleges anyag mennyisége: 4.
Például a mintám szélessége 52 cm, a derekam felfogása 36 cm.
A derékrészben a felesleges szövetek száma 52 - 36 - 2 = 14 cm lesz.
Ez az anyagmennyiség részlegesen le kell vágni a mintám oldalsó kanyarban, részben elrejtve az elülső és hátsó dartson belül.
A mintán 2 kanyar (az elülső oldalfalon és a hátsó oldalfalon) és 2 darts (az egyik elöl, hátul hátul).
Ez azt jelenti, hogy a 14 cm-es többletemet egyenletesen kell elosztani mind a négy elem között. Ez 14 cm: 4 = 3,5 cm.
Ez azt jelenti, hogy 3,5 cm lesz a szélessége a háttámla nyúlványának + 3,5 cm lesz az elülső szélesség szélessége + 3,5 cm a háttámla oldalsó vonalának kanyarban fog menni + 3,5 cm az elülső vonal oldalirányú kanyarban fog menni.
Most már világos, hogyan lehet megtudni a tuckok és kanyarok szélességét.
Az oldalsó hajlításokat egyszerre tudjuk felhívni - az egyik méretből (az én esetemben 3,5 cm) a középvonalról mindkét irányban mérjük őket
És annak érdekében, hogy a taliievye tucks a háton és az elülső részen lehessen felhívni, még mindig meg kell találnia a helyét a mintán.
Húzza vissza a derékot.
Mit kell tudni:
A hát hátsó részének középső tengelye a hátsó közepén van. Ez azt jelenti, hogy a minta bal szélétől egyenlő távolságban van = a hátsó szélesség mérése: 4
A hátsó talia tuck felső csúcsa csak a mellkasvonalon van (ahol a tengely átlépi ezt a sort)
A hátsó talia tuck alsó vége nem éri el a csípővonalat 4 cm-rel.
Mi a teendő:
Először húzzuk meg a tuck középvonalát, vagyis az egyenes vonalat, ami azt jelenti, hogy a nyak középpontja. Ezen a középvonalon a csúcs teteje lesz.
A hátsó taliumcsúcs axiális vonala pontosan a hátsó közepén van.
Ez azt jelenti, hogy egyszerűen megmérheti a hátsó terület szélességét, és megtalálja a közepét.
Vagy mérjük a polc szélétől jobbra egy értéket, amely = a hátsó szélességének mérése:
Keresse meg a tuck csúcsát (éles hegyét): A csúcs teteje a mellkas vonalán van, ahol a tuck tengely keresztezi azt. Az alsó rész a tengelyen fekszik, a csípő vonalától 4 cm-re.
Most rajzolunk egy dartot: a derékvonalon mindkét irányban a tengelytől a dart szélességének felét mérjük. És ezekből a pontokból a vonalak a tuck felső csúcsához és a tuck alsó végéhez viszünk.
Taliyevy előzte meg.
Mit kell tudni:
Thalium tuck front - ugyanazon a tengelyen fekszik, mint a mellkasi mellkas. Ez azt jelenti, hogy a tuck tengely szintén a mellkas közepének méreteinek felével egyenlő távolságban van + 1 cm
A derék teteje a tengelye vonalán van: a felső nem ér 4 cm-rel a mellkasvonalhoz, az alsó csúcs nem éri el a 4 cm-t a csípővonalhoz.
Mit csinálunk:
A taliiev tengelyét elölről találjuk - vagy folytassuk a mellkasi vonalat, vagy mérjük meg a minta jobb szélétől való távolságot = a mellkas közepének mérete + 1 cm.
Ezt a távolságot a mellkasvonal mentén és a csípő mentén mérjük, a pontokat elhelyezzük és a tuck tengelyét csatlakoztatjuk.
A tengelyen az elülső thaliev tetejét jelöljük - a felső felsőrész 4 cm-re van a mellkas vonalától, az alsó teteje nem éri el a 4 cm-t a csípő vonalától.
A derékvonalon a tengely mindkét oldalán megmérjük a dart szélességének felét - és ezekből a pontokból lefelé húzzunk vonalakat és a kötőjel tetejéig.
STEP NINE - húzza a csípőhosszabbítását és a termék alsó részének sima kerekességét.
Mit kell tudni:
Ha a mellkas és a derékméret közötti különbség kicsi (2–3 cm), a toplating a csípővonal területén 1, 5 cm-rel bővül (ez a szegély klasszikus kiterjesztése).
Ha a csípő kerülete jóval nagyobb, mint a derék kerülete, akkor a csípővonal mentén a hosszabbítás megegyezik a HALF-kör és a HALF-kör közötti különbség felével.
És ha egy kicsit hosszabb szegélyt akar (jól, hogy nem szigorúan a csípő mentén, hanem enyhén laza), majd a termék alsó sorában is, további 1,5 cm-es hosszabbítás.
Akárhogy is, amikor megpróbálod, látni fogod a szegély optimális szélességét, és magadat varrni fogja a combvonal alatt az oldalsó varratot, ha meg akarod szűkíteni a szegélyt.
A termék alja enyhe görbülettel rendelkezik (1,5 cm) az elülső és hátsó polc széléhez.
Mit csinálunk:
Megtaláljuk a különbséget a HALF-grip és a HALF-GIRTH értékekben. Például. 42 cm-es mellkasi félfogás, 45 cm a csípő félfogantyúja (ügyeljen arra, hogy ne hasonlítsa össze a teljes karmokat, hanem a félfogantyúkat). A félfogók közötti különbség = 45-43 = 3 cm.
Ezt a különbséget felosztjuk félbe = 3: 2 = 1,5 cm-re, és így megtudjuk, hogy mennyit kell kibővítenünk.
A vonalon 1, 5 cm-re mérjük mindkét irányban a polcok oldalsó vonalától (pontok).
A minta alsó sorában mindkét irányban mérjük, 1, 5 cm-rel (vagy 3 cm-rel, ha kissé bővített szegélyt akarunk)
A sima vonal összeköti ezeket a pontokat, rajzolva az elülső szegély és a hátsó oldalvonalakat. Az elülső szegély és a hátoldal oldalsó vonalait (ahogy észrevettük) átfedik egymást - átkelve egymást. Ezután az alapminták másolása után kivágtunk egy különálló hátsó polcot, egy különálló polcot, vagyis felosztjuk ezeket a feleket, így mindegyiküknek a szegélyvonala van.
Most a termék ívelt alsó sorában - a minta alsó sarkaihoz képest 1,5 cm-rel alacsonyabb pontokat húzunk. Ezeket a pontokat sima vonalakkal összekötjük a szegélyvonal szélsőséges oldalsó pontjaival.
Kész! Most varrhat, sőt, módosíthatja a mintát, hogy megfeleljen az igényeinek, megváltoztatva a sziluettet.
Kapcsolódó cikkek
