Для початку створення викрійки сукні необхідно з'ясувати для себе деякі основні нюанси, які в прямому сенсі допоможуть при побудові креслень.
Спочатку потрібно зрозуміти, що ж таке форма, і що вона з себе представляє.форма - це основа, зроблена за зліпком пропорцій фігури. Вона виготовляється індивідуально для кожної жінки. За допомогою однієї викрійки, зробленої одного разу, можна зробити різноманітні моделі, про які можливо тільки мріяти.
Наприклад, змінюючи лише один елемент - горловину, можна отримати сукню з глибоким декольте. Для цього необхідно всього лише зробити її більше, ніж на основний викрійці.
Форма-основа з'являється з креслення. Але креслення не обов'язково повинен бути складним і складатися з величезного ряду незрозумілих цифр і букв. Все можна зробити набагато простіше.
Форма ділиться на дві половини - це спина і передня частина. По - іншому їх називають «поличками ». Ще одними важливими частинами основи вважаютьсяпройма івитачками . пройма - це риса отвори під руки. Для кожного вигин і розмір цієї пройми індивідуальний, на будь-який вишуканий смак і потреби. Але необхідно бути акуратною при замірах пройми, вона не повинна бути дуже маленькою. В іншому випадку, плаття буде впиратися в пахвові западини.
виточки можуть бути як на спині, так і спереду. На спині - це плечова витачками і талієвиє. Плечова витачками робиться для того, щоб плаття не створювало ефект горба на шиї. Талієвиє ж витачками робить плаття приталеним, тобто ідеально сидить по фігурі. Виточки спереду допомагають створити потрібний вигин грудей. Вони робляться на плечі переду. Завдяки ним, груди, як і потрібно, має опуклість.
Для того щоб витачками на плечі не впадала сильно в очі після виготовлення креслення, її можливо перенести трохи нижче пахвової западини.
лінія грудей - це орієнтир під час малювання самої викрійки-основи. По ній звужується плаття з боків, і на ній же знаходяться середини Талієв витачек.
лінія стегон - розширення Подольний частини. Поділ розширюється по індивідуальним особливостям і бажанням кожної жінки. Це може бути і класичне розширення в 1.5 см або більше.
Найпростішу викрійку сукні створити дуже просто. І все це тому, що вона робиться всередині прямокутника. Звичайно, самим напруженим моментом буде зображення верхньої частини основи, де горловина, виточки, пройми і лінії для плечей.
Для того щоб було простіше малювати, верхню частку можнаподілити на 3 зони , В якій будуть розташовуватися 2 або 3 лінії. Після цього креслення - верхня частина абсолютно готова.
На малювання креслення піде не більше20 хвилин .
Технологія малювання простий викрійки
В першу чергу знімаються мірки:
Висота виробу, яка вимірюється від початку шиї і до самого низу.
Половина обхвату грудей.
Довжина між верхніми частинами грудей.
Ширина всієї спини.
Довжина всієї спини.
Довжина плечей.
Половина обхвату шиї.
Половина обхвату стегон.
Половина обхвату талії.
На першому етапі побудови креслення найпростішої викрійки сукнімалюється трикутник , Який має розміри у висоту: висота від шиї до Подолу; а в ширину: половина обхвату грудей і плюс кілька додаткових сантиметрів. Це буде залежати від обраного силуету.
Далі прямокутник ділиться на 3 частини:зона спини, пройм і грудей . Ширина спини - це розмір ширини спинки, поділеній на два. Ширина пройм - це половина обхвату грудей. Ширина грудей - це все, що залишається. На третьому етапі на спинної частини малюєтьсялінія горла і лінія плеча . Лінія горла повинна точно лежати на самому прямокутнику, і тільки край кінчика може стирчати небагато. Важливо відзначити, що ширина горла - це 1/3 частина половини обхвату шиї і додається ще 0.5 додаткових сантиметрів. А висота краю горла, що стирчить над прямокутником - це 1/10 частина половини обхвату шиї і плюс додаткові 0.8 сантиметрів.
Лінія плеча йде від краю горла і трохи переходить межі спини. Її довжина - це довжина і 1.6 сантиметрів для виточки.
На четвертому етапі на лінії грудей на місці пройм малюєтьсяпройми спини і переду . Лінія пройми спускається вниз до межі грудей. Лінія грудей знаходиться при вимірі від висоти пройми до краєчка плеча. Рівень лінії грудей - це і є величина пройми. Лінія пройми спини йде завжди від кінчика плеча і згинається в пахвовій западині. Риса пройми переду відходить від вигину пройми вгорі до вигину пройми під пахвами. І додається ще одна точка - пахвова. Поєднуючи три точки, виходить лінія переду.
Верхня частина найпростішої викрійки сукні готова.
Сьомим етапом є
На завершальному етапі йдерозширення на стегнах . Для цього необхідно знайти різницю від половини обхвату стегон і половини обхвату грудей. Це число ділиться на 2, тобто стільки, наскільки потрібно розширити поділ найпростішої викрійки сукні.
І ось тепер кожна модниця зможе надіти на себе сукню зі своїх фантазій. Майстри радять не боятися своїх нових ідей і експериментувати над своїми образами.
Самий зрозумілий спосіб для початківців - це
побудова викрійки мерником - простий спосіб отримання своєї викрійки-основи сукні без формул, розрахунків і вимірювань фігури. Потрібен тільки розмір грудей.
Побудова викрійки мерником - простий спосіб отримання своєї викрійки-основи сукні без формул, розрахунків і вимірювань фігури. Потрібен тільки розмір грудей.
Це спосіб побудови «мерником». Взагалі, спосіб простий. Зручно будувати викрійку собі, наприклад, тому що не потрібно знімати великої кількості мірок, а тільки одну.
Але як буде виходити побудова для різних розмірів? Наскільки точна буде форма? Як буде «сидіти» річ, зшита з цієї викрійці? Моя мета - знайти питання на ці відповіді.
Забігаючи вперед, скажу, що використовувати цей метод для побудови викрійки на будь-які розміри можна. А якщо ввести додаткові мірки в побудову, то викрійку можна буде вважати точною. Та й будується вона не так мудро, як сучасні точні викрійки.
Але з урахуванням подальшої примірки та коригування на фігурі форма цілком собі хороша, особливо для новачків.
У цій викрійці замість мірок застосовується метод пропорцій. Все побудова починається з визначення умовної одиниці - «мерника». Це 1/36 частина від половини обхвату грудей.
Вся форма будується шляхом відкладання відстаней від точки до точки на різну кількість «мірників».
У вихідному кресленні тільки одне єдине значення відміряється за допомогою сантиметрової стрічки: це мірка «довжина спинки до талії». Знімається вона так - сантиметрова стрічка проходить по хребту - від сьомого шийного хребця вниз до лінії талії.
Я побудувала викрійку на свій розмір і завела побудова в програму «Ассоль. Доступна параметрик ».
Програма може швидко розмножити викрійку на всі розміри або перебудувати на будь-який обраний. І коли я побудувала в програмі великий розмір - на обхват грудей 140 см, то побачила один єдиний істотний недолік цієї методики. Але виправляється він дуже просто.
Отже, викрійку я побудувала, проаналізувала і в кінці статті поділюся з вами своїми висновками та доповненнями до методики.
Ось сама побудова викрійки «мерником», яке було опубліковано любительками шиття на сайті «Клуб сезон». Я тільки розписала все побудова по пунктам, щоб вам було зрозуміліше.
Умовні позначення, які використовуються в тексті опису:
Зображення стрілок: ⇐, ⇒, ⇑, ⇓ - вказують напрямок в побудові точки - вліво, вправо, вгору або вниз слід відкладати значення.
М - мірник (1/36 напівобхвату грудей)
1, 5, 22, 34 та інші - точки в кресленні, що вказують на кількість мірників, закладених в відстань. Якщо в кресленні стоїть цифра - вона показує кількість мірників.
Ось зображення креслення викрійки: (клікніть по ньому, щоб збільшити)
Інструкція по виготовленню мерника і до побудови викрійки:
На сезоні описано так: відрізати довгу смужку газети, відміряти нею обхват грудей, зайве відрізати. Зігнувши смужку навпіл, отримаємо напівобхват грудей.
Відрізати зайве, залишивши цей полуобхват. Потім потрібно згинати цю смужку кілька разів так, щоб між згинами вийшло 36 рівних відрізків. Тобто: навпіл, ще навпіл, втричі і так далі.
Але я будувала цю викрійку в програмі, по-цьому така смужка мені не потрібна. Я відразу запрограмувала значення мерника як: Сг / 36 (Половина обхвату грудей / 36). Наприклад, якщо повний обхват грудей 104 см, то «мірник» буде дорівнює 1,44.
Все побудова ведеться від лівого верхнього кута паперового листа. Ставиться перша точка А. Від неї вниз і вправо відкладаються перші точки. Майже всі наступні точки відкладаються від вертикалі, проведеної з точки А.
Цікавий принцип у цього побудови: як в дитячій головоломці - з'єднай крапки і отримай фігуру.
Побудова викрійки.
Сітка креслення.
1 - Від точки А ⇓ відкласти 1; 5; 6.8; 14; 19; 20; 22 (мерника - все відкладаються від точки А). На лінії і в кресленні відразу ставте однойменні точки.
2 - Від точки А ⇒ 5 (мірників)
3 - Від точки 1 ⇒ 34; 39
4 - Від точки 39 ⇓ 1.3
5 - Від точки 1.3 ⇓ сантиметром відкласти довжину спинки до талії - єдиний вимір в сантиметрах
6 - Від отриманої точки ⇐ провести горизонталь до перетину з лінією середини переду. Ця лінія талії згодом буде талією тільки спинки. Для полички в цій методиці передбачено заниження талії полички щодо спинки.
7 - Від отриманої точки перетину лінії талії спинки і середини переду відкладіть ⇓ 1.5 М і поставте крапку 1.5. Ця точка показує лінію талії переду.
Горловина полички.
8 - Від точки 5 на лінії середини переду ⇓ 1М. Отримали точку 6.
9 - З'єднайте точку 6 і точку 5 (яка на горизонталі 1) прямою лінією. Розділивши лінію навпіл, відкладіть перпендикулярно вниз 1.3 М. Отримали точку 1.3. Оформіть горловину плавною лінією через точки: 6; 1.3; 5.
Горловина спинки.
З'єднати точки 34 і 1.3 плавною кривою лінією.
10 - Від точки 5 ⇒ 8; 13,5; 22,5 (мірників, все від точки 5)
11 - Від точки 6,8 ⇒ 20,5 М
12 - Від точки 14 ⇒ 15,5; 24,5
13 - Від точки 19 ⇒ 7,5; 21 З цих точок провести вгору перпендикуляри до перетину з лінією 14.
14 - Від точки 20 ⇒ 32
15 - Від точки 22 ⇒ 7,5; 13,5
16 - Від точки 1,5 (яка нижче лінії талії спинки на середньої лінії переду) ⇒ 6,5; 8,5
17 - На лінії талії спинки від лінії середини переду ⇒ 13; 14; 20; 22; 31; 33
Нагрудна витачками і плечовий шов переду.
18 - На лінії 19 з точки 7,5 ⇑ накресліть два променя через точки 8 і 13,5. Це попередні боку нагрудної виточки.
19 - З'єднуємо точки 5 і 20,5 прямий тимчасової лінією.
20 - Розділіть отриману пряму навпіл і перпендикулярно ⇑ вгору з цієї точки відкладіть 2М. Отримали точку 2. Проведіть плавну лінію через точки 5; 2; 20,5.
21 - На перетині правого променя нагрудної виточки і цієї кривої ставимо крапку. Назвіть як хочете.
22 - На лівому промені виточки відкладаємо довжину правого боку виточки. Ставимо крапку.
23 - Отримані верхні точки променів виточки з'єднуємо відповідно: лівий - з точкою 5, правий - з точкою 20,5.
Плечовий шов і витачками спинки.
24 - З'єднуємо допоміжної прямої точки 34 і 22,5.
25 - Від точки 34 вліво по лінії 3М. Ставимо крапку 3.
26 - Від точки 3 ⇐ по лінії ще 1,3 М. Ставимо крапку 1,3. Це розчин виточки спинки.
27 - Від точки 3 вертикально ⇓ до перетину з лінією 5 проводимо лінію, ставимо крапку 5.
Примітка Е. Фоменкова: До лінії 5 витачками виходить короткою. В цьому випадку я опустила перпендикуляр до лінії 6.
28 - З точки 5 два променя ⇑ через точки 3 і 1,3.
29 - Від точки 1,3 на промені ⇑ 0,5 М. Ставимо крапку 0,5.
30 - З'єднуємо точки плавно: 22,5; 0,5; 34.
31 - На перетині цієї лінії з променем 5 - 3 ставимо крапку: це права сторона виточки.
32 - Кінці сторін виточки з'єднуємо з точками 34 і 22,5
33 - З точок 15,5 і 24,5 опускаємо перпендикуляри на лінію 19.
34 - З отриманих точок проводимо бісектриси кутів всередину пройми і відкладаємо на них по 1,8 М на кожній.
35 - Точки 20,5 і 15,5 з'єднуємо прямою. На середині цієї лінії проводимо перпендикуляр вліво-вгору і відкладаємо на ньому 0,3 М.
Примітка Е. Фоменкова: якщо відкласти НЕ 0.3 М, а 0.6м, то лінія пройми вийде більш плавною.
36 - Пройма переду: з'єднуємо плавною красивою лінією точки 20,5; 0,3; 15,5; 1,8; 21.
Лінія талії - бічний шов.
37 - З'єднуємо точки 21; 20; 22.
38 - З'єднуємо точки 7,5 і 8, 5.
39 -Соедіняем точки 7,5 і 6,5 - це талієвиє витачками спинки.
40 - З'єднуємо допоміжної прямої точки 8,5 і 20.
41 - З точки 13 ⇓ проводимо допоміжну коротку лінію.
42 - Будуємо другу сторону додаткової виточки. Від неї ⇒ добудовуємо талію переду.
43 - На спинці зниження кутів розчинів виточки -на 1/4 М.
Якщо плаття не відрізне по лінії талії, то то її можна не оформляти.
Мої висновки після першого огляду готової викрійки.
Ну - ссс: креслення ліфа за методикою «мерником» я побудувала і вирішила перевірити його на точність.
Навскидку: так як креслення мій на 52 розмір, то я приблизно знаю, що важливі ключові вимірювання такі:
Довжина переду до талії повинна вийти 46 см - на кресленні вийшло 46, 24 см - це добре. Майже збіглося.
Висота грудей повинна бути 30 см, а вийшло 27, 44 см. Похибка є - 2, 6 см.
Спинка будувалася і так по реальній міркою.
Глибина пройми, в цій методиці прив'язана до висоти грудей. В принципі - правильний момент. Мої спостереження теж показують, що часто глибина пройми знаходиться приблизно на рівні висоти грудей.
Глибини розчинів витачек талії спинки і переду прив'язані до загального розміру грудей. Виходить, що чим більше розмір - тим глибше розчин виточок? Тут треба подумати - чи правильно це.
Креслення мерником на 52 розмір Також з'ясувала, яка в побудову закладена надбавка на свободу облягання: приблизно 3М на половину обхвату грудей. Це зручно.
Для 52 розміру викрійки - розворот креслення 56, 33 см - з надбавкою. Далі я розмножую викрійку на кілька розмірів. Мене цікавить, наскільки точною виявиться форма в дуже великому розмірі - наприклад, при повному обхваті грудей 140 см. Результат цікавий - відразу стало видно, що вершини виточок талії спинки і переду сповзли вниз.
Також довжина переду до талії збільшується тільки в сторону низу. Це не зовсім вірно. Хочу розібратися, чому. На фото нижче градація лекал. Найбільший я навмисне ввела з великим відривом від основної групи. Цей креслення синього кольору (а найменший креслення - це на повний обват грудей 104 см):
Градація - розмноження викрійки, отриманої даним методом побудови Ось що показали мірки креслення для розміру 140 см повний обхват грудей:
Висота грудей вийшла 36, 94 см, а повинна бути 40 см приблизно - 3 см не вистачає.
Довжина переду до талії вийшла 47, 99 см, а потрібно 50,6 см. Теж не вистачає майже 3 см.
Отже, висновок: пропорційний метод побудови викрійки «мерником» хороший і мені сподобався!
Так - незважаючи на похибки в отриманих викройках.
Плечі виходять великі - потрібно прибирати близько 2.5 см. Глибина нагрудної виточки дрібнувата. Якщо шити більш прилягає виріб - то її потрібно забирати побільше. Надбавку, закладену в побудову, теж потрібно буде прибирати, якщо виріб буде прилеглим.
Для порівняння викрійки «мерником» і «обліпку» живий фігури, я побудувала точний креслення - розгортку викрійки в програмі оптітекс на фігуру 52 розміру і наклала на отриманий креслення викрійку «мерником»:
Накладення викрійки мерником (креслення жовтого кольору) на викрійку - «обліпку», зняту з манекена в 3D програмі - оптітекс Як бачите, надбавка на свободу облягання, закладена в побудову мерником, дислокується в спинці.
Від цього на примірках все зайве зазвичай під проймами на спинці.
Є ще велика різниця в довжині переду до талії. Але я б на це критично дивитися не стала, так як моя форма «обліпку» на зріст 176. А мірник - на 164.
В цілому, плюсів методу побудови викрійки мерником більше, ніж мінусів. Точність викрійці додадуть додаткові мірки.
А хто нам заважає зняти ці додаткові мірки і будувати креслення по-своєму? Я ось думаю: всього лише потрібно буде уточнювати в побудові креслення два моменти:
Довжину переду до талії і Висоту грудей.
Ці мірки - то відсутню ланку в побудові, яке дасть нам викрійку точнішу і більш індивідуальну. Чи згодні?
Адже ми все одно будемо коригувати викрійку на примірці. Якщо не буде глобальних помилок крою, то грамотна примірка виправить інші дрібниці. Такі, як: глибина виточок, положення лінії талії, нахил плеча, глибину розчину нагрудної виточки, форму і глибину горловини і пройми.
Для довідки: у нас в ательє для першої примірки сукні в індпошиву завжди були збільшені припуски швів:
на плечових швах полички - 2.5 см
на бічних швах переду і спинки 2.5 см
по середньому шву спинки (якщо є) - 2.5 см
зріз талії ліфа (якщо є) 1.5 - 3.5 см
Такі припуски були дуже зручні при коригуванні посадки виробу на фігурі - як підстрахування від помилок.
Отже, для побудови викрійки ліфа на умовно пропорційну фігуру до приблизно 56 розміру форма в вихідному алгоритмі побудови вийде гарною, будується швидко, але вимагає примірки.
Але я ще не ставлю на цьому крапку!
Я хочу внести свої, так би мовити, 5 копійок в побудову.
І подивимося: що вийде, якщо ввести в викрійку дві додаткові мірки і ще хочу перевірити посадку викрійки на фігурі.
Також треба спробувати рукав по цій методі, дитячу викрійку і таким методом є ще побудова на великі груди. Обговоримо це в наступних статтях.
Є уточнення за методикою? Може, хто будував по ній і як вам результат?
Дорогі рукодільниці і всі, хто починає шити і хоче навчитися створювати викрійки! Давайте освоїмо з вами це майстерність і навчимося самі будувати викрійки по своїй фігурі. На основі побудованої сьогодні викрійки ви зможете зшити найрізноманітніші сукні, топи, туніки і блузки. Тут ви знайдете готових викрійок, тут ми навчимося самі думати і застосовувати отримані знання, щоб шити прекрасні речі своїми руками.
Адже головне не просто копіювати і шити, а розуміти, що ви робите і навіщо. Ми не будемо подаватися в складності, а просто зрозуміємо, як це працює.
Отже, вам не знадобляться знання креслення і геометрії. Ми створимо одну просту основу-викрійку, на основі якої можна буде шити найрізноманітніші моделі одягу, змінюючи лише деталі.
Почнемо з загального розуміння, що таке форма основа. По суті, форма - це зліпок тіла. Тобто це плоска розгортка вашої фігури. Зшита за такою викрійці річ буде ідеально сидіти на тілі. Давайте розглянемо приклади, як з однієї простої викрійки можна отримати різні сукні.
Ось найпростіше плаття футляр, викрійку якого ми і будемо будувати.
А всі інші сукні різного крою - це модифікація сукні-футляра. Модельєри експериментують з горловиною, бретелями, витачкамі, проймами, але в основі все одно лежить одна і та ж форма.
А тут плаття більш просторе, лінія плеча довша - спадаюча.
Отже, давайте дізнаємося, про викрійки дізнаємося більше, для чого потрібна та чи інша лінія, чому вона знаходиться тут і чертится так. Отже, де ж взяти викрійку-основу? Взяти її потрібно з креслення:
Такий креслення, який будемо будувати і ми, містить половину деталі спинки і половину деталі переду. Ось наочно можна побачити, як відрізняються ці половинки - чорна і біла.
Називаються ці половинки поличками. Почнемо знайомство з деталями поличок - витачками і проймою.
Пройма для рук - це вигин, куди можуть бути вшивається рукава або пройма залишиться без рукавів. Лінію пройми можна міняти, але вона не повинна бути менше, ніж на викрійці-основі. Інакше тканина буде упиватися в руки.
Тепер давайте познайомимося з витачкамі. Почнемо з плечової і талієвиє виточки. На цій сукні є 2 талієвиє виточки: справа і зліва від блискавки. А плечова витачками тут перенесена з середини плеча до застібці блискавки або на край пройми. Так робиться на багатьох сукнях.
Якщо у вас тканину-стрейч, то виточки також не обов'язкові. Далі розбираємося з втачку на передній поличці. Жіночі груди вимагає додаткового обсягу на тканини а значить, і додаткову виточки. На прикладі картонного кола це можна продемонструвати так: зробивши виточки, ми отримуємо обсяг.
А ось як виходить обсяг за допомогою грудної виточки на передній поличці:
Вершина опуклості повинна розташовуватися на гострому краї виточки. Цей факт необхідно запам'ятати. І ще на багатьох Моделяж така витачками розташовується на плечі - збоку від пахви. Там вона менш помітна. А на зображенні ви побачите, як перенести грудну виточки з плеча на бічний шов під рукою.
Тепер познайомимося з лінією талії. На неї ми орієнтуємося, коли малюємо талієвиє виточки - як на деталі переду, так і на деталі спинки. Найширше місце виточки знаходиться саме на лінії талії.
Лінія стегон - то місце, звідки починається розширення Подолу.
Намалювати викрійку зовсім не складно. Її основа - це простий прямокутник. І тільки вгорі ми намалюємо лінію плеча, горловину, виточки і пройми. І вага це простими лініями. Все конструювання займе 20 хвилин.
Отже, почнемо з зняття мірок.
Висота майбутнього виробу (від шийного хребця - до низу подолу сукні)
Напівобхват грудей - (обхват грудей поділили на 2)
Мірка центру грудей - (відстань між вершинами грудей) в вашому звичайному бюстгалтер.
Ширина спини - (на рівні середини лопаток - від руки до руки)
Довжини спини (від шийного хребця до талії)
Довжина плеча - (від бічної точки біля основи шиї - до плечового суглоба)
Напівобхват шиї - (обхват шиї поділили на 2) стрічка проходить біля основи шиї, що не стискаючи її
Напівобхват стегон - (обхват стегон поділили на 2)
Напівобхват талії - (обхват талії поділили на 2)
Для початку малюємо прямокутник. Його висота дорівнює висоті майбутнього виробу (від шийного хребця до низу), а ширина - це напівобхват грудей і + пара сантиметрів на вільне облягання.
Умовно бувають 4 ступеня облягання сукні-футляра:
Сильно прилеглий силует сукні (для нього потрібно брати тканину, яка трохи тягнеться. Тоді можна на свободу припуск не додавати)
Прилеглий силует (це варіант з нетянущейся тканини. На облягання додаємо 3 см. Їх потрібно буде розділити по см на спинку, зону пройм і зону грудей)
полупрілегающего силует приховає недоліки фігури. Додавати будемо 4-5 см (В зону спинки піде 1 см, в зону пройм 1,5 см, решта автоматично потрапляє в зону грудей.)
Прямий силует (додамо 6-7 см)
Ширини зони спинки - це мірка ширини спини, поділена на 2
Ширина зони пройм - це напівобхват грудей: 4 + 2 см (полуобхват поділити на 4 і до цієї цифри додати 2)
Ширина зони грудей - то, що залишиться.
УВАГА (!!!) Якщо ви на самому початку робили надбавку на свободу облягання, не забудьте до кожної зоні додати частину цієї надбавки.
У зоні спинки малюємо 2 лінії - лінію горловини + лінію плеча.
Лінія горловини - лежить на прямоугольнікe і тільки її крайній кінчик піднятий вгору.
Що потрібно знати:
ширина горловини = 1/3 полуобхв. шиї + 0,5 см
висота краю горловини над прямокутником = 1/10 напівобхвату шиї + 0,8 см
Що потрібно робити:
Значить полуобхват шиї ділимо на 3 і додаємо 0,5 см. Це відстань відміряє на верхній лінії вліво. Це ми знайшли ширину горловини, позначили точечкой.
Тепер цю крапочку треба підняти вище над прямокутником. Напівобхват шиї ділимо на 10 + 0,8 см - і на отриману цифру піднімаємо точку.
Всі ми знайшли край горловини - тепер треба провести плавний куточок. Це можна зробити просто від руки.
Лінія плеча йде злегка похило - від краю горловини і трохи заступає за кордон зони спини.
Що потрібно знати:
Довжина лінії плеча = мірка довжини плеча + 1,6 см для виточки.
Нахил лінії плеча - для нормальних плечей 2,5 (для високих 1,5 см, для похилих 3,5 см) - рівень нахилу відзначаємо на бічній лінії зони спини (відміряє зверху вниз).
Що потрібно робити.
Розібралися до якого типу відносяться наші плечі. Омер на бічній лінії зони спини потрібну величину (2,5, 1,5 або 3,5)
Провели лінію - від краю горловини до зазначеного рівня нахилу.
І на цій лінії омеряем мірку довжини плеча + 1,6 см для виточки. В результаті лінія злегка подовжилася і вийшла за рамки зони спини.
Примітка:
якщо раптом ваша лінія виявилася коротшою і НЕ ВИЙШЛА ЗА РАМКИ ЗОНИ СПИНИ - то
Це може бути з трьох причин ...
АБО мірка плеча ЗНЯТО НЕ ВІРНО (коротше ніж треба) - не ВІД самої шиї і не ДО середини круглого плечового суглоба)
АБО мірка ширини спини ЗНЯТО НЕ ВІРНО (довше ніж треба) - можливо, спина була зсутулившись під час зняття мірки, або сантиметр проходив вище ніж на рівні середини лопаток)
АБО ви шиєте плаття просторий ВІЛЬНОГО ТИПУ Облягання
І тому на викрійці дали - покладену в даному випадку - велику надбавку в зону спинки
І зона спинки з надбавкою вийшла ширше (ніж була б в прилеглому силуеті)
і тоді зовсім нормально, що лінія плеча не дотягує до краю такої розширеної зони спинки
і в такому випадку це не повинно вас бентежити
Витачками спини:
Що потрібно знати:
Витачками знаходиться в 4 см від краю горловини
Глибина виточки 6 см (тобто вона опускається вниз на 6 см)
Ширина виточки завжди дорівнює 1,6 см
Перша боковинка виточки опускається перпендикулярно, а друга відхилена в бік.
Обидві бічні сторони виточки рівні по довжині, тобто рівні 6 см
Що потрібно робити (дивимося малюнок) - відміряли від краю горловини 4 см (поставили жирну крапку) і ще далі відміряли 1, 6 см для виточки (поставили крапку) - це краю нашої виточки.
Тепер спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потім піднялися вгору до іншого краю виточки. Причому піднялися теж рівненько на 6 см. Так-так ми трохи піднімемося над лінією плеча. Але нам важливо щоб сторони виточки були однієї довжини - ми адже їх будемо зшивати разом (закривати виточки) - і вони повинні співпасти по довжині. Якщо вони не співпадуть по довжині, лінія плеча вийде ламана, після закриття виточки.
КРОК ЧЕТВЕРТИЙ - знаходимо лінію грудей і в зоні пройм малюємо пройму спинки і пройму переду.
Лінія пройми спинки
Що потрібно знати:
Лінія пройм опускається вниз рівненько до лінії грудей.
І висота пройми спинки завжди = 1/4 напівобхвату грудей + 7 см
Крайня (пахвова) точка лінії пройми знаходиться рівно посередині зони пройми (на лінії грудей).
Верхні 2/3 свій висоти пройма йде майже рівно вниз
Нижню 1/3 свій висоти + 2 см - пройма згинається в сторону до серединної точці зони пройм.
Малюємо лінію грудей
Знаходимо висоту пройми. Вона дорівнює = напівобхват грудей: 4 + 7 см. Пройма саме такої висоти буде оптимальна для вашої руки, не буде врізатися в пахву, або тягнути плече.
Знайшли цю величину - і тепер відміряє вниз від краю плеча цю відстань. Відміряли і поставили крапку.
Ми зараз знайшли не тільки нижній край пройми - ми зараз автоматично знайшли і рівень лінії грудей. Це дуже важлива лінії відшукується тільки таким ось способом. Її рівень - це завжди величина пройми, відміряна вниз від плеча.
І щоб намалювати лінію грудей рівно горизонтально. Треба заміряти сантиметром відстань від цієї точки до верхнього краю квадрата нашої викрійки. І потім отриману величину відміряти по обох бічних сторонах викрійки - шльопнути точки - і з'єднати їх горизонтальною прямою.
Малюємо лінію пройми спинки.
Тепер будемо малювати лінію пройми спинки.
Нижня крайня (пахвова) точка пройми завжди знаходиться посередині зони пройм на лінії грудей. Поміряли сантиметром зону пройм - знайшли середину - шльопнули точку.
Лінія пройм починається від краю плеча, йде вниз і починає свій вигин в бік тільки на рівні 1/3 своєї висоти + 2 см. Це відстань відміряє від лінії грудей. Тобто висоту пройми: 3 + 2 см = відстань від лінії грудей, де пройма починає свій вигин в бік пахвовій точки. Але чесно кажучи, я про ці додаткові 2 см не завжди згадую і завжди малюю вигин на око, від руки - поределяю приблизно 1 \\ 3 і від неї починаю закругляти.
Лінія пройми переду
Що потрібно знати:
Висота пройми переду дорівнює = напівобхват грудей: 4 + 5 см (це не двокрапка ":" це знак ділення)
Пройма має 2 вигину:
Верхній вигин відхилений в сторону від кордону лінії пройм на 1/10 мірки напівобхвату грудей
Нижній вигин - починається на рівні 1/3 висоти пройми від лінії грудей
Що потрібно робити:
Знаходимо рівень верхнього вигину пройми - напівобхват грудей: 4 + 5 см - шльопає точку. Тепер цю точку треба відсунути лівіше на відстань рівне = напівобхват грудей: 10.
Тепер знаходимо рівень вигину пройми до пахви - висота пройми: 3. Омеряем яку на бічній лінії зони пройм - шльопає точку.
І у нас є ще та сама пахвова точка. Всього три точки получаем.Теперь через ці три точки малюємо плавну лінію пройми.
КРОК П'ЯТИЙ - МАЛЮЄМО ЛІНІЇ ЗОНИ ГРУДЕЙ (горловину, плече і грудну виточки)
лінія горловини
Що потрібно знати:
Ширина і горловини переду така ж, як у горловини спинки = полуобхват шиї: 3 + 0,5 см
Глибина горловини дорівнює = полуобхват шиї: 3 + 2 см
Висота краю горловини відміряється від лінії грудей і дорівнює = напівобхват грудей: 2 + 3,5 (або + 2 см для дівчаток)
Діагональна глибина горловини дорівнює = 1/3 полуобхват шиї + 1 см
Що потрібно робити:
Знаходимо ширину горловини (напівобхват шиї: 3 + 0,5 см) - відміряє його від кута викрійки вліво - шльопає точку.
Тепер піднімаємо край горловини - він повинен бути вище лінії грудей на відстань рівне (напівобхват грудей: 2 + 3,5 см (або для дівчаток + 2 см).
Відміряємо яку вгору від лінії грудей - і на цей рівень піднімаємо край горловини. І нехай вас не лякає, якщо раптом ця точка піднімається занадто високо на ваш погляд над краєм основного прямокутника викрійки. Чим більше ваша фігура, тим ширше горизонтальна площина вашого плеча, і тим більше доведеться підняти цю точку верхнього краю горловини.
Наприклад, при обхваті грудей в 80 см - ця точка зазвичай піднімається на десь на 4,5 см (плюс мінус 1 см в залежності від того який покатости у вас плечі). А коли обхват грудей 110 см то і точка може піднятися над основним квадратом викрійки аж на 7 см. Нехай ваш це не лякає - сміливо малюйте, і не хвилюйтеся ... ви все робите правильно.
Тепер коли ви підняли рівень горловини вгору за межі викрійки - вам потрібно накреслити слабкі лінії перетинів цього нового горизонтального рівня і лінією, подумки Продлять вгору бічну частину викрокі (див у мене на малюнку ці лінії я намалювала яскраво-салатового кольору). Ці лінії потрібні як орієнтири - тому що саме їх точки їх перетину ми будемо відміряти наші наступні виміри - вертикальну глибину горловини (декольте) і діагональну глибину.
Знаходимо глибину горловини (напівобхват шиї: 3 + 2 см) - відміряє його від кута перетину уявних салатових ліній вниз - відміряли і шльопає точку.
Тепер щоб нам було зручніше намалювати правильний огруглий вигин нашої лінії декольте - миотмеряем діагональний розмір нашого декольте. Він відміряється сантиметровою стрічкою від місця перетину салатових лінії - по діагоналі вліво.
Лінія плеча переду
- нічого не потрібно знати. Тут взагалі все просто - з'єднуємо край горловини переду і верхній край пройми переду - сіра лінія на малюнку.
Грудна витачками.
Що потрібно знати:
Вістря грудної виточки доходить до лінії грудей.
Вістря грудної виточки має точно збігатися з вершиною грудей (ось тут і стане в нагоді мірка центру грудей).
Ширина виточки знаходиться дослідним шляхом, який описаний нижче.
Що потрібно робити:
Знаходимо на нашій викрійці вершину грудей. Для цього на лінії грудей від правого краю викрійки відміряє половину мірки центру грудей + 1 см. Тільки половину, тому що у нас же тільки половина полички переду на викрійці.
Ставимо крапку - і від неї ведемо перпендикулярну пряму прямо вгору - до лінії плеча. Ось ми тільки що з вами визначили місце розташування грудної виточки, таким чином щоб її вістря було спрямоване рівно на вершину нашої грудей. Груди ідеально ляже в опуклість сукні - без перекосів.
Тепер треба б намалювати другу сторону виточки - АЛЕ для цього нам треба знати її ширину.
Тут немає ніяких формул. Ширина виточки впізнається дослідним шляхом. Для цього нам треба
1.) Знати мірку довжини свого плеча (ми цю мірку знімали на самому початку)
2.) Виміряти сантиметром довжину лінії плеча на викрійці.
3.) Порівняти ці величини між собою.
4.) Різниця в величинах і буде шириною нашої виточки. У плоскогрудих діточок ця різниця дорівнює нулю, значить і ширина виточки дорівнює нулю. Тобто її немає. Ну і правильно, у маленьких дівчаток і грудей немає - навіщо їм витачками.
5.) Знайдену ширину і відміряє вліво від краю виточки. Помічаємо точкою. І від цієї другої точки ведемо лінію вниз до вістря нашої виточки. Опс! І витачками майже готова.
6.) Залишилося тільки зробити обидві сторони виточки однаковими по довжині. Заміряємо першу сторону виточки. І це ж відстань відміряє по іншій стороні виточки. Щоб вони були однаковими і співпали одна з одною, коли ми будемо цю виточки закривати.
7.) Лінія плеча вийшла трохи ламана (піднесена після виточки). Але це так і треба. Після закриття виточки вона опуститься і буде ідеально рівною.
Примітка Тим, хто сумнівається:
З приводу великого грудного виточки на лінії плеча.
Справа в тому що, чим БІЛЬШЕ розмір грудей тим крупніше, ШИРШЕ буде ця сама витачками. У статті намальована середньостатистична форма - така яка б вона була для жінки з середньою грудьми (розмір чашки В).
Потім при розкрої на тканини і пошитті - коли ця витачками закривається (зшиваються стулки виточки) - виходить абсолютно акуратна лінія плеча і просторе заглиблення - якраз для моєї великих грудей.
Для великих грудей - потрібна велика витачками - тільки так ви отримаєте велике поглиблення на деталі переду - достатня для саме вашої грудей
І взагалі ... коли ви в чому-небудь сумніваєтеся з приводу шиття або викрійці ... поступайте так ... купите саму дешеву тканину з якої пелюшки дітям шиють - переведіть на тканину викрійку, в якій сумніваєтеся - розкроїте її - зшийте по бічних швах - закрийте виточки (то є прикладіть сомкріне краю виточки намальованою на тканини і зафіксуйте швом - зшийте плечові шви переду зі спинкою - одягніть все це на себе і відразу побачите що на вас чудное літнє плаття з пеленочки)) - ви навіть після цього його викидати не захочете ...)))
Залишилося відокремити поличку спинки від полички талії. Потім знайти лінію талії і лінію стегон. На лінії талії намалювати бічний вигин і 2 талієвиє виточки (на спинці і спереду) .На лінії стегон намалювати розширення Подолу в сторони.
КРОК ШОСТИЙ - ділимо викрійку на поличку спинки і поличку переду - тобто на праву і ліву сторони.
Що потрібно знати:
Лінія бічного шва - ділить викрійку на поличку спинки і поличку переду.
Лінія бічного шва проходить не посередині, а зміщується в бік спинки (треба ширину зони пройм поділити на 3 однакових частини двома точками - і якраз через ліву точку, яка ближче до спинки) і буде проходити бічна лінія)
Що потрібно робити:
Заміряємо ширину зони пройм. Ділимо її на 3 однакових відрізка - двома точками. І через ліву точку і проводимо вертикальну лінію. Це і буде бічна лінія наших поличок (спинки і переду).
КРОК СЬОМИЙ - малюємо лінію талії і лінію стегон.
Що потрібно знати.
Лінія талії знаходиться нижче шийного хребця на відстані, рівному міркою довжини спини.
Лінія стегон знаходиться нижче лінії талії на відстані, рівному половині мірки довжини спини.
Лінія талії і лінія стегон - має легкий прогин (в 1,5 см) на половинці переду (цей прогин потрібно для округлості животика, який є навіть у самих худих).
Що потрібно робити.
Відміряємо рівень лінії талії - від вершини викрійки вниз відміряє мірку довжини спини - проводимо лінію.
Відміряємо рівень лінії стегон - від лінії талії відміряє вниз половину мірки довжини спини - проводимо лінію.
На правій стороні викрійки відзначаємо точки, які знаходяться нижче ліній на 1,5 см - до цієї точки прогинаємо лінію (як показано на малюнку).
КРОК ВОСЬМИЙ - малюємо бічні вигини переду і спинки + талієвиє виточки переду і спинки.
Вираховуємо ширину виточок і бічних вигинів
Що потрібно знати:
Ширина бокового вигину переду = ширині бокового вигину спинки = ширині талієвиє виточки спинки = ширині талієвиє виточки переду. Тобто, в процесі пріталіванія сукні, ми прибираємо однакову кількість зайвої тканини в бічні вигини і в виточки.
Щоб дізнатися ширину виточки або вигину. Треба знати кількість зайвої тканини, тієї самої, яка повинна обрізатися в бічному вигині або сховатися в виточки. І це загальна кількість зайвої тканини поділити на 4 (кожен з цих 4 шматочків - забереться в свою виточки або в свій боковий вигин). Значить ...
Ширина виточки (або бокового вигину) = к-ть зайвої тканини: 4
Кількість зайвої тканини = шириною викрійки мінус напівобхват талії.
Трохи плутано, але зараз я все покажу на конкретному прикладі ....
Що потрібно робити.
1.) Ми знаємо ширину викрійки (пам'ятаєте вона дорівнює напівобхват грудей + 6 см)
2.) Ми знаємо полуохват талії (знімали мірку на самому початку)
3.) Від ширини викрійки віднімаємо полуобхват талії і ще додатково забираємо 2 см.
4.) Отримана цифра і є кількість зайвої тканини, яка піде в бічний вигин або в виточки.
5.) Ширина однієї виточки (або бокового вигину) = к-ть зайвої тканини: 4.
Наприклад, ширина моєї викрійки 52 см, а полуобхват моєї талії 36 см.
Кількість зайвої тканини в районі талії буде 52 - 36 - 2 = 14 см.
Саме таке кол-во тканини має частково обрізатися на бічному згині моєї викрійки, частково сховатися всередину виточок переду і спинки.
На викрійці 2 вигину (у боковини переду і у боковини спинки) і 2 виточки (одна у переду, одна у спинки).
Значить, мій надлишок в 14 см повинен рівномірно розподілитися між усіма цими чотирма елементами. Тобто 14 см: 4 = 3,5 см.
Тобто 3,5 см буде ширина виточки спинки + 3,5 см буде ширина виточки переду + 3,5 см піде в вигин бічній лінії спинки + 3,5 см піде в бічний вигин лінії переду.
Тепер зрозуміло, як з'ясувати ширину виточок і вигинів.
Бічні вигини ми можемо намалювати відразу - відміряє по одному розміру (в моєму випадку по 3,5 см) в обидві сторони від серединної лінії
А для того щоб намалювати талієвиє виточки на спинці і переді - треба ще знайти їх правильне розташування на викрійці.
Малюємо талієвиє виточки спинки.
Що потрібно знати:
Центральна вісь талієвиє виточки спинки - проходить посередині зони спинки. Тобто вона знаходиться від лівого краю викрійки на відстані рівному = мірка ширини спини: 4
Верхня вершина талієвиє виточки спинки знаходиться якраз на лінії грудей (там де вісь перетинає цю лінію)
Нижня вершина талієвиє виточки спини - не доходить до лінії стегон на 4 см.
Що потрібно робити:
Спочатку намалюємо осьову лінію виточки - тобто пряму лінію, яка буде означати центр виточки. На цій осьової лінії будуть знаходиться вершини виточки.
Осьова лінії талієвиє виточки спинки проходить рівно посередині зони спинки.
Тобто можна просто заміряти ширину зони спинки і знайти її середину.
Або відміряти від краю полички вправо величину рівну = мірка ширини спини:
Знаходимо вершини (гострі кінчики) виточки: Верхня вершина лежить на лінії грудей, там де її перетинає вісь виточки. Нижня лежить на осі, на відстані 4 см від лінії стегон.
Тепер малюємо виточки: на лінії талії в обидві сторони від осі відміряє половину ширини виточки. І від цих точок ведемо лінії до верхньої вершини виточки і до нижньої вершини виточки ..
Талієвиє витачками переду.
Що потрібно знати:
Талієвиє витачками переду - лежить на тій же осі що і витачками грудей. Тобто вісь виточки теж розташована на відстані рівному = половина мірки центру грудей + 1 см
Вершини талієвиє знаходяться на лінії її осі: верхня бракує 4 см до лінії грудей, нижня вершина бракує 4 см до лінії стегон.
Що робимо:
Знаходимо вісь талієвиє виточки переду - або продовжуємо вниз лінію виточки грудей, або відміряє від правого краю викрійки відстань рівне = половина мірки центру грудей + 1 см.
Це відстань відміряє по лінії грудей і по лінії стегон - ставимо крапки з'єднуємо і отримуємо вісь виточки.
На осі відзначаємо вершини талієвиє виточки переду - верхня вершина бракує 4 см до лінії грудей, нижня вершина бракує 4 см до лінії стегон.
На лінії талії по обидва боки від осі відміряє по половині ширини виточки - і від цих точок ведемо лінії вниз і вгору до вершин виточки.
КРОК ДЕВ'ЯТИЙ - малюємо розширення в області стегон і плавну округлість низу вироби.
Що потрібно знати:
Якщо між обхватом грудей і обхватом вашої талії різниця невелика (в 2-3 см) - топлатье розширюється в зоні лінії стегон на 1, 5 см (це класичне розширення Подолу).
Якщо обхват стегон набагато більше ніж обхват талії - то розширення по лінії стегні дорівнюватиме половині різниці між напівобхват стегон і напівобхват грудей.
І якщо ви хочете злегка розширений поділ (ну щоб він не строго по стегнах був, а злегка вільно бовтався), то ще й на лінії низу виробу зробіть розширення ще на додаткові 1,5 см.
Все одно при примірці ви будете бачити оптимальну ширину Подолу і самі вже там ушьете бічний шов під лінією стегон, якщо захочеться звузити поділ.
Низ вироби має теж легку вигнути (на 1,5 см) до краю полички переду і спинки.
Що робимо:
Знаходимо різницю в величинах напівобхват стегон і напівобхват грудей. Наприклад. напівобхват грудей 42 см, напівобхват стегон 45 см (будьте уважні не цілі обхвати порівнюємо, а напівобхват). Різниця в напівобхват буде дорівнює = 45-43 = 3 см.
Цю різницю ділимо навпіл = 3: 2 = 1,5 см. І, таким чином, дізнаємося на скільки нам треба розширити наш поділ.
На лінії ми відміряє по 1, 5 см в обидві сторони від бічної лінії поличок (ставимо крапки).
На лінії низу викрійки ми відміряє в обидві сторони теж по 1, 5 см (або по 3 см якщо хочемо трохи розширений поділ)
Плавною лінією сполучаємо ці точки, малюючи бічні лінії поділів переду і спинки. Бічні лінії поділів переду і спинки малюються (як ви помітили) внахлест один на одного - перетинаючи один одного. Потім зробивши копії з викрійки основи ми викроюючи окремо поличку спинки, окремо поличку переду, тобто розділимо ці половинки, залишивши кожної з них своє обрис Подолу.
Тепер для вигнутою лінії низу виробу - ми малюємо точки на 1,5 см нижче ніж нижні кути викрійки. Ці точки плавними лініями з'єднуємо з крайніми бічними точками Подолу.
Готово! Тепер можна і шити, а більш того змінювати викрійку під свої запити, змінюючи силует.
Схожі статті
