W szafie nowoczesnej kobiety powinien być płaszcz zaprojektowany na wiosnę, jesień i zimę, ale aby uszyć płaszcz, który będzie ci odpowiadał, a jednocześnie być stylowy i modny, musisz podążać za modą. Nasz wzór płaszcza zgodnie z trendami mody z 2017 roku pomoże kobietom w potrzebie uszyć to samo i wyglądać stylowo i modnie.
Trendy w modzie sezonu
We współczesnych warunkach klimatycznych, w których pogoda jesienią i zimą jest bardzo zmienna: teraz silne mrozy, a potem niespodziewana odwilż - bez jesienno-zimowego płaszcza, po prostu nigdzie. Oczywiście nie nagrzeje się w bardzo niskich temperaturach, ale będzie niezbędny dla słabych mrozów i odwilży. Współcześni projektanci oferują różnorodne modele. Jest wiele do wyboru, ale czasami bardzo trudno jest dokonać właściwego wyboru. Więc jaki płaszcz będzie modny w sezonie jesienno-zimowym 2017?
W przyszłym sezonie mody projektanci oferują różne modele płaszczy. W takiej różnorodności każdy będzie mógł wybrać dla niego idealny model płaszcza.
W przyszłości pozycja lidera będzie się opierać na modelu szerokiego płaszcza, taki model wyróżnia się ścisłą, wydłużoną klapą, szeroką linią ramion i długością kolan. Nie mniej istotne będą płaszcz dwurzędowy i płaszcz z kapturem bez guzików, ale mogą mieć zapach na pasku.
Jeśli chodzi o biżuterię, odpowiednie będą klasyczne rękawy o długości ćwierć długości, duże guziki, stójka lub kołnierz pod kolana, klasyczne klapy, futra na kołnierzu lub rękawach.
Kolorystyka zostanie zaprezentowana klasycznie. Odpowiednie będą kolory szary, biały, czarny, czerwony, brązowy. Najważniejsze jest to, że płaszcz powinien być ozdobiony jasnymi akcesoriami, takimi jak złote guziki.
Pod względem doboru materiałów - przywództwo skóry, a także modele będą popularne wśród kaszmiru, wełny, tweedu.
Jeśli warkocze używają wzorów modnych płaszczy oferowanych przez nas, mogą z łatwością szyć płaszcz jesienny lub zimowy.
Trendy mody w wyborze wzorów do szycia płaszcza jesiennego
Wzory płaszcza na jesień pozwolą szwaczkom uszyć modną rzecz. Następnej jesieni odpowiednie będą modele płaszczy o nasyconych i stonowanych kolorach lub ozdobione kwiecistym wzorem, obszerną aplikacją. Jeśli chodzi o krój, to modny będzie model prostej sylwetki - płaszcz trapezowy. Przyszła jesień da fashionistas wybór w wyborze akcesoriów. Mogą to być broszki, szaliki, szpony.
Filmy szkoleniowe dla początkujących
Podstawowy schemat tworzenia rysunku kobiecego płaszcza z założonymi rękawami pozostaje stały dla wszystkich stylów, a tylko niektóre odcinki rysunku zmieniają się zgodnie ze zmianą sylwetki.
Aby skonstruować rysunek płaszcza, konieczne jest posiadanie wszystkich wymiarów figury, jak również zwiększenie swobodnego dopasowania.
W celu ułatwienia postrzegania wspomnianego materiału, podana jest konstrukcja rysunku płaszcza damskiego z pół-sezonu sąsiedniej sylwetki na typowo typowej figurze o rozmiarze 48, wysokości IV, średniej kompletności.
Pomiary do rysowania, cm: Сш = 18,1; CgI = 43,8; CrII = 48,0; St = 38,0; Sat = 53,0; =г = 17,1; Cg = 9,6; Wypadek = 50,9; Br = 33,8; Dts = 39,3; Vcc = 41,0; Di = 105,0; Rf = 18,0; Bn = 13,5; Dr = 57,0; Op = 29,1.
Pomiar O jest wymagany do sprawdzenia szerokości rękawa pod pachą.
Zwiększenie swobodnego dopasowania dla figur III - IV wzrost: Pg = 6 cm.
Rozkład Pg między sekcjami rysunkowymi:
oparcie 0,3 Pg = 1,8 cm; półki - 0,4 Pg = 2,4 cm (w zależności od stopnia przylegania półki do figury ludzkiej); otwory na ramiona - 0,3 μg = 1,8 cm.
Fri = 0,75 Pg = 4,5 cm;
PB = 0,75 µg = 4,5 cm.
Ponadto podane są wzrosty: do szerokości szyjki pleców i przodu - 1,2 - 1,5 cm; do wysokości szyi z tyłu i przed - 0,2 - 0,4 cm; do długości pleców do linii talii - 1,0 cm; do głębokości pachy dla swobody ruchu - 4,0 cm.
Oparcie do rysowania konstrukcji. Wzdłuż arkusza papieru o długości 120–130 cm, szerokości 60–70 cm, w odległości 2–3 cm od lewej krawędzi i 6–10 cm od góry, buduje się kąt prosty (rys. 14) z wierzchołkiem w punkcie A (punkt szyi).
Od punktu A, w dół linii pionowej, położyć miarę długości pleców do linii talii i umieścić punkt T0: AT0 = Dts = 39,3 cm.
Od punktu T0 w dół wzdłuż linii pionowej należy określić wzrost (PDTS = 1 cm): T0T = 1 cm.
Od punktu T w dół linii pionowej połowę połowy długości pleców do linii talii i umieścić punkt B: TB = Dts / 2 = 39,3 / 2 = 19,65 cm.
Z punktu A określa się długość produktu, punkt H znajduje się: AH = Di + T0T = 105,0 + 1,0 = 106,0 cm.
Z uzyskanych punktów T, B, H rysowane są poziome linie po prawej stronie.
Od punktu A w dół kładą nacięcie 0,4 Dts. Wynikowy punkt jest oznaczony literą Y: AU = 0,4 Dts = 15,7 cm.
Od punktu A w prawo na linii poziomej są wykreślane następujące wartości:
1) szerokość grzbietu produktu - Aa: Aa = Bc + 0,3 μg = 18,0 + 1,8 = 19,8 cm;
2) szerokość sierści pod pachą - A 1: A 1 = S + II = 48,0 + 6,0 = 54,0 cm.
Od punktu a1 na lewo wzdłuż linii poziomej należy określić szerokość półki - a1a2.
a1A2 = 0,9SHg + (CrII - CrI) + 0,4 μg = 0,9 x 17,1 + (48,0 - 43,8) + 0,4 x 6,0 = 22,0 cm.
Szerokość pod pachą aa2 wynosi: aa2 = aa1 - aa - a1a2 = 54,0 - 19,8 - 22,0 = 12,2 cm.
Z otrzymanych punktów a, a1, a2 do linii prostej Aa1, prostopadłe są podnoszone w dół.
Od punktu A w prawo wzdłuż linii A1 układają szerokość szyjki oparcia - A1.
A1 = Сш / 3 + 1,2 ... 1,5 = 18,1 / 3 + 1,5 = 7,5 cm.
Od punktu A1 do linii prostej AA1, pion jest uniesiony do góry, na którym osadzona jest wysokość dekoltu pleców - A1A2: A1A2 = 0,15Cr + Pvr = 0,15 x 18,1 + 0,2 = 2,9 cm.
Łącząc punkty A i A2 gładką linią, zdobądź tył szyi.
Aby określić położenie zewnętrznego końca odcinka barkowego grzbietu od punktu T0, prowadzony jest w górę łuk o promieniu równym Vc = 41 cm. Od punktu A2 rysowany jest łuk o promieniu równym N = 13,5 cm w prawo.
Punkt przecięcia tych łuków oznaczony jest literą P (zewnętrzny koniec nacięcia na grzbiecie).
Od punktu A2, przez punkt P, narysuj linię prostą do przecięcia z linią pionową. Powstały punkt P2 jest górną częścią armhole oparcia. Od punktu P2, w dół wzdłuż linii pionowej, połóż wartość głębokości pachy (P2G1):
P2G1 = 0,15 x CgI + 0,4 Shpr + 5,1 + 1,0 + Pspr,
gdzie 1,0 cm - otwory na smyutu; Shpr - szerokość pachy (aa2); Pspr (zwiększenie wolności do głębokości pachy) = 4 cm
Dla figur typu warunkowego z CrII - CgI = 4 cm; Pspr = 4 cm i snoop = 1 cm P2G1 = 16,7 + 0,4 Cfr ± 0,2 cm (dla sąsiednich rozmiarów). Dla rozmiaru 48 P2G1 = 16,7 + 0,4 x 12,2 = 21,6 cm.
Dla każdego mniejszego wzrostu głębokość pachy zmniejsza się o 0,5 cm, a dla większej wysokości - o 0,5 cm. Głębokość pachy dla większych rozmiarów (ponad 52) w porównaniu z głębokością pachy jest średniej wielkości (do 52) w ciągu jednego spadku wysokości o 0,5 ... 1,0 cm
Linia pozioma jest rysowana przez punkt G1. Jego punkt przecięcia z linią AH oznaczony jest literą G; punkt przecięcia z linią pionową biegnącą od punktu a1, oznaczoną literą G3; punkt przecięcia z linią pionową biegnącą od punktu a2 oznaczony jest literą G4.
Dla linii pachy znajdź kilka dodatkowych punktów. Z punktu G1 wzdłuż linii aG1 ułożona jest linia G1P3 = P2G1 / 3 = 21,6 / 3 = 7,2 cm. Punkt G2 jest umieszczony w centrum pachy: G1G2 = G1G4 / 2 = 12,2 / 2 = 6,1 cm. Otwory na ręce w punkcie G1 są zmniejszone o połowę. Długość segmentu ₁₁1 jest równa ₁₁1 = 0,2Г1Г4 + (0,3 cm ... 0,6 cm) = 0,2 x 12,2 + 0,4 = 2,8 cm. Położenie punktu 1 wpływa na swobodę ruchów ręki w produkcie. Dlatego duża ilość zwiększenia zapewni lepszy ruch.
Od punktu P3, przez punkt P2 w prawo, prowadzony jest łuk o promieniu równym P3P2. Aby znaleźć punkt P1, należy znać rozmiar szczeliny w części barkowej. W celu utworzenia w produkcie wypukłości niezbędnej do montażu łopatek, tył produktu musi być zaopatrzony w szczelinę lub za pomocą rzutek.
Aby uzyskać pożądaną wypukłość, całkowite rozwiązanie rzutek na łuku koła powinno wynosić 2 - 2,2 cm, a środek okręgu powinien znajdować się od punktu U w prawo na linii poziomej w odległości 0,4 GC.
Wynikowy punkt jest oznaczony literą I.
Od punktu I o promieniu 11 cm półkole jest trzymane w górę i na przecięciu z linią poziomą umieszczają punkty I1 i I2. Od punktu I1 w górę w łuku leżał 1 cm (nachylenie nad pachą).
Jeśli środek pleców jest cały (bez środkowego szwu), to pozostały rozmiar szczeliny 1,0-1,2 cm zostaje przeniesiony do sekcji barkowej. Wartość ta jest układana na łuku koła symetrycznie do środkowej linii zakładki. Środkowa linia zakładki znajduje się po prawej stronie od punktu A2 o 1/4 - 1 / s Wn. Pukanie nad sekcją barkową można zastąpić rzutką. Długość zakładki wynosi od 3 do 4 wartości jej roztworu, ale nie mniej niż 6,0 cm.
W przypadku, gdy grzbiet ma przeciętny szew, część kutasa jest przenoszona na środkowy tylny szew. W tym celu od punktu I2 (rys. 15) w górę wzdłuż łuku leżało 0,5 - 0,6 cm, a otrzymany punkt I3 jest połączony z punktem I. Punkt przecięcia prostej II3 z linią pionową oznaczony jest literą I4. 
Od punktu I4 do linii prostej II4, prostopadły jest uniesiony do góry, na którym leży wartość segmentu AU. Wynikowy punkt jest oznaczony literą A0.
Pozostała wartość połowy drogi 0,5-0,6 cm jest przenoszona do sekcji barkowej w sposób podobny do poprzedniego.
Podczas przekładania części kutasa na środkowy szew pleców, linia szerokości szyjki pleców jest prostopadła do segmentu A0I4.
Szerokość szyjki oparcia 0A "1 = А1; wysokość szyjki pleców А" 1А "2 = А1А2. Następnie z punktu А" 2 (patrz rys. 14) łuk o promieniu równym A2P1 w prawo, aby przeciąć łuk П3П2 w prawo.
A2P1 = snap Шп + - dla figur z prostym grzbietem;
A2P1 = Shp + tuck - dla figur z wystającymi ostrzami;
A2P1 = Shp + tuck + landing - dla figur z mocno wystającymi ostrzami.
Łącząc punkty P1, P3, 1 i G2, uzyskaj linię pod pachą.
Środkowy tylny szew jest zbudowany w następujący sposób. Od punktu T po prawej stronie wzdłuż poziomej linii należy umieścić segment TT1:
TT1 = 3,0 ... 3,5 cm (przylegająca sylwetka);
TT1 = 2,0 ... 2,5 cm (pół-przylegająca sylwetka).
Punkty A0U są połączone linią prostą.
Punkty Y i T1 są połączone linią prostą, a następnie od punktu T1 do lewej leżą 1/4 TT1, podczas odbierania punktu t.
Punkty U i t są połączone linią prostą i przechodzą do przecięcia z linią bioder (punkt B1).
Następnie punkty T1 i B1 są połączone linią prostą i przechodzą do dolnej linii (punkt H1).
W ten sposób środkowy tylny szew jest przeprowadzany przez punkty A0, U, T1, B1 i H1.
Środkowa linia pleców (z całym grzbietem) jest prowadzona przez punkty A, T1 linią prostą. Talia i biodra są prostopadłe do segmentu T1H1.
Aby uzyskać stronę wyciętą w produktach sąsiednich i półsąsiadujących form z punktu G1 po prawej stronie na linii poziomej, należy ułożyć segment równy 3,0 ... 4,0 cm Wynikowy punkt jest oznaczony literą G5. Od punktu G5 do punktu przecięcia z linią pachy i do dołu narysuj linię pionową. Punkt przecięcia tej linii z talią jest oznaczony literą T2; z linią bioder - B2, z linią dolnej - H2.
Aby określić pozycję bocznego nacięcia pleców w linii talii, znajdź różnicę między szerokością produktu (w gotowej formie) wzdłuż linii klatki piersiowej i wzdłuż linii talii od środkowego tylnego szwu do linii półpoślizgowej (środek przodu) bez długości TT1:
∑в = (CrII + Pg) - (St + Fri) - TT1 = (48,0 + 6,0) - (38,0 + 4,5) - 3,0 = 8,5 cm, gdzie ∑в - ilość zakładek.
Ta nadwyżka w talii (∑в), utworzona w wyniku konstrukcji rysunku, musi być zbierana w rzutkach i szwach bocznych. U podstawy zwykłej warstwy przylegających i półprzyczepnych form, na plecach wykonywana jest strzałka, przednia i boczna zakładka są wykonywane na rozwiązaniach polowych i bocznych (tylnych i podłogowych). W konsekwencji (∑v) - nadwyżka w pasie jest przyjmowana w pięciu rozwiązaniach. Boczny wycinek z tyłu jest pozostawiony po lewej stronie punktu T2 przez jedną piątą uzyskanego c:
T2T3 = ∑v / 5 = 8,5 / 5 = 1,7 cm.
Szerokość grzbietu wzdłuż bioder w produktach przylegających i pół-przylegających form jest zwykle równa szerokości grzbietu na poziomie wierzchołka bocznego cięcia. Górna część boku jest cięta - punkt G5 jest przesuwany w prawo o wartość segmentu GG ”:
G5G „5 = YY”; B1B3 = G "G" 5.
Szerokość grzbietu na dole jest równa szerokości grzbietu na biodrach (sylwetka, zwężona): H1H3 = B1B3 lub H1H3 = B1B3 + (2 ... 5 cm) - sylwetka linii prostej (nie zawężona).
Cięcie boczne odbywa się przez punkty G "5, T3, B3 i H3 linią gładką. Linia T3G" 5 kontynuuje w górę do punktu przecięcia z linią pachową. Środkowa linia zakładki z tyłu jest umieszczona od punktu T1 w prawo wzdłuż linii poziomej o 0,4 GG, prostopadle do T1T3:
T1T4 = 0,4 GG1 = 0,4 x 19,8 = 8,0 cm.
Rozmiar rozwiązania tuck wynosi 1 / 5∑в. Jest on ułożony symetrycznie do punktu T4.
Wysokość zakładki według stylu. U podstawy zwykłej sierści górny koniec zakładki znajduje się co najmniej 3 cm poniżej linii GG, a dolny koniec powyżej linii bioder co najmniej 2 cm.
Półki do rysowania konstrukcji. Linia a1G3 (patrz rys. 14) jest kontynuowana w dół i na przecięciu z linią dolną umieszcza punkt H4; a1H4 - linia środka przodu (linia półpoślizgowa).
Konstrukcja półki zwykle rozpoczyna się od określenia wielkości balansu, tj. Położenia wierzchołka szyjki w stosunku do punktu szyjnego (siódmy kręg szyjny). Aby ustalić poziom wierzchołka szyjki punktu półki a1 w linii pionowej, należy określić równowagę. Jeśli saldo jest dodatnie, zostaje odłożone w górę (a1A3), jeśli jest ujemne, zostaje przesunięte w dół. Saldo jest obliczane według wzoru
a1A3 = ((Crashes - AA2 - Dts) + (CrII - CgI)) / 2 + 1,0 = ((50,9 - 8,5 - 39,3) + (48,0 - 43,8)) / 2 + 1,0 = 4,6 cm, gdzie AA2 jest długością szyjki oparcia wzdłuż krzywej (AA2 = AA1 + 1,0 cm) = 7,5 + 1,0 = 8,5 cm 1,0 cm to wzrost tkanina warstwowa.
Aby uzyskać szerokość szyi od punktu A3 w lewo, narysuj linię poziomą równą szerokości szyjki pleców i zdobądź punkt A4. 3 ÷ 4 = А1 = 7,5 cm.
Od punktu A3 w dół położyć głębokość szyi A3A5 = 3A1A2 = 2,9 x 3 = 8,7 cm.
Zejście szyi A5A6 = 1 cm.
Rozmiar zejścia szyi A5A6 może być duży, w zależności od modelu.
Dekolt szyi wykonuje się w następujący sposób. Z punktów A4 i A5 o promieniu równym А3А5 (głębokość gardzieli), dwa łuki są rysowane w kierunku punktu A3. Od punktu przecięcia tych łuków ta sama linia gardzieli jest rysowana od punktu A4 do punktu A5. Następnie, przez punkt A6, styczna do linii gardła jest kontynuowana, kontynuując w prawo poza punkt A6 o 1 cm, i uzyskuje się punkt A7: A6A7 = 1 cm
Punkt A7 - punkt klapy półki. Położenie punktu A7 można zmienić w zależności od kształtu klapy i szyi.
Górna część półek pod pachami i klatka piersiowa (u góry) tuck buduje się w następujący sposób.
Z punktu G4 segment G4P4 jest ułożony wzdłuż linii pionowej:
G4P4 = P2G1 - 2,0 cm = 21,6 - 2,0 = 19,6 cm, gdzie 1,0 cm jest wielkością szczeliny z tyłu pachy; 1,0 cm - przesunięcie szwu na ramieniu z przodu (z uwzględnieniem rozciągania pachy półki).
Na lewo od punktu P4 narysuj linię poziomą, na której ułożony jest segment P4P5:
P4P5 = a1A3 / 7 + CgI / 10 = 4,6 / 7 + 43,8 / 10 = 5 cm.
Od punktu G4, w górę wzdłuż linii pionowej, połóż segment G4P6 równy jednej dziesiątej rozmiaru:
G4P6 = 0,1 x CrII = 0,1 x 48 = 4,8 cm.
Z narożnika z wierzchołkiem w punkcie G4, dwusieczna jest narysowana i znajduje się pozycja punktu 2; wielkość segmentu ₄2 zależy od wielkości produktu. Poniżej znajduje się zależność wielkości segmentu od wielkości produktu:
| Rozmiar produktu (CrII) | Rozmiar segmentu ₄2, cm |
| 44 - 46 | 1,75 |
| 48 - 50 | 2,0 |
| 52 - 54 | 2,25 |
| 56 - 58 | 2,5 |
Punkty P5, P6 są połączone linią prostą i umieszczają punkt w środku otrzymanego segmentu P5P6 P₅3 = P5P6 / 2.
Od prostopadłej 3 do linii prostej P5P6, umieszcza się prostopadły, na którym kładzie się odcinek 1 cm, a otrzymany punkt jest oznaczony na rysunku 4. Łączenie punktów P5, 4, P6, 2, G2 i górnej krawędzi boku wyciętej gładką linią, przytrzymaj przód półki.
Od punktu G3 w lewo wzdłuż linii poziomej odkładają odległość od środka przodu do najwyższego punktu klatki piersiowej - G3G6, równy Cg + 0,5 ... 1,5 = 9,6 + 1,0 = 10,6 cm.
Linia pionowa jest rysowana przez punkt G6. Punkt przecięcia tej linii z kontynuacją linii A3A4 oznaczony jest literą A8.
Aby określić najwyższy punkt piersi od punktu A4 na linii pionowej A8G6, wzdłuż krzywej (AA2) wykonywany jest karb o promieniu równym mierzonej wysokości piersi bez długości szyjki pleców, i znajdź punkt G7: A4G7 = Vg - AA2 = 33,8 - 8,5 = 25 3 cm
Od punktu G7 o promieniu równym G7A4 rysowany jest łuk, a od punktu P5 o promieniu równym miary szerokości ramion narysowany jest drugi łuk. Punkt przecięcia dwóch łuków oznaczony jest literą A9.
Co więcej, miara szerokości barku - Wn dla rozmiaru 48 jest równa 13,5 ± 0,3 cm dla sąsiednich rozmiarów. W przypadku, gdy miara W jest w jakimkolwiek rozmiarze bardziej typowym, zostaje przesunięta z punktu A9 w lewo (w kierunku punktu P5) na kontynuację linii A9P5.
Od punktu A9 w lewo wzdłuż linii pomocniczej A9P5 określają długość odcinka barkowego (A4A8) i ustawiają punkt P7.
Łącząc punkty P7 i G7 linią prostą, zdobądź lewą stronę strzałki w klatce piersiowej. Następnie zbuduj prawą stronę zakładki, która powinna być równa lewej: od punktu G7 o promieniu równym G7P7, łuk do przecięcia z linią prostą G7A8. Punkt przecięcia jest oznaczony literą A10. G7A10 = G7P7.
W płaszczu przylegającej i półsąsiadującej formy, zakładka klatki piersiowej jest narysowana gładkimi liniami, jak pokazano na ryc. 14
Uwaga Dla figur z silnie rozwiniętymi gruczołami piersiowymi (przy CrII - CrI\u003e 4 cm), zakładka piersiowa (górna) jest zbudowana w następujący sposób.
Od punktu G7 o promieniu równym pomiarowi Tsg (odległość między wystającymi punktami gruczołów sutkowych) wykonuje się łuk. Na przecięciu go z prawą stroną zakładki umieść kropkę g; następnie od punktu r w lewo wzdłuż łuku należy określić różnicę między połowicznymi chwytami gruczołów sutkowych i uzyskać punkt r1:
yy1 = (CrII - CgI).
Następnie od punktu G7, przez punkt r1, druga strona zakładki jest przeprowadzana aż do przecięcia z kontynuacją łuku A4A9, uzyskując w ten sposób punkt P ”7.
Od punktu P ”7 w prawo wzdłuż łuku ułóż odcinek równy odcinkowi nacięcia barku (A4A8) i wstaw punkt A9.
Punkty A9 i P5 są połączone linią prostą. Następnie z punktu A9 na narysowanej linii położyć miarę szerokości barku, przyjmując punkt P 5 5.
Punkt przecięcia linii barku A9P5 z lewą stroną zakładki G7P ”7 oznaczono literą P7.
Dalsza konstrukcja podbicia i strzałki na klatce piersiowej jest podobna do poprzedniej konstrukcji.
Cięcie boczne półki wzdłuż linii talii jest rozmieszczone symetrycznie do bocznego nacięcia oparcia względem punktu T2.
T2T5 = T2T3 = 1,7 cm
Położenie bocznego cięcia kołnierza wzdłuż linii uda może być następujące: B4B5 = (Sat + Pb) - B1B3 = (53,0 + 4,5) - 23,3 = 34,2 cm.
Określono położenie bocznego cięcia półki na dole: H4H5 = B4B5 + (2,0 ... 5,0 cm) = 34,2 + 3,5 = 37,7 cm.
Cięcie boczne półek w płaszczu przylegających i półsąsiadujących sylwetek jest prowadzone od pachy przez punkty G5, T5, B5 i H5. Od punktu A4, przez punkt G7 i od dołu, w linii pionowej, połóż długość przodu do linii talii bez długości szyi z tyłu (AA2) i dodaj segment T0T; zdobądź punkt T6: A4G7T6 = Wypadek drogowy - AA2 + T0T + 1,0 = 50,9 - 8,5 + 1,0 + 1,0 = 44,4 cm, gdzie 1,0 cm to wzrost równowagi dla płaszcza sezonu.
Linia talii półek jest prowadzona przez punkty T5, T6, kontynuując w prawo, ściśle poziomo do skrzyżowania z linią pośrodku przodu. Punkt przecięcia jest oznaczony literą T8. Punkt przecięcia linii pionowej opuszczającej punkt a2 z segmentem T5T6 oznaczony jest literą T7. Przedłużenie półki względem tyłu linii talii
Т8Н6 = ТН + 2, gdzie 1 cm - do pracy; 1 cm - na półce zejściowej względem pleców.
Punkty H6 i H5 są połączone linią prostą, a następnie gładką linią wypukłą. Rozmiar wypukłości w środku segmentu H6H5 wynosi 0,5 ... 0,75 cm Jeśli tkanina znajduje się w klatce, spód produktu jest umieszczany w klatce, a aby utrzymać właściwą równowagę półki, zmiana jest dokonywana w jej górnej części.
Wysokość bocznej kieszeni względem linii talii powinna być równa T7K = Dts / 4 = 39,3 / 4 = 9,8 cm.
Rozmiar wycięcia kieszeni bocznej dla rozmiaru 48 wynosi 15 cm + -0,3 cm dla rozmiarów sąsiednich; KK1 = 1/4 nacięcia (3,75 cm); KK2 = 3/4 nacięcia (11,25 cm). Dolny koniec zakładki klatki piersiowej (górnej) - punkt G7 jest połączony z punktem 0,5 cm na lewo od punktu K2 - rysowana jest środkowa linia przedniej zakładki. Jeśli tkanina znajduje się w pasku lub klatce, linia środkowa przedniej zakładki jest trzymana pionowo.
Rozmiary przedniego rozwiązania w zakładce wynoszą 1 / 5∑ dla roztworu bocznego w talii. Wartość rozwiązania jest podzielona na pół i leży na linii talii symetrycznie do środkowej linii zakładki - T9.
Dolny koniec zakładki znajduje się na linii kieszeni, górny jest powyżej linii talii o 8–12 cm zgodnie z modelem, ale nie więcej niż 3 cm od linii GG3. W przypadku, gdy półka nie ma kieszeni szczelinowej, dolny koniec zakładki można ustawić niżej zgodnie z modelem.
Rozwiązanie z bocznym zakładaniem jest równe rozwiązaniu z przodu. Rozmiar roztworu jest podzielony na pół i leży na linii talii symetrycznie do punktu T7. Dolny koniec zakładki jest umieszczony na linii kieszeni, górna - powyżej linii talii o 8 - 12 cm zgodnie z modelem.
Jeśli boczny plasterek zostanie przesunięty do tyłu (kurtka), boczne zakładki można przesunąć w kierunku bocznego wycinka, w lewo od punktu G4 o 3,0 - 3,5 cm; i 1,5 ... 2,0 cm w lewo od punktu do linii kieszeni.
Budowa rękawy vtachnogo rysunek. Praktycznie minimalne dopasowanie w rękawach rękawów (rys. 16) przyjmuje się jako:
dla tkanin i tkanin czesankowych zawierających włókna syntetyczne - 6% długości pachy;
do tkanin i grubych tkanin - 8% długości pachy;
dla gruboziarnistych tkanek paltowych - 10% długości pachy;
na miękkie zasłony - 12,5% długości pachy;
dla bardzo miękkiej, luźnej tkanki - 15% długości pachy.
Aby skonstruować rysunek, konieczne jest posiadanie danych o długości, głębokości i szerokości pachy i długości rękawa.
Długość pachy jest mierzona od punktu P1 do punktu P5 (patrz rys. 14) za pomocą taśmy pomiarowej, umieszczając ją na krawędzi: Dpr = 49,4 cm, głębokość pachy wzdłuż pleców P2G1 = 20,6 cm bez rozmiaru kutasa; szerokość pachy aa2 = 12,2 cm; długość rękawa dr = 57,0 cm.
Zbuduj górne pół rękawy . Określ wysokość rękawa na szyi (patrz Rys. 16)
OO1 = P2G1 - 0,4Shpr + 1,5 = 20,6 - 4,8 + 1,5 = 17,3 cm, gdzie P2G1 nie ma wartości szczeliny (patrz Fig. 14).
Od punktu O1 opuść długość rękawa (patrz rys. 16). О1О2 = Др - 2,0 = 57,0 - 2,0 = 55,0 cm.
Szerokość górnej połowy rękawa pod pachą jest równa połowie długości pachy (wzdłuż krzywej P1P5, patrz Rys. 14) plus 2/3 dopasowania (lądowanie 5 cm).
Р1Р2 = 0,5 długość pachy + lądowanie 2/3.
Р1Р2 = 0,5 Дпр + 2/3 lądowania = 49,4 х 0,5 + 2/3 х 5 = 24,7 + 3,3 = 28 cm.
OP1 = OP2 = (0,5 DPR + 2/3 lądowania) / 2 = 28/2 = 14 cm.
Od punktu P2 przywracana jest prostopadła do 5 cm (Psr + 1 cm), a uzyskany punkt jest oznaczony literą P4. Punkty P1, O1 łączą pomocniczą linię prostą.
Aby wykonać rękaw, znaleziono kilka dodatkowych punktów. W tym celu segment O1P1 jest podzielony na cztery równe części i otrzymuje punkty 5; 7; 9, z których piony są podniesione do tego segmentu: segment 5 - 6 = 0,5 cm; segment 7 - 8 = ₁ 1 - 1,0; segment 9 - 10 = ₁1 - 0,7.
Od punktu P1 w lewo wzdłuż linii Р1Р2 kładzie się przednią szpulę równą 3 cm, a otrzymany punkt jest oznaczony literą Pn.
Od punktu Pn po lewej wzdłuż linii P1P2 połóż szerokość rękawa pod pachą (w gotowej formie) i umieść punkt Rl:
РПРл = (Shpr x ręce x n / pr) / 2, gdzie szerokość rękawa pod pachą wynosi 1,25 (Dpr + lądowanie) - 1,6 Vok - 1,8 = 1,25 (49,4 + 5) - 1, 6 x 17,3 - 1,8 = 38,5 cm Gdzie Vok jest wysokością okata. РпРл = 38,5 / 2 = 19,2 cm.
Od punktu Rl do linii prostej P1P2, prostopadła zostaje przywrócona. Jego punkt przecięcia z linią poziomą narysowaną od punktu O1 oznaczony jest literą O3.
Kąt z wierzchołkiem w punkcie O3 jest dzielony na połowę i wartość segmentu O3O4 równa 0,25Sm jest układana na dwusiecznej kąta:
O3O4 = 0,25 x 12,2 = 3,1 cm.
Punkty O4 i P4 są połączone linią prostą. Jego punkt przecięcia z linią О3Рл oznaczony jest literą Р3 (górna część rolki). Łącząc punkty P4, O4, O1, 10, 8, 6, P1 gładką linią, spędzić kreskę górną połowę rękawa.
Od punktu P1 linia prosta jest narysowana równolegle do segmentu O1O2 i na przecięciu z linią poziomą narysowaną przez punkt O2, wstaw punkt M.
Aby określić pozycję linii łokcia od punktu P1 w dół wzdłuż linii P1M, połóż segment R1L równy Р1Л = Р1М / 2 - 2,5 cm.
Uwaga Jeśli wartość szerokości rękawa pod pachą jest niewystarczająca, jest zwiększana do pożądanej, a szerokość pachy zwiększa się o wielkość rozszerzenia rękawa (aa2 - na Fig. 14). Głębokość pachy wzrośnie o 0,4 rozszerzenia pachy.
Od punktu L w lewo rysowana jest pozioma linia, a na przecięciu z linią narysowaną od punktu P4 równoległego do linii prostej O1O2 zostaje ustawiony punkt L1.
Aby uzyskać odchylenie przedniej krawędzi górnej połowy rękawa od punktu L w lewo, linia prosta LL1 układa segment równy 1,5 cm. Punkt wynikowy jest oznaczony literą L2.
Łącząc punkty P1, L2, M i kontynuując tę linię w dół o 0,2 cm (punkt M ”), uzyskaj wiodącą krawędź górnej połowy rękawa.
Szerokość rękawa niska określona przez model. Dla podstawy 48 rozmiar może wynosić 15 ± 0,3 cm dla sąsiednich rozmiarów.
Przednia rolka rękawów w płaszczach damskich wynosi zwykle 3 cm, a rolka łokciowa jest niska 0,5 - 1 cm, ale może być bardziej zależna od wielkości rolki łokcia pod pachą i wzdłuż linii łokcia.
Szerokość górnych połówek rękawów w dolnej części jest równa szerokości rękawów w niskiej wykończonej formie, plus rozmiar przednich i łokciowych rolek: MM1 = 15 + 3 + 0,5 = 18,5 cm.
Aby uzyskać skos nisko wzdłuż krawędzi łokcia górnej połowy rękawa, od punktu M1 do linii prostej MM1, prostopadły jest uniesiony w dół, na którym ułożona jest długość 3 cm. Punkt wynikowy oznaczony jest literą M2.
Aby uzyskać przednią wartość odwrócenia wzdłuż linii MM1, należy po lewej stronie ułożyć długość 3 cm, a wynikowy punkt M3 jest połączony z punktem M. „Łączenie punktów M”, M3, M2 liniami prostymi, uzyskaj dolną linię górnej połowy rękawa.
Od punktu L1 po prawej stronie, wzdłuż linii L1L, leżą 1,5 cm. Punkt wynikowy jest oznaczony literą L3. Łącząc punkty P4, P2, L3, M2 z gładką linią, zdobądź łokciową część górnej połowy rękawa.
Rysunek z dolnej połowy rękawów . Z punktów Р1, Л2, М w lewo wzdłuż poziomych linii odkładają podwójną wartość przedniego rzutu: Р1Р5 = Л2Л4 = ММ4 = 6 cm.
Punkty P5, L4 i L4, M4 połącz. Bezpośredni L4M4 kontynuuje do skrzyżowania z linią M2M3. Punkt przecięcia tych linii jest oznaczony literą M5.
Szerokość dolnej połowy rękawa wzdłuż dolnej linii - M5M6 jest równa szerokości rękawa na dole minus rolki przednie i łokciowe:
M5M6 = 15,0 - 3,0 - 0,5 = 11,5 cm.
Punkt przecięcia linii kolanka z linią narysowaną przez punkty RL oznaczono literą L5: L5L6 = L5LZ.
Szerokość dolnej połowy rękawa pod pachą zależy od całkowitej szerokości rękawa pod pachą.
Szerokość dolnej połowy P5P6 jest równa szerokości rękawa pod pachą minus segment P1P2; w tym samym czasie РлР6 = РлР2.
R5Р6 = 38,5 - 28 = 10,5 cm.
Punkty M6, L6 i P6 są połączone. Bezpośredni L6P6 kontynuuje do punktu przecięcia z poziomą linią przechodzącą przez punkt P4. Punkt przecięcia jest oznaczony literą P7. Od punktu P7, w dół prostej L6P7, połóż odcinek równy 0,5 - 0,6 cm, a otrzymasz punkt P ”7. Kontynuując linię prostą L4P5 w górę, połóż na nim odcinek równy 0,3 - 0,5 cm od punktu P5, i zdobądź punkt P „5.
Łącząc punkty P "7, L6, M6 gładka linia, weź ulnar kawałek dolnej połowy rękawa.
Łącząc punkty P „7, 11, P” 5 gładką linią, uzyskaj wycięcie dolnej połowy rękawa pod pachą, podczas gdy gładka linia przekracza szerokość linii rękawa pod pachą o 0,3 - 0,5 cm. Segment 0 - 11 = 1 cm .
Rękawy konstrukcyjne vtachnogo, składające się z dwóch części z górnymi i dolnymi szwami. Aby zbudować tę tuleję (rys. 17), konieczne jest posiadanie takich samych danych początkowych, jak w konstrukcji małego rękawa: 
długość pachy (w łuku) P1P5 = 49,4 cm (patrz rys. 14);
głębokość pachy (z tyłu) P2G1 = 20,6 cm (bez błota pośniegowego);
szerokość pachy aa2 = 12,2 cm;
długość rękawa IV wysokość 57,0 cm;
rozmiar sadzenia od 6 do 15% długości pachy w zależności od tkaniny. Średnio rozmiar sadzenia na okładzie wynosi 8–10% (5,0 cm) dla rękawów.
Wysokość Okat - OO1 (patrz rys. 17); OO1 = P2G1 - 0,4 Shpr + 1,0 = 20,6 - 4,8 + 1,0 = 16,8 cm, gdzie P2G1 jest z fig. 14
Od punktu O1 w dół pionowej linii położyć długość rękawa minus 2,0 cm i uzyskać punkt O2.
О1О2 = Druk - 2,0 = 57,0 - 2,0 = 55,0 cm.
Szerokość górnej części rękawa pod pachą - P1P2 określa się w następujący sposób:
P1P2 = Dpr / 2 + 2/3 lądowania = 49,4 / 2 + 2/3 x 5,0 = 28,0 cm.
OP1 = OP2 = P1P2 / 2 = 28,0 / 2 = 14,0 cm.
Od punktu P2 do linii prostej P1P2, prostopadły P2P4, równy Pspr: P2P4 = 4,0 cm, jest uniesiony.
Punkty P1, O1 łączą pomocniczą linię prostą. Segment O1P1 jest podzielony na cztery równe części, otrzymując w ten sposób punkty 5, 7, 9. Z każdego z tych punktów prostopadłe są prostopadłe do O1P1, równe: segment 5 - 6 = 0; segment 7 - 8 = ₁ 1 - 1,0 = 2,8 - 1,0 = 1,8 cm; segment 9 - 10 = ₁ 1 - (0,5 ... 0,7) = 2,8 - 0,5 = 2,3 cm, gdzie ₁ 1 - z rys. 14
Od punktu P1 do lewej, na linii prostej Р1Р2, leżą one 3,0 - 3,5 cm - ilość odwrócenia przodu i pobiera punkt Pn. Następnie określ całą szerokość rękawa pod pachą - P5P6.
R5Р6 = 1,25 (DPR + lądowanie) - 1,6 x Wok - 1,8 = 1,25 (49,4 + 5,0) - 1,6 x 16,8 - 1,8 = 39,3 cm
Od punktu Pn po lewej stronie wzdłuż linii P1P2 układają ilość szerokości rękawa pod pachą w gotowej formie i umieszczają punkt RL:
Uwaga W takim przypadku, jeśli szerokość rękawa pod pachą (РПРл) jest niewystarczająca, jest zwiększana do żądanej i przez wielkość rozszerzenia tulei zwiększa się szerokość pachy (aa2 - patrz rys. 14). Głębokość pachy zwiększa się jednocześnie o 0,4 przedłużenia pachy.
Linia pionowa jest rysowana przez punkt Rl i na przecięciu jej z linią poziomą narysowaną od punktu O1, uzyskuje się punkt O3. Kąt wierzchołka w punkcie O3 jest dzielony na pół i odcinek równy 0,25 szerokości pachy jest układany na dwusiecznej kąta. Wynikowy punkt jest oznaczony literą O4: O3O4 = 0,25aa2 = 3,1 cm, gdzie aa2 jest z fig. 14
Punkty O4 i P4 są połączone linią prostą, a na przecięciu z linią pionową odwrócenia łokcia umieść punkt P3. Połączenie punktów P4, O4, O1, 10, 8, 5 i P1 gładką linią daje kreskę górnej części rękawa. Następnie linia pionowa jest rysowana w dół od punktu P1 do punktu przecięcia z linią poziomą narysowaną przez punkt O2 i uzyskuje się punkt M.
Aby określić pozycję linii łokcia od punktu P1 w dół linii prostej Р1М, połóż segment Р1Л równy Р1Л = Р1М / 2 - 2,5 cm.
Od punktu L w lewo rysowana jest pozioma linia, a punkt L1 jest umieszczany na przecięciu z linią pionową narysowaną od punktu RL. Od punktu L w lewo wzdłuż linii LL1 połóż segment równy 1,0 cm i uzyskaj punkt L2.
Z punktów Р1, Л2, М w lewo wzdłuż linii poziomych układają ilość przedniego rzutu i otrzymują punkty Рп, Л3, М1: Р1Рп = Л2Л3 = ММ1 = 3,0 cm Punkty п, Л 3 i Л 3, М 1 są połączone liniami prostymi. Od punktu M1 szerokość rękawa jest układana w lewo poniżej (w postaci gotowej) i kładziemy punkt M2: M1M2 = Shruk.below (według modelu) = 15,5 cm Od punktu M2 do prostej M1M2 linia prostopadła. 3,0 cm (rękawy ukosowane poniżej): M2M3 = 3,0 cm.
Punkty M1, M3 i L1, M3 są połączone liniami prostymi. Rolki przednie i łokciowe definiują kontur gotowego rękawa. Następnie wykonaj rozwiertak w stosunku do rolek przednich i łokciowych.
Aby to zrobić, od punktu Pn w prawo na linii prostej Р1Р2, połóż wartość segmentu РпР5 równą: РпР5 = Оп - (2,0 ... 3,0) = 11,0 - 2,5 = 8,5 cm; L3L4 = L "L3 - 2,0 = 10,0 - 2,0 = 8,0 cm; M1M4 = O2M1 - 3,0 = 11,0 - 3,0 = 8,0 cm Punkty P5, L4, M4 połącz z liniami prostymi, jak pokazano na Rys. 17, i kontynuuj poza punkt M4 o 0,5 ... 0,7 cm do punktu M4 ”. Od punktu P5 w dół linii Р5зЛ4 położyć 1 cm i uzyskać punkt P ”5.
Punkt P "5 jest połączony z punktem P1 gładką linią. Następnie przechodzą do projektu środkowego górnego nacięcia przedniej części rękawa. Aby to zrobić, od punktu O1 po prawej stronie wzdłuż linii okat należy ustalić wartość cięcia równą 1,0 ... 2,0 cm i ustawić punkt O5 Ta wartość zależy od wielkości lądowania w porządku.
W obecności górnego nacięcia w rękawie istnieje możliwość dalszego rozszerzenia rękawa pod pachą. Od punktu O w lewo wzdłuż linii Р1Р2, połóż odcinek OO ”; od punktu O2 w prawo wzdłuż linii М2М4 połóż segment O2O„ 2: OO ”= 0,7 ... 1,2 cm; O2O” 2 = 3,0 cm, a O „2M1 = M1M4.
Łącząc punkty O5, O ", L", O "2 gładką linią i kontynuując ją do linii dolnej, uzyskaj środkową linię (górny szew) przodu rękawa, a następnie narysuj linię górnego szwu kolana rękawa: O1O6 = O1O5 - 0,5 = 1,5 - 0,5 = 1,0 cm, ОО7 = ОО "= 0,7 ... 1,2 = 0,9 cm; L "L5 = 0,3 ... 0,5 = 0,4 cm. Łącząc punkty O6, O7, L5, O2 gładką linią i kontynuując ją do dolnej linii, uzyskaj górną linię cięcia części łokciowej.
Rolkę łokcia w dół przesuwa się w lewo o wartość O2O ”2 = 3 cm: М2М„ 2 = О2О ”2 = 3 cm; М„ 2М ”3 = М2М3 = 3 cm. Następnie rękaw jest rozwiercony w stosunku do odwrócenia łokcia. Przewiń w lewo na linii prostej Р1Р2 połóż segment РlР6 = Orzeł + 2,0 ... 3,0 cm, lub z punktu P5 na lewo na linii prostej Р5Р2 połóż wartość szerokości rękawa pod pachą Р5Р6. Prostopadła jest przywracana z punktu Р6 do prostej Р5Р6 do punktu przecięcia z linią łokieć i zdobądź punkt L6.
Od punktu M "2 w lewo w linii prostej MM" 2, wartość segmentu jest równa O2M "2 i ustaw punkt M5. Punkty L6 i M5 są połączone linią prostą, kontynuuj w dół 3,0 cm i zdobądź punkt M6.
Na dolnym odcinku konieczne jest wykonanie rzutki lub szczeliny 2,0 - 3,0 cm L6L7 = 2,0 ... 3,0 = 2,5 cm.
Punkty L7 i L1 łączą linię prostą. Ale strzałka nie jest dostosowana do punktu L1: L1L8 = 1,0 ... 1,5 = 1,2 cm.
Wyrównanie bocznej zakładki: L8L9 = L7L8.
Punkty P6, L9 są połączone linią prostą.
Ferie zimowe w ogóle nie są nudne, jeśli spędzasz je z korzyścią dla siebie i szyjesz tą stylową i jasną krótką kurtkę futrzarską. Czy masz już gotowy podstawowy wzór ubioru? Następnie można symulować taką warstwę dosłownie w ciągu kilku minut, ponieważ jest ona szyta praktycznie na podstawie wzoru. Nie wierzysz? Przekonaj się sam, patrząc na nasz wzór.
Chcesz spotkać jesień w pełni uzbrojoną? Wtedy na pewno musisz uszyć taki stylowy klasyczny płaszcz. Dobry szary materiał niezawodnie ochroni Cię przed jesienną złą pogodą, a szerokie klapy klapy sierści są łatwe do zapachu - i nie będziesz się bać żadnych wiatrów!
Proponujemy uszyć wspaniały płaszcz z naszywką na nasz wzór. Ten obecny model nie jest w stanie radykalnie zmienić ani czasu, ani eksperymentów projektowych. Od sezonu do sezonu płaszcze te dominują nie tylko na wybiegach, ale także w naszych szafach. Niemniej jednak nasz model jest dość wyjątkowy - zdecydowanie kobiecy, z jasnymi pociągnięciami, z których głównym jest wysoki splajn, zapinany na wiele dużych przycisków ...
Przylądek przetłumaczony z angielskiego oznacza pelerynę. Dziś jest bardzo popularna wśród kobiet mody w zupełnie różnych wersjach - wydłużona, skrócona, wykonana z gładkiej tkaniny, z jasnymi nadrukami, z kapturem lub bez. Jeśli twoja szafa nadal nie ma tej modnej rzeczy, zrób ją. Czapka z wzorem jest tak prosta, jak to tylko możliwe.
Ten płaszcz futrzany Jaegar London jest prawdziwym znaleziskiem dla początkujących krawcowych. Szycie i cięcie takiego płaszcza jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, jeśli wyszyjesz go z miękkiego polaru, możesz się obyć bez podszewki. Oferujemy naszą uproszczoną wersję tego arcydzieła, które możesz uszyć dosłownie w jeden dzień.
Jesień to pora roku, kiedy nadszedł czas, aby uzupełnić swoją garderobę ciepłymi i niestandardowymi rzeczami. Takie rzeczy nie tylko ogrzewają się w chłodną pogodę, ale także niesamowicie podnoszą na duchu. Trend, który jest mocno zakorzeniony i dominuje od dwóch lat - płaszcz z rękawami jest bardzo oryginalny i spektakularny.
Aby uszyć płaszcz, który dobrze pasuje do figury, konieczne jest zbudowanie podkładu wzorcowego na podstawie własnych pomiarów.
Przez pomiar Półobwód klatki piersiowej musi mieć zwiększoną swobodę dopasowania. Dla pół-uroczej sylwetki płaszcza wynosi ona 7,5–8,5 cm, dla prostego płaszcza i swobodnego sierści, wynosi 8,5–10 cm. 5 do 7 cm
Zanim zaczniesz budować wzór, podstawę płaszcza, przeczytaj dodatki do swobody dopasowania.
Rys. 1. Płaszcz damski
Aby skonstruować rysunek wzoru płaszcza, konieczne jest wykonanie następujących pomiarów.
1. Długość płaszcza na plecach 110 cm
2. Długość pleców do talii 38 cm
3. Długość ramion 13 cm
4. Półokrąg szyi 18 cm
5. Półkole nad klatką piersiową 44 cm
6. Półkole piersi 48 cm
7. Talia półkolista 38 cm
8. Półkole bioder 50 cm
9. Długość rękawa 58 cm
10. Półokrąg nadgarstka 9 cm
Budowanie podstawowego wzoru płaszcza damskiego
Narysuj prostokąt ABCD.
Szerokość płaszcza. Linie prostokąta AB i DC są równe 55,5 cm (półkole klatki piersiowej według pomiaru plus 7,5 cm dla wszystkich rozmiarów): 48 + 7,5 = 55,5.
Długość płaszcza. Linie prostokąta AD i BC wynoszą 110 centymetrów (długość zmierzonego płaszcza). Długość płaszcza jest opcjonalna.
Głębokość płaszcza pod pachami. Od punktu A w dół 23 cm i umieść punkt G (AHL = 1 / 10OG + 10,5 cm + 3 cm wzrostu) 96: 10 + 10,5 + 3 = 23. Od punktu G w prawo rysują linię prostą, a ich punkt przecięcia z linią BC jest oznaczony literą G1.
Płaszcz w talii. Od punktu A w dół leżą 38 cm (długość pleców do talii zgodnie z miarą) i umieszczają punkt T. Od punktu T w prawo rysują linię prostą, a punkt przecięcia z linią BC jest oznaczony jako T1.
Płaszcz biodrowy. Od punktu T w dół leżą 18-20 centymetrów i umieszczają punkt L. Od punktu L w prawo narysuj linię prostą, a punkt przecięcia z linią BC jest oznaczony jako L1.
Szerokość tyłu płaszcza. Od punktu G leżą 19 centymetrów w prawo i ustawiają punkt G2 (1 / 8OH + 5,5 cm + wzrost o 1,5 cm od tabeli przyrostów): 96: 8 + 5,5 + 1,5 = 19. Od punktu G2 trzymaj jego linia i punkt przecięcia z linią АВ są oznaczone literą P.
Szerokość rękawa. Od punktu G2 leżą 14 centymetrów w prawo i ustawiają punkt G3 (1 / 8OG-1,5 cm + wzrost o 3,5 cm od tabeli dodatków): 96: 8-1,5 + 3,5 = 14 cm.
Podnoszenie płaszcza półki. Od punktu G1 w górę leżą 28,5 centymetra i umieszczają punkt W (1/2 półkola klatki piersiowej według miary plus 1,5-2 cm dla wszystkich rozmiarów + 3 cm wzrostu głębokości pachy): 48: 2 + 1,5 + 3 = 28,5 cm. Z punktu G3 leżą również 28,5 cm w górę i kładą punkt P 1. Punkt przecięcia z linią A B to P2. Punkty P1 i Ш są połączone.
Płaszcz boczny. Segment G2G3 jest podzielony na połowę, a z punktu podziału wyznaczają linię do punktu przecięcia z linią DC i umieszczają punkt H, przecięcie z linią TT1 jest oznaczone literą T2, a linią ud LL1 literą L2.
Pomocnicze linie płaszcza ramienia i pachy. Linie PG2 i P2G3 są podzielone na cztery równe części.
Obliczanie opłat
Oblicz głębokość rzutek na talii płaszcza. Określ różnicę między szerokością siatki i półkolem talii, aby zmierzyć się ze wzrostem o 5,5 cm (dla wszystkich rozmiarów): 55,5 (38 + 5,5) = 12 cm.
Głębokość rzutek z tyłu i z przodu. Przód ma 3 centymetry (różnica 1/4): 12: 4 = 3 cm.
Głębokość bocznej zakładki przed płaszczem wynosi 2 cm (1/4 różnicy minus 1 centymetr dla wszystkich rozmiarów): 12: 4-1 = 2.
Głębokość zakładki wzdłuż bocznego szwu płaszcza wynosi 4 centymetry (1/4 różnicy plus 1 centymetr dla wszystkich rozmiarów): 12: 4 + 1 = 4.
Budowanie wzoru z tyłu kobiecego płaszcza
Dekolt. Od punktu A w prawo leżało 7,5 cm (1/3 półkola szyi do pomiaru plus 1,5 cm dla wszystkich rozmiarów): 18: 3 + 1,5 = 7,5 cm. Z punktu 7,5 cm układają się 1, 5 cm, od punktu 1,5 w górę - 1 cm Punkty A i 1 są połączone linią wklęsłą.
Nachylenie płaszcza barkowego. Od punktu P połóż 1,5 cm.
Linia barkowa Linia ramion jest rysowana od punktu 1,5 (gardło) przez punkt 1,5 (nachylenie ramienia) 14 cm długości (długość ramion mierzona miarą plus 1 cm dla wszystkich rozmiarów): 13 + 1 = 14 cm Punkt 1 jest podłączony do linii ramię.
Linia pod pachami. Od punktu G2, dzielącego kąt na pół, leży 2,5-3 cm, linia pachy przechodzi przez punkt 14, środek podziału linii PG2, punkty 3 i G4.
Płaszcz boczny. Od punktu T2 do lewej leżało 2 cm. Linia szwu bocznego jest prowadzona przez punkty G4, 2, L2 do punktu przecięcia z linią prądu stałego.
Tuck na linii talii. Odległość YY2 jest podzielona na połowę i leży 1 cm od punktu podziału w lewo Od punktu 1 w dół rysują linię do skrzyżowania z biodrami LL1 i leżą od punktu przecięcia do 2 cm. Od punktu 1 są one ułożone 3-4 cm. Od punktu przecięcia z talią TT1 w prawo i lewo leżało na 1,5 cm i połącz je punktami 5-6 i 2.
Płaszcz przedni
Płaszcz z wycięciem na szyję. Od punktu W do lewej leżało 7,5 cm (1/3 półkola szyi do pomiaru plus 1,5 cm dla wszystkich rozmiarów): 18: 3 + 1,5 = 7,5 cm Od punktu W w dół, leżało 8 cm w dół (1 / 3 półkole szyi do pomiaru plus 2 cm dla wszystkich rozmiarów): 18: 3 + 2 = 8 cm.
Punkty 7.5 i 8 są połączone linią przerywaną, podziel ją na pół. Od punktu III, 7,5 centymetrów jest rozmieszczonych przez linię podziału. Punkt 7.5 jest połączony z punktem 8 linią wklęsłą.
Długość ramion od dekoltu do kreski na klatce piersiowej. Od punktu 7.5 (góra) do lewej leżały 4 centymetry, a następnie w dół - 1 centymetr. Połącz punkty 1 i 7.5 (u góry). Od punktu G1 po lewej stronie leżało 10,5 cm (dekolt od punktu W do punktu 7,5 plus 4 cm - długość ramion od dekoltu do kreski minus 1 cm dla wszystkich rozmiarów): 7,5 + 4-1 = 10,5 zobacz
Punkty 1 i 10.5 są połączone.
Płaszcz w kratę. Prawa linia zakładki jest równa odległości od punktu 1 do linii pachy minus wzrost głębokości równiny zalewowej (w tym przypadku wynosi 3 cm). Prawa tuckowana linia od punktu 1 do punktu 3 jest podzielona na pół i 4 centymetry są ułożone od punktu podziału po lewej stronie (półkole klatki piersiowej minus półkole minus powyżej klatki piersiowej według miary): 48-44 = 4.
Lewa linia zakładki jest rysowana przez punkty 10.5 i 4, których długość jest równa prawej linii holownika, a punkt P3 jest ustawiony.
Długość ramion od klatki piersiowej do pachy. Punkt P3 jest połączony linią przerywaną z górnym punktem podziału linii PG2 (z tyłu). Od punktu P3, 9 cm są układane na przerywanej linii po lewej stronie (długość ramion mierzona minus 4 cm - długość ramion od dekoltu do kreski na klatkę piersiową): 13–4 = 9 cm.
Punkt 9 jest połączony z dolnym punktem podziału linii P2G3. Od punktu 9 w dół leżą 2 centymetry i łączą się z punktem P3.
Płaszcz z linii armhole. Przerywana linia od punktu 2 do dolnego punktu podziału linii P2G3 jest podzielona na pół i od punktu podziału prawa jest położona 1 cm. Z prawego dolnego rogu pachy, o połowę kąta, jest ułożona 2,5 cm. Linia pachy przebiega przez punkty 2.1, dolny punkt podziału linii P2G3, punkt 2,5 i, dotykając linii otwierającej pachy, do punktu G4.
Płaszcz boczny. Od punktu T2 w prawo leżały 2 centymetry. Linia szwu bocznego jest prowadzona przez punkty G4, 2, L2 do punktu przecięcia z linią prądu stałego i ustawia punkt N.
Wykonanie płaszcza w talii na wzorze. Od punktu T1 w dół leżą 2 centymetry i łączą się z punktem 2 (szew boczny).
Płaszcz biodrowy. Od punktu L1 opuść 2 cm i połącz go z punktem L2.
Płaszcz dolny. Od punktu C linia samolotu jest przedłużona w dół o 2 cm i połączona z punktem N.
Tuck na talii płaszcza (z przodu). Od punktu 2 (linia talii) leżą 9 cm w lewo (odległość od punktu 10.5 do punktu G1 minus 1,5 cm dla wszystkich rozmiarów): 10,5-1,5 = 9.
Punkt 9 jest powiązany z punktem 10.5. Od punktu 10,5 w dół leżało 5-6 cm. Od punktu 9 po lewej leżały 3 centymetry i łączyły się z punktem 5-6.
Głębokość przedniej zakładki płaszcza jest podzielona na połowę, a od punktu podziału w dół rysują przerywaną linię do przecięcia z linią bioder. Od punktu przecięcia się położyć 2 cm i połączyć się z punktami 9 i 3.
Tuck na talii płaszcza (z boku). Od punktu G3 w prawo leżało 2,5-3 cm w dół kropkowanej linii do przecięcia z linią bioder. Od punktu przecięcia linii udowej do góry leżą 2 centymetry, a od punktu 3 układają się 4-5 cm w dół, od punktu przecięcia linii przerywanej z talią po prawej i lewej stronie kładą 1 centymetr i łączą je z punktami 4-5 i 2.
Wzrost płaszcza zapięcia (deski). Od punktu 8 (gardło) i punktu 2 (dolna linia) do prawej leżały 4-5 cm i łącz je.
Od punktu 8 w dół leżało 1,5-2 cm. Przez punkt 1.5-2 narysuj gładką linię do punktu 5. Od punktu C i punktu 2 (zejście linii talii) leżało 3 cm.
Punkty 3, 3, 5 połącz.
Uwaga Obliczenia dla wzorów rysunkowych podano dla płaszcza jednorzędowego. W przypadku wzoru dwurzędowego płaszcza należy zwiększyć płytę PA o 8-10 centymetrów.
WAŻNE! Jeśli półokrąg bioder zgodnie z pomiarem (wraz ze wzrostem o 3 cm dla wszystkich rozmiarów) jest większy niż wzorzec, to przy cięciu wykonywany jest odpowiedni wzrost: 1/2 różnicy między półkolem bioder zgodnie z miarą (wraz ze wzrostem) i rysunek wzoru jest dodawany do przodu i 1/2, różnica - do tyłu.
Wzór dwuwarstwowego rękawa na płaszcz
Rys. 2. Wzór dwuwarstwowego rękawa do pokrycia
Narysuj prostokąt ABCD.
Szerokość rękawa. Linie prostokąta AB i DC wynoszą 18 centymetrów (1/3 półkola piersi przez pomiar plus 2 centymetry dla wszystkich rozmiarów): 48: 3 + 2 = 18.
Długość rękawa Linie prostokąta AD i BC wynoszą 58 centymetrów (długość rękawa mierzona).
Wysokie rękawy. Od punktu A w dół leżą 17 centymetrów i kładą punkt P (3/4 głębokości płaszcza kurtki plus 2 cm dla wszystkich rozmiarów): (20: 4x3) +2 = 17 cm.
Od punktu P w prawo narysuj linię prostą do przecięcia z linią BC, a punkt przecięcia jest oznaczony literą P1.
Linia łokciowa Linia PD jest podzielona na pół. Od punktu podziału w górę leżą 2 centymetry i umieszczają punkt L. Od punktu L w prawo narysuj linię prostą do przecięcia z linią BC, a punkt przecięcia jest oznaczony literą L1.
Zbuduj górne pół rękawy
Przedni szew. Z punktów P, L i D w lewo leżały 4 centymetry i łącz. Od punktu L do lewej leżały 2 centymetry. Przednia linia szwu jest rysowana przez punkty 4, 2, 4.
Rękawy okat line. Linia AB jest podzielona na pół, a punkt podziału jest oznaczony literą O. Z punktu P leżą 5 centymetrów wyżej.
Punkty O i 5 są połączone linią przerywaną, dzielą ją na pół, punkt podziału jest oznaczony literą O1. Punkty A i O1 są połączone linią przerywaną i dzielą ją na trzy równe części. Dolny punkt podziału jest oznaczony literą O2. Od punktu P, dzieląc kąt na pół, połóż 2,5 centymetra. Od punktu P1 w górę leżą 5 centymetrów i ustawiają punkt P2.
Przez punkt P2 rysowana jest linia przerywana o dowolnej długości po prawej i lewej stronie. Od punktu P2 w prawo leżały 4 centymetry.
Odległość VP2 jest dzielona na połowę, punkt podziału jest wskazywany przez Oz. Punkty O i O3 są połączone linią przerywaną, dzielą ją na pół, od punktu podziału w górę pod kątem prostym do linii przerywanej, którą leżą 1,5 centymetra. Linia rękawów okata jest prowadzona przez punkty 4, 2,5, 5, O2, O, 1,5, Oz, 4.
Szew liniowy. Od punktu L1 w prawo leżą 4 centymetry i łączą się z punktem 4 (u góry). Od punktu 4 (góra) w dół leżało 9 centymetrów. Następnie z punktu D w prawo leżało 14 centymetrów (nadgarstek półśrodek po środku plus 5 cm dla wszystkich rozmiarów):
9 + 5 = 14. Punkty 14 i 9 są połączone linią przerywaną, dzielą ją na pół i układają 1 centymetr od punktu podziału w prawo. Linia szwów łokciowych jest prowadzona przez punkty 4, 9, 1, 14, przedłużając ją o 3 centymetry.
Dolna linia Dolna linia jest rysowana przez punkty 4, D, 3.
Złóż przód rękawa. Od punktu L w prawo leżą 2 centymetry. Linia zgięcia jest prowadzona przez punkty D, 2, P i dalej do punktu przecięcia z linią atrapy rękawa.
Na linii prasowania przednia linia szwu jest opóźniona, a linia szwu łokciowego jest południowa.
Wzór dolnej połowy rękawa
Przedni szew. Od punktów P, 2 i D po prawej stronie leżą 3 centymetry i łącz je.
Dolna linia Od punktu 3 (szew łokciowy) leżą 2 centymetry w lewo. Dolna linia przechodzi przez punkty 3 i 2.
Linia łokciowa Od punktu 3 po prawej stronie wynoszą 9,5 centymetra (1/4 półkola piersi o wymiarach minus 2,5 cm dla wszystkich rozmiarów): 48: 4–2,5 = 9,5.
Szew liniowy. Od punktu 3 po prawej stronie leżą 10 centymetrów (1/4 półkola piersi miarą minus 2 centymetry dla wszystkich rozmiarów): 48: 4-2 = 10.
Linia szwów łokciowych jest prowadzona przez punkty 2, 9,5, 10 i dalej do punktu przecięcia z linią przerywaną. Punkt przecięcia jest oznaczony literą 04.
Górne nacięcie. Linia od punktu 3 do punktu 10 jest podzielona na trzy równe części, a punkt podziału po lewej stronie oznaczony jest literą 05. Linia pogłębiania jest rysowana przez punkty 3, O5 i O4. Od punktu O4 do lewej leżą 2 centymetry i łączą się z linią wnęki (zwiększ w przypadku, gdy trzeba zawęzić rękaw).
Wszystkie warkocze wiedzą, ile możesz zaoszczędzić na budżecie rodzinnym, jeśli szyjesz rzeczy dla rodziny i dla siebie. Często szycie kosztuje kilka razy taniej, a rzeczy są lepsze niż rynkowe. Oczywiście, aby osiągnąć doskonały wynik, wymagane jest doświadczenie, ale nawet jeśli tak nie jest, to ta praktyka nie będzie daremna i na pewno przyda się przy innych czynnościach. Czas więc uzbroić się w nożyczki, maszynę do szycia i taśmę pomiarową, kupić materiały i zabrać się do pracy.
Trochę teorii pozwoli ci zrozumieć, jak powstaje wzór kobiecego płaszcza. W rzeczywistości na rysunku nie ma nic skomplikowanego, a sam proces wymaga przeniesienia pomiarów z rysunku na papier w celu zaprojektowania szablonu produktu. Dlatego trochę pracowitości i cierpliwości - i możesz cieszyć się wynikiem. W zestawie edycji do szycia oferowane są gotowe kobiety. Na przykład Burda jest jedną z najpopularniejszych. Jednak konstrukcja własna ma wiele zalet, ponieważ wykorzystuje nie standardowe pomiary konwencjonalne dla określonego rozmiaru, ale pomiary osobiste. Dlatego produkt jest znacznie lepszy do siedzenia na figurze.
W tym artykule przyjrzymy się płaszczowi damskiemu: wzorowi, na którym jest szyty, oraz jego konstrukcji, a także materiałom, które najlepiej nadają się do pracy.
Wykonywanie pomiarów
Aby produkt dobrze siedział na figurze i powtarzał wszystkie zgięcia ciała bez zagnieceń i niepotrzebnych fałd, musi być uszyta z uwzględnieniem cech ciała. To do tego i dokonuj pomiarów. Żeński wzór sierści wymaga następujących pomiarów: objętości szyi, klatki piersiowej, talii, bioder, ramienia, rozwiązania zakładek klatki piersiowej, szerokości pleców, wysokości od ramienia do środka klatki piersiowej, do pasa (z tyłu i z przodu przez klatkę piersiową), szerokości ramion , długość rękawa i cały produkt. Wszystkie te wartości muszą być zapisane i możesz rozpocząć pracę nad rysunkiem.
Pierwszy etap budowy szkieletu: siatka
Podobnie jak większość produktów, wzór żeński jest zbudowany z prostokąta, podzielonego na sekcje z dodatkowymi liniami. Nazywa się siatką bazową. Pionowa strona prostokąta powinna być równa długości produktu, a pozioma - mierzona „objętość piersi” + 3 cm dla swobodnego dopasowania. Górny limit określa poziom barku. Z niego musisz zejść na wysokość klatki piersiowej i trzymać poziomo w klatce piersiowej, poniżej - w talii, a nawet niżej - biodra.
Od strony pionowej, wzdłuż linii klatki piersiowej po lewej stronie, połowę szerokości klatki piersiowej należy odłożyć na bok, a od prawej - połowę roztworu rzutki. Z uzyskanych punktów podnieś pionki. Po obwodzie klatki piersiowej należy podzielić na 4 części i dodać 2 cm do uzyskanej wartości Odpowiednia odległość powinna być umieszczona na linii klatki piersiowej od punktu, który określa szerokość pleców, umieścić punkt i podnieść pion. W ten sposób wyjdzie podstawowa siatka, gdzie zaznaczono już strefę tylną, strefę pod pachami i strefę przedniej półki. Obszar pod pachami wzdłuż klatki piersiowej powinien być podzielony na pół i opuszczony prostopadle - będzie to granica bocznego szwu produktu. Na podstawie tej siatki budowany jest dowolny produkt, w tym płaszcz damski. Wzór na tym etapie wymaga udoskonalenia części i może być użyty jako szablon.
Drugi etap budowania podstaw: szczegóły
Reszta procesu polega na dopracowaniu szczegółów.
- W górnych rogach prostokąta mierzy się obwód szyi mierząc w tył i rysując szyję. Na plecach pogłębić na 3 cm, na peredę - na 7 cm.
- Z uzyskanych punktów zbuduj odcinki barkowe. Powinny być ścięte około 1,5 cm do środka prostokąta.
- Na ramieniu przedniej półki od pionu uniesionego od granicy roztworu strzałki, wycofaj się na 3 cm i opuść linię do tego samego punktu. Szew barkowy jest przedłużony o tę samą odległość (3 cm). Będzie to zakładka na klatkę piersiową.
- Z punktów ramiennych narysuj pachę do punktu środkowego, z którego wychodzi szew boczny.
- Jeśli model nie zapewnia taltu, natychmiast przejdź do linii bioder. Od pionów prostokąta w odpowiedniej linii leżało ½ miarki obwodu bioder i punktów put. Szwy boczne, jeśli to konieczne, rozciągają się od środka pachy do bioder. Na życzenie wierzchnia warstwa może być również wykonana w formie trapezu.
- Jeśli zakładane są talie, różnica między biodrami a talią jest określana, a wynikowa wartość jest dzielona na zakładki. Ich szczyt powinien sięgać linii klatki piersiowej, a dolny koniec w odległości 5 cm od linii bioder.
Zbuduj rękawy
Co może być płaszczem kobiety? Wzór można zbudować z tuleją z pojedynczym cięciem lub z tuleją nakładaną. Pierwsza opcja jest prostsza i zapewnia przedłużenie szwu barkowego o wymaganą ilość oraz konstrukcję dolnego nacięcia rękawa od szwu bocznego. Jest to idealne rozwiązanie dla początkujących. Jeśli minimalna praktyka szycia rzeczy już tam jest, możesz pracować na rękawie.
Aby zbudować taki rękaw, potrzebujesz gotowych wzorów półek. Tutaj musisz okrążyć gotowy pancerz. W tym celu szablony półek są składane na ramieniu i cięte wokół cięcia. Po przeszacowaniu o 1,5 cm i narysowaniu równomiernego okręgu. Na dole tego okręgu narysuj linię, na której zaznaczą szerokość górnej części ramienia + 2 cm, aby uzyskać swobodne dopasowanie. Następnie konieczne będzie obniżenie linii szwu rękawa i narysowanie okręgu w okręgu, prowadząc go do punktów granicy szerokości ramienia. Na tym etapie wszystkie szablony są gotowe i można wyciąć płaszcz damski. Wzór tego produktu można stosować zarówno do ciepłych produktów, jak i do letniego kardiganu. Konieczne będzie jedynie dodanie różnych dodatków dla swobodnego dopasowania i izolacji produktu. 
Modelowanie
Gotowy wzór damskiego płaszcza można modyfikować. Tutaj można wyznaczyć szwy reliefowe, kieszenie, dodatkowe elementy dekoracyjne, takie jak listwy do zapięcia, podwójny powrót w obszarze ostrzy i tak dalej. Możesz również pomyśleć o szelkach, pasku z tyłu do talii i innych elementach.
Wybór tkaniny
W przypadku płaszczy najlepiej jest wybrać miękką i ciepłą pościel, taką jak polar lub kaszmir. Ale tutaj warto zauważyć, że często takie rzeczy są dmuchane przez wiatr. Dlatego, jeśli potrzebujesz ciepłego płaszcza zimowego, najlepszym rozwiązaniem będzie płaszcz przeciwdeszczowy ze specjalną impregnacją, który powinien być powielony z wypełnieniem poliestrowym lub inną izolacją.
Powiązane artykuły
