W każdej edukacji perfum znajdziesz informacje o różnych stężeniach perfum. Tam będzie powiedziane, że aromatyczna kompozycja zawarta w butelce jest alkoholowym roztworem pewnego pachnącego koncentratu. W zależności od tego, ile procent tego koncentratu znajduje się w składzie produktu końcowego, rozróżnia się różne "stężenia": od wody kolońskiej, w której znajduje się do 5% substancji zapachowych, i aż do perfum, gdzie substancje zapachowe mają 20% lub więcej. Zwykle towarzyszy temu taki obraz:

Czy się zgadzasz? Następnie zapraszamy do prawdziwego świata. Tak więc

ani intensywność zapachu, ani jego trwałość nie jest w żaden sposób związana z procentową zawartością koncentratu w końcowym produkcie perfumeryjnym.

Każde stężenie wskazane na opakowaniu jest czystą formalnością, która nie mówi nam nic o trwałości zapachu lub jego intensywności. Powodem jest to, że każda substancja ma swoją własną intensywność zapachu, dzięki czemu każda mieszanina jest wyjątkowa i możliwe jest porównywanie roztworów o różnych stężeniach tylko w innych równych warunkach. Ale, niestety, praktycznie nie ma czegoś takiego, że te dwa produkty perfumeryjne różnią się tylko procentem wkładu pachnącej kompozycji.

Niestety, intensywność zapachu pojedynczej substancji nie może być mierzona za pomocą żadnego urządzenia, ale można to zrobić przy pomocy grupy ludzi. Dla każdego zapachu możesz zdefiniować próg zapachu  (Próg zapachu) - minimalne stężenie substancji w powietrzu lub w roztworze, w którym statystycznie znaczna liczba pacjentów odczuwa jego zapach. Są próg wykrywania  (stężenie, w którym zasadniczo odczuwany jest zapach, jest odczuwalne) oraz próg rozpoznawania  (minimalne stężenie, przy którym można zidentyfikować zapach i odróżnić go od innych).

Moc i intensywność zapachu można porównać za pomocą bezwymiarowego wskaźnika zwanego wartość zapachowa  (Wartość Zapachu, OV). Wartość OV jest definiowana jako stosunek pary nasyconej do stężenia progowego. Mówiąc najprościej, OV oznacza, ile razy stężenie substancji w procesie jej parowania przekracza próg. Ale wygodniej jest użyć wskaźnika o nazwie jednostka zapachu (Jednostka zapachowa, OU) - stosunek ilości substancji w mieszaninie do jej stężenia progowego. OU to udział pojedynczej substancji w całkowitym zapachu mieszaniny.

Wartość progu percepcji, OV i OU dla różnych substancji jest bardzo różna. Lakton winny jest obecnie uważany za jedną z najbardziej intensywnie pachnących substancji, ma próg percepcji 0,00001 ng na litr powietrza. Substancja ta ma dość przyjemny słodki zapach kokosowo-drzewny i jest wszechobecna w jabłkach, pomarańczach i innych owocach cytrusowych, często ważnym elemencie, który tworzy aromat wina.

Wśród innych znanych substancji o wysokiej sile zapachu warto zwrócić uwagę na etantiol (merkaptan etylu), nieprzyjemnie pachnący zapach gazu domowego i geosminę z zapachem wilgotnej ziemi, substancji, która zasługuje na osobną szczegółową historię.

Często zdarza się, że pod wieloma względami całkowity aromat jest określany przez związek, który jest częścią bardzo skromnej ilości. Proszę spojrzeć na tabelę zaczerpniętą z pracy Borysa Alekseevicha Vinogradova, największego specjalisty w instrumentalnej analizie olejków eterycznych. Pokazuje procentowy udział poszczególnych składników w olejku eterycznym róży i ich względny udział procentowy, czyli udział w całkowitym zapachu. Należy pamiętać, że około 70% zapachów róży określa beta-damascenon, który zawiera tylko około 0,1% w oleju. Dlatego na przykład nie jest tak ważne, aby trucizna Diora zawierała 10% liralu, 0,09% beta damascenonu - to jest naprawdę ważne.

Wyobraź sobie taką sytuację: interesuje Cię określone zdjęcie i szukasz informacji na jego temat. Znajdź taki opis: upieczony 55%, ołów ołowiu czerwony 11%, światło fioletu kobaltowego 7%, ultramaryna 3%, cynk biały. W jaki sposób takie informacje będą przydatne, aby zrozumieć, o co chodzi w tym obrazie? W jaki sposób informacje te będą przydatne dla artysty, który dopiero uczy się rysować? Obawiam się, że nawet dla specjalisty od przygotowania do druku wszystkie te dane są praktycznie bez znaczenia.

Wszystkie powyższe informacje dotyczą głównie zawartości procentowej poszczególnych składników w mieszaninie, powróćmy do "koncentracji perfum" i procentowej zawartości pachnącej kompozycji. Dwa słowa o trwałości: zależy to tylko od odpowiednich właściwości składników w zapachu. Jeśli kompozycja zawiera tylko składniki lotne, żadne zwiększenie stężenia nie spowoduje jej większej stabilności. Weź olejek eteryczny z bergamotki: wyparuje w ciągu kilku minut, czyli w postaci 1% roztworu, który jest czysty. Dlatego stwierdzenia planu "nasz zapach jest wyjątkowo trwały, ponieważ zawiera aż 20% substancji zapachowych" wyglądają zupełnie nielogicznie.

Jeśli istnieje cały zakres stężeń dla jednego aromatu (zwykle lekka woda kolońska, woda toaletowa, bardziej nasycona woda perfumowana i skoncentrowane perfumy), to nigdy te produkty nie różnią się tylko procentem koncentratu wejściowego. Dla każdego produktu opracowano zastrzeżoną formułę, różniącą się przede wszystkim równowagą lotnych i ciężkich składników. Czasami zdarza się, że z czasem pojawia się pewna "koncentracja" (na przykład MItsouko w EdP istnieje dopiero od lat 80. ubiegłego wieku), często z różnymi "stężeniami" zupełnie różnych perfumiarzy.

Procent wejściowej kompozycji zapachowej dla każdego przypadku jest ustalany empirycznie, jest to stężenie, które będzie tak skuteczne, jak to możliwe: z jednej strony aromat nie będzie zbyt intensywny i denerwujący (w zbyt dużym stężeniu wiele substancji powoduje większy dyskomfort, a wiele substancji zaczyna pachnieć coś jak zmywacz do paznokci czy klej do butów zamiast perfum), z drugiej strony wszystkie aspekty kompozycji powinny być dobrze czytane, nawet w wodzie kolońskiej nie powinien dominować zapach alkoholu.

Christopher Sheldrake jest regularnie torturowany z pytaniem "jaka jest koncentracja zapachów Les Exclusifs de Chanel?" I zawsze odpowiada "w razie potrzeby". Niektórzy producenci już zrezygnowali z tych konwencji i przestali wskazywać na koncentrację (na przykład nie ma się czegoś takiego w Edition de Parfums, chociaż procent wkładu kompozycji mieści się w przedziale od 4 do 25%, zanim ta liczba została po prostu wskazana na etykiecie, ale została usunięta w nowym projekcie ), a niektórzy wolą śmiać się i pisać "eau de protection" i inne bzdury.

Fakt, że smaki są często produkowane w różnych stężeniach, jest prawdopodobnie znany tym, którzy przynajmniej czasami je nabywają. Najczęstsze stężenia to:

Woda kolońska (EDC) - 3-5% kompozycji zapachowej rozpuszczonej w 70% alkoholu (reszta to woda);

Woda toaletowa (EDT) - 4-8% kompozycja perfum rozpuszczona w 80% alkoholu;

Woda perfumowana (EDP) - kompozycja perfum 8-15% rozpuszczona w 80-90% alkoholu;

Parfum - 15-25% (i czasami 30% lub więcej) kompozycji perfum rozpuszcza się w czystym alkoholu.

Rzadziej można również znaleźć takie stężenia:

Ekstrakt perfum (lub extrait) i czyste perfumy - odpowiadają stężeniu perfum.

Soie de Parfum lub Parfum de Toilette odpowiadają stężeniu wody perfumowanej.

Eau Fraîche zawiera około 3% perfum w 80% alkoholu.

Splash woda kolońska zawiera 1-3% kompozycji perfum w 60% alkoholu.

Logiczne byłoby założenie, że koncentracja kompozycji perfum i alkoholu jest jedyną rzeczą, która odróżnia różne wersje tych samych smaków. Często słyszałam propozycję od konsultantów, aby przyjąć dokładnie stężenie EDP, zamiast EDT, ponieważ zapach w nim będzie silniejszy, co oznacza, że ​​smak będzie bardziej ekonomiczny w użyciu. Ogólnie rzecz biorąc, EDP i EDT w ich opinii nie różnią się od siebie. To nie do końca prawda.

Doświadczeni parfoniany od dawna zauważyli, że zapach różnych stężeń tego samego aromatu może się znacznie różnić. Czasami wyćwiczony nos znajduje różnicę tak silną, że można by mówić o różnych smakach, a nie o stężeniach. Kolejnym interesującym faktem jest to, że nie wszystkie produkują zapachy w różnych stężeniach - wielu perfumiarzy zapewnia tylko jedną wersję swojej pracy.

Faktem jest, że każdy poszczególny składnik kompozycji perfum ma swoje własne optymalne stężenie dźwięku. Na przykład, lekkie górne dźwięki często brzmią lepiej w niskich stężeniach, a w przypadku ciężkich podstawowych dźwięków, na przykład wysokości, lepiej jest zwiększyć koncentrację. Wynika z tego, że dla każdej kompozycji będzie występować własne optymalne stężenie dźwięku, przy którym aromat będzie najpiękniejszy. To znaczy, na przykład, kompozycje z przewagą lekkich dźwięków górnych brzmią lepiej w stężeniach EDC i EDT. Przypomnijmy kolonie - w przeważającej mierze są to aromaty, bogate w lekkie nuty cytrusowe o niskiej koncentracji kompozycji perfum. Tak więc teoretycznie dla każdego smaku można wybrać najbardziej optymalną koncentrację.

Dlatego wiele smaków jest dostępnych tylko w jednym stężeniu. Dowodzi tego na przykład Francis Kurkjian, opisując jego twórczość dla MDCI - w jego projekcie nie są to duchy ani woda toaletowadla każdego aromatu wybiera się najbardziej optymalną koncentrację, przy której objawia się w całej okazałości. Andy Tower często pisze na swoim blogu, że musi wypróbować swoje zapachy w kilku stężeniach, aż znajdzie najbardziej odpowiedni. Frederick Malle całkowicie porzucił koncepcje EDT i EDP - po prostu wskazuje swoją koncentrację na każdym zapachu.

Z powyższego wynika sam wniosek. Aby uwolnić smak w kilku stężeniach, nie wystarczy po prostu grać ze stężeniami kompozycji i alkoholu. Jeśli zajmujesz się sprawą zawodowo, to dla każdej koncentracji powinieneś poprawić formułę kompozycji i znaleźć optymalną równowagę między nutami górnymi, środkowymi i podstawowymi. O tym na przykład mówił Vero Kern. Postanowiła wypuścić perfumy w stężeniu EDP. W tym celu musiała zdemontować i ponownie złożyć formułę. Niektóre składniki zostały usunięte, a punkt równowagi został ponownie znaleziony dla pozostałych.

Według Palomy Christopher Sheldrake potwierdził również fakt, że każda koncentracja ma swoją własną formułę smakową. Prawdopodobnie różnicę można odczuć najwyraźniej w zapachu Cristalla z Chanel, którego stężenie EDP zostało stworzone nie tylko znacznie później, ale także przez innego perfumiarza. Dla porównania: Cristalle został wydany po raz pierwszy w 1974 roku w ramach koncentracji EDT, stworzonej przez Henri Roberta, a jego koncentracja w EDP została stworzona przez Jacques'a Polge'a w 1993 roku. Dla mnie osobiście Cristalle jest najbardziej uroczą w wodzie toaletowej, chociaż woda perfumeryjnao ile mi wiadomo, znajduje również swoich fanów.

Innymi słowy - między wersjami EDT i EDP tego samego smaku może być o wiele większa różnica, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Wybierając koncentrację, powinieneś kierować się wyłącznie własnym nosem, próbując obu opcji na skórze i nie podążać za teoretycznymi argumentami na temat siły i oszczędności użytkowania.

Wybierając perfumy, perfumy, wody kolońskie, ludzie często nie myślą o takiej koncepcji, jak "Koncentracja perfum". Tymczasem trwałość zapachu, jego odczuwalność, jego koszt itp. Zależą od stężenia. Konsumenci często mylą pojęcia i wywołują wszelkie perfumy: "Woda toaletowa", "Perfumy". I całe słowo "woda kolońska". W tym artykule omówimy różnice w koncentracji perfum i nauczysz się je odróżniać.
  Najważniejszym parametrem odróżniającym kompozycje według stężenia jest procent oleju perfumeryjnego  w całkowitej objętości perfum. Odpowiednio, zawartość oleju jest rozprowadzana i stabilność kompozycji na ciele / odzieży.

Eau fraîche (woda źródlana, woda słodka, orzeźwiająca woda)

  Koncentracja: 1-3%

Średnia trwałość - 2 godziny

Rzadki rodzaj perfum. Ta koncentracja oleju perfumeryjnego stosowana jest we wszystkich rodzajach kosmetyków: szamponach, żelach pod prysznic, dezodorantach, odświeżaczach itp. Opór jest dość niski, ale ten rodzaj perfum nie jest główną cechą. Takie kompozycje są odpowiednie dla tych, którzy nie lubią silnych, ostrych, duszących stężeń, mających reakcje uczuleniowe na składniki perfum itp. Zaletą Eau fraîche jest niska cena i dostępność. Na przykład hit Escentric ma cząsteczkę.

Eau de Cologne (EDC) Kolonia

Stężenie: 2-4%

Średnia wytrzymałość - 2-3 godziny

Woda kolońska, Kolonia, Kolonia - ten rodzaj perfumerii nazywany jest na różne sposoby. Pod względem rozpowszechnienia znacznie przewyższa Eau fraîche. Ze względu na małą trwałość, woda kolońska nadaje się do stosowania rano i w dzień. Taka koncentracja nie odciągnie mediów i jej otoczenia od procesu pracy, nie "dusi". Wśród wód kolońskich są zarówno tanie typy, arcydzieła i unikalne kompozycje. Jeden z najlepszych alkoholi w tej koncentracji jest produkowany przez firmę perfumeryjną.

Stężenie perfum odnosi się do stężenia substancji aromatycznych w roztworze, którym zazwyczaj jest etanol lub mieszanina wody i etanolu. Chociaż istnieją wyraźne zalecenia dotyczące stężenia substancji aromatycznych, różne marki perfum  wytwarzają perfumy o różnych stężeniach, co komplikuje klasyfikację produktów perfumeryjnych. Podsumowując, w przemyśle perfumeryjnym istnieją trzy główne kategorie zapachów i wiele koncentracji wtórnych.

Extrait de Parfum: czyste perfumy lub perfumy

Najwyższe stężenie substancji aromatycznych, od 15 do 40%. Według IFRA (International Association for fragrant substances), zwykle stężenie substancji aromatycznych jest bliższe 20% niż 40%.

Perfumy są dostępne w bardzo małej butelce i z reguły są dość drogie. Wysoka koncentracja oznacza utrzymywanie się zapachu - perfumy pozostają na skórze znacznie dłużej, choć brzmi to stłumione (szczególnie w przypadku klasycznych perfum takich jak Guerlain Mitsouko czy Guerlain Shalimar).

Historycznie wszystkie aromaty wytwarzano w stężeniu Extrait de Parfum: perfumy mieszane substancje aromatyczne, sprawdzanie końcowego dźwięku aromatu, a następnie rozcieńczenie mieszaniny, osiągając niższe stężenie.

Eau de Cologne: woda kolońska - wyjątek od zasad

Kiedy pod koniec XIX wieku nastąpiła prawdziwa rewolucja w przemyśle perfumeryjnym spowodowana pojawieniem się syntetycznych składników, perfumy zaczęły oferować nową wersję swoich zapachów - Eau de Cologne, lżejsze (stężenie aromatycznych substancji w wodzie kolońskiej nie jest większe niż 5%), w dużej butelce i tańsze, oczywiście.

Bardzo często - jak na przykład w przypadku Guerlain, vintage aromatów Diora i Chanel z pierwszej połowy XX wieku - takie wody kolońskie wyróżniała zmodyfikowana kompozycja zawierająca bardziej jasne górne nuty.

Woda toaletowa (EDT): Woda toaletowa

Stężenie substancji aromatycznych od 5 do 15%. Historycznie rzecz biorąc, woda toaletowa była bardziej "budżetową" wersją perfum - dla tych, którzy nie mogli pozwolić sobie na drogie perfumy. Jednak z biegiem czasu popularność woda toaletowa  była prawie bardziej popularna niż oryginalne perfumy - marki perfum zaczęły wytwarzać wodę toaletową w butelkach o różnych rozmiarach, co ułatwiło wybór, a wygodny design butelki z rozpylaczem pozwolił nam używać wody toaletowej nawet w drodze, co nowoczesne kobiety  Okazało się, że jest to ważny czynnik.

Jeśli Extrait de Parfum jest przeznaczony na wieczór, wtedy lżejsza wersja zapachu wody toaletowej jest idealna na cały dzień.

Woda perfumowana (EDP): woda perfumowana

W latach osiemdziesiątych XX wieku popularna stała się nowa wersja perfum Eau de Parfum lub woda perfumowana. Pierwszy zapach, pierwotnie wydany właśnie w stężeniu perfumowanej wody, a nie w perfumach, był Chanel cocostworzony przez perfumiarza Jacquesa Polge. Ze względu na nowe pokolenie Polzhe pracował nad stworzeniem aromatu jasnego, intensywnego, widocznego z daleka. Zapotrzebowanie na takie aromaty doprowadziło do narodzin nowej kategorii - Eau de Parfum: stężenie substancji aromatycznych w wodzie perfumowanej wynosi około 15% (od 10 do 20%), dźwięk tego aromatu jest bardzo intensywny, a trwałość jest bardzo wysoka.

Niektóre smaki mogą zupełnie różnić się dźwiękiem w różnych stężeniach.

Na przykład woda toaletowa Chanel Cristalle to jasny cytrusowy zapach z lekką szyprową podstawą, a woda perfumowana to bogaty kwiatowo-szyprowy zapach z wyraźną nutą wiciokrzewu. Aromat Yves saint  Laurent Paris jest bardziej sproszkowany i świeży w stężeniu wody toaletowej, ale dużo słodszy i bardziej intensywny w stężeniu wody perfumowanej.

W rzadkich przypadkach różne stężenia oznaczają zupełnie inne smaki.

W perfumach Rykiel Women (nie dla mężczyzn!) Na przykład woda toaletowa to jasny i słodki zapach owocowo-kwiatowy, a woda perfumowana to zupełnie inny zmysłowy zapach piżma z akordami skóry.

Inne stężenia aromatów

Oprócz trzech głównych kategorii, istnieje wiele różnych stężeń, które sprawiają, że klasyfikacja aromatów w trudnym zadaniu.

Na przykład niektóre marki perfum używają koncepcji Parfum de Toilette (PDT) zamiast Eau de Parfum - jest to ta sama perfumowana woda, może z nieco wyższym stężeniem substancji aromatycznych (około 20%) i bardziej trwałym. W latach osiemdziesiątych, termin używany w domu Guerlain, w latach dziewięćdziesiątych, porzucił nazwę Parfum de Toilette (PDT) na rzecz standardowego terminu Eau de Parfum.

Esprit de Parfum to termin rzadko używany.

Coś pomiędzy perfumami i wodą perfumowaną, Esprit de Parfum zawiera prawie 30% substancji aromatycznych. Zasadniczo termin Esprit de Parfum jest używany w domu. Christian dior  w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Tak więc słynna trucizna Diora została pierwotnie wyprodukowana w stężeniu Eau de Cologne i Esprit de Parfum (oprócz oczywiście prawdziwych perfum), i dopiero wtedy dom Diora odmówił tych wersji na korzyść normy - wody toaletowej i wody perfumowanej.

Perfumy Mist, Brume de Parfum, Voile de Parfum, Eau Parfumee, Eau Sans Alcohol (lub "perfumowana mgła") to najlżejszy rodzaj perfum.

Stężenie substancji aromatycznych wynosi nie więcej niż 3-8%, a alkohol zwykle nie jest stosowany jako rozpuszczalnik.

Powstanie takiej koncentracji było historycznie z dwóch powodów.

• Po pierwsze, producenci zostali zmuszeni do porzucenia alkoholu w celu wyeliminowania skutków ubocznych, gdy uderzyli w perfumowaną mgłę w oczach (i takie produkty są stosowane, aby dać przyjemny zapach włosom i jako perfumy dla ciała).
• Po drugie, w latach dziewięćdziesiątych, wraz z rosnącą popularnością hipoalergicznych produktów kosmetycznych i perfumeryjnych, marki perfum musiały oferować nietoksyczne wersje ich zapachów, które można nosić na przykład na plaży pod otwartym słońcem.

Do tego celu stworzono specjalne zapachy - na przykład Dior Bronze Sweet Sun, oryginalnie wydany w Eau de Bienfait i włączony do linii kosmetyków przeciwsłonecznych Dior Bronze.

Tatyana Smirnova

Powiązane artykuły