در هر آموزش عطر شما اطلاعاتی در مورد غلظت های مختلف محصولات عطر پیدا خواهید کرد. در آنجا گفته می شود که ترکیب آروماتیک موجود در بطری یک محلول الکلی از یک کنسانتره معطر است. بسته به اینکه چند درصد از این کنسانتره در ترکیب محصول نهایی قرار دارد، "غلظت های مختلف" متفاوت است: از کلن، که تا 5 درصد از مواد معطر موجود است و تا عطر، که در آن مواد معطر 20٪ و یا بیشتر است. معمولا این تصویر با یک تصویر همراه است:

موافقید؟ سپس به دنیای واقعی خوش آمدید. بنابراین

نه شدت بوی، و یا دوام آن به هیچ وجه با درصد محتوای کنسانتره در محصول عطر معروف نیست.

هر غلظتی که بر روی بسته بندی نشان داده می شود، یک فرمول خالص است که هیچ چیز درباره پایداری عطر و یا شدت آن به ما نمی گوید. دلیل آن این است که هر ماده دارای شدت بوی خاص خود است، به طوری که هر مخلوط منحصر به فرد است و ممکن است راه حل های غلظت های مختلف را فقط تحت شرایط مشابه دیگری مقایسه کنیم. اما، افسوس، عملا هیچ چیز وجود ندارد که دو محصول عطر تنها در درصد ورودی یک ترکیب معطر متفاوت باشد.

متاسفانه، شدت بوی یک ماده تنها با هیچ وسیله اندازه گیری نمی شود، اما این می تواند با کمک یک گروه از افراد انجام شود. برای هر عطر می توانید تعریف کنید آستانه بویایی  (آستانه بویایی) - حداقل غلظت یک ماده در هوا یا محلول، که در آن تعداد قابل توجهی از افراد بوی خود را احساس می کنند. وجود دارد آستانه تشخیص  (تمرکز که در آن بوی به طور کلی، در اصل احساس می شود) و آستانه شناخت  (حداقل غلظت که بوی آن می تواند شناسایی شده و از دیگران متمایز باشد).

قدرت و شدت عطر را می توان با استفاده از یک شاخص بدون بعد به نام مقایسه کرد ارزش بو  (Odor Value، OV). مقدار OV به عنوان نسبت بخار اشباع به غلظت آستانه تعریف می شود. به عبارت ساده، OV به این معنی است که چند بار غلظت ماده در فرآیند تبخیر آن از حد آستانه فراتر رفته است. اما حتی بهتر از استفاده از یک شاخص به نام واحد تنفس (Odor Unit، OU) - نسبت مقدار ماده در مخلوط به غلظت آستانه آن. OU سهم یک ماده واحد در کل بوی مخلوط است.

ارزش آستانه ادراک، OV و OU برای مواد مختلف متفاوت است. لاکتون شراب در حال حاضر یکی از شدید ترین مواد معطر است و دارای آستانه درک 0.00001 ng در هر لیتر هوا است. این ماده دارای بوی دلپذیر نارگیل چوبدار است و طبیعت در سیب، پرتقال و سایر میوههای مرکبات، اغلب جزء مهمی است که عطر شراب را تشکیل می دهد.

در میان سایر مواد شناخته شده با قدرت بالای بوی، بنظر می رسد ethanthiol (ethylmercarpathan)، بوی ناخوشایند بوی گاز خانگی و ژئوشیمین با بوی خاک مرطوب، ماده ای است که سزاوار گزارش جداگانه ای است.

اغلب اتفاق می افتد که در بسیاری از موارد عطر و بوی کامل توسط ترکیبات تعیین می شود، که بخشی از مقدار بسیار کم است. لطفا به جدولی که از کار Boris Alekseevich Vinogradov گرفته شده است، بزرگترین متخصص در تجزیه و تحلیل ابزارهای اسانس است. این نشان می دهد که درصد اجزای فردی در روغن اسانس گل رز و درصد نسبی آن، یعنی سهم در کل بوی. توجه داشته باشید که در حدود 70٪ عطر گل رز، بتاداسنکن را که حاوی حدود٪ 0.1 در روغن است تعیین می کند. بنابراین، به عنوان مثال، مهم نیست که سم دیور حاوی 10٪ از لیرال، 0.09٪ از بتا داماسنون است - این واقعا مهم است.

تصور کنید این وضعیت: شما علاقه خاصی به یک تصویر مشخص دارید و شما به دنبال اطلاعات در مورد آن هستید. این شرح را پیدا کنید: پخته شده 55٪، سرب قرمز سرب 11٪، نور بنفش کبالت 7٪، اولترامارین 3٪، روی سفید. چطور چنین اطلاعاتی برای درک تصویری که دارد، مفید خواهد بود؟ چگونه این اطلاعات برای یک هنرمند که فقط یادگیری قرعه کشی دارد مفید خواهد بود؟ من می ترسم که حتی برای متخصص پیش پست، تمام این ارقام عملا بی معنی هستند.

تمام اطلاعات فوق به طور عمده مربوط به درصد اجزای فردی در مخلوط می شود، به ما اجازه می دهند به "غلظت عطر" و درصد ترکیب مواد معطر وارد شوید. دو کلمه در مورد استقامت: فقط به خواص مربوطه مواد تشکیل دهنده در عطر بستگی دارد. اگر ترکیب شامل تنها اجزای فرار باشد، بدون افزایش غلظت، آن را پایدار تر می کند. روغن اسانس پرتقال را بیرون بیاورید: در عرض چند دقیقه تبخیر می شود، که در فرم یک درصد از محلول خالص است. بنابراین، اظهارات طرح "عطر ما بسیار مقاوم است، زیرا حاوی 20٪ مواد معطر است" به نظر می رسد کاملا غیر منطقی است.

اگر یک طیف وسیعی از غلظت ها برای یک عطر وجود دارد (معمولا عطر و ادوکلن ارزان، عطر و ادکلن، عطر و طعم بیشتر آب و عطر مرکب)، پس هرگز این محصولات تنها در درصد کنسانتره ورودی متفاوت نیستند. برای هر محصول، یک فرمول اختصاصی توسعه یافته است، که اساسا در تعادل اجزای فرار و سنگین متفاوت است. گاهی اوقات اتفاق می افتد که "غلظت" خاصی در طول زمان ظاهر می شود (مثلا MItsouko در EdP از دهه 80 قرن گذشته وجود داشته است)، اغلب با "غلظت های مختلف" perfumers کاملا متفاوت است.

درصد ترکیب ترکیب معطر برای هر مورد به طور تجربی تعیین می شود، غلظت آن تا حد ممکن موثر خواهد بود: از یک طرف، عطر بیش از حد شدید و آزار دهنده نخواهد بود (در غلظت زیاد، بسیاری از مواد باعث ناراحتی بیشتری می شوند و بسیاری از مواد شروع به بوییدن می کنند از طرف دیگر، تمام جنبه های ترکیب باید به خوبی خوانده شود، حتی در ادوکلن، بوی الکلی نباید غلبه کند.

کریستوفر شلدراک به طور مرتب با سوال "غلظت عطرهای لو Exclusifs de Chanel چیست؟" و او همیشه "به عنوان مورد نیاز" پاسخ می دهد. برخی از تولیدکنندگان قبلا این قراردادها را رها کرده و متوقف شده اند و غلظت آن را نشان نمی دهند (مثلا شما در نسخه de Parfums چیزی شبیه آن ندارید، اگرچه درصد ورودی ترکیب از 4 تا 25 درصد است، قبل از اینکه این عدد فقط بر روی برچسب نشان داده شود، اما در طراحی جدید حذف شد ) و برخی ترجیح می دهند آن را خنده آورده و "حفاظت از محیط زیست" و سایر مزخرفات بنویسید.

این واقعیت که طعم ها اغلب در غلظت های مختلف تولید می شوند، احتمالا به کسانی است که گاهی اوقات آنها را به دست می آورند. شایع ترین غلظت ها عبارتند از:

ادو کلن (EDC) - 3-5٪ ترکیب عطر محلول در 70٪ الکل (بقیه آب است)؛

ادو تویلت (EDT) - 4-8٪ ترکیب عطر محلول در 80٪ الکل؛

ادو پارفوم (EDP) - ترکیب 8-15٪ عطر در 80-90٪ الکل جدا شده است.

Parfum - 15-25٪ (و گاهی اوقات 30٪ یا بیشتر) ترکیب عطر در الکل خالص حل می شود.

به طور معمول، می توان چنین غلظت هایی را نیز پیدا کرد:

عصاره عطر (یا extrait) و عطر خالص - آنها به غلظت پروتئین مربوط می شود.

سوی پاراف و Parfum de Toilette به تمرکز "ادو پارفوم" مربوط می شود.

Eau Fraîche حاوی حدود 3٪ عطر در 80٪ الکل است.

عطر Splash حاوی 1-3٪ ترکیب عطر در 60٪ الکل است.

کاملا منطقی است فرض کنیم که تمرکز ترکیب عطر و الکل تنها چیزی است که بین نسخه های مختلف طعم های مشابه متفاوت است. من اغلب یک پیشنهاد از مشاورین را شنیدم که بجای EDT دقیقا EDP غلظت را بپردازد، زیرا بوی آن قوی تر می شود، به این معنی که عطر و طعم برای استفاده راحت تر است. اما به طور کلی، EDP و EDT به نظر آنها متفاوت از یکدیگر نیستند. این کاملا درست نیست

Parfmanyas تجارب طولانی مدت متوجه شده است که بوی غلظت های مختلف از یک عطر می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. گاهی اوقات یک بینی آموزش دیده تفاوت را بسیار متمایز می کند که در مورد طعم های مختلف، و نه غلظت، مناسب است. یکی دیگر از واقعیت جالب این است که همه عطرهای خود را در غلظت های مختلف تولید نمی کنند - بسیاری از عطرها تنها یک نسخه واحد از کار خود را ارائه می کنند.

واقعیت این است که برای هر عنصر فرد در ترکیب عطر دارای غلظت مطلوب خود از صدا است. به عنوان مثال، یادداشت های بالای نور اغلب در غلظت های پایین بهتر می شوند، و برای سنگ های پایه سنگین، به عنوان مثال، رزین، غلظت بهتر است برای افزایش. از این روی نتیجه می شود که برای هر ترکیب، غلظت بهینه ای از خود را دارد که در آن عطر زیبایی را نشان می دهد. به عنوان مثال، ترکیبات با غلظت یادداشت های نور بالا در غلظت EDC و EDT بهتر می شوند. به یاد بیاورید کلن ها - به طرز شگفت انگیزی، این رایحه ها هستند، غنی از رایحه مرکبات نعنا با غلظت کم ترکیب عطر. بنابراین، در تئوری، برای هر طعم، شما می توانید غلظت مطلوب را انتخاب کنید.

بنابراین، بسیاری از طعم ها فقط در یک غلظت در دسترس هستند. برای مثال، فرانسیس کورکجان، این کار را نشان می دهد و خلاقیت خود را برای MDCI توصیف می کند - در طراحی خود آنها ارواح نیستند و یا آب توالتبرای هر رایحه غلظت مطلوب ترین انتخاب شده است، که در آن در تمام جلال آن آشکار شده است. اندی برج همچنین اغلب در وبلاگ خود می نویسد که او باید عطرهای خود را در چندین غلظت امتحان کند تا بتواند مناسب ترین آن را پیدا کند. Frederick Malle به طور کامل مفاهیم EDT و EDP را رها کرده است - او به سادگی تمرکز خود را برای هر عطر نشان می دهد.

از بالا، نتیجه زیر به خودی خود نشان می دهد. به منظور آزاد کردن طعم در غلظت های مختلف، فقط با غلظت ترکیب و الکل بازی نمی کند. اگر این موضوع را حرفه ای انجام دهید، پس برای هر تمرکز، باید فرمول ترکیب را تنظیم کنید و تعادل مطلوب بین یادداشت های بالا، میان و پایه را پیدا کنید. برای مثال، برای مثال، Vero Kern صحبت کرد. او تصمیم گرفت عطر او را در غلظت EDP آزاد کند. برای این، او مجبور بود که فرمول را به هم بریزد و دوباره ترکیب کند. برخی از اجزاء حذف شده اند و نقطه ی تعادل برای دیگران پیدا شده است.

بر اساس پالوما، کریستوفر شلتراک نیز این واقعیت را ثابت کرد که هر غلظت فرمول عطر و طعم خود را دارد. احتمالا این تفاوت را می توان به وضوح در عطر Cristalle از Chanel احساس کرد، غلظت EDP که نه تنها خیلی بعد، بلکه همچنین توسط یک عطر زن دیگر ایجاد شده است. برای مرجع: Cristalle برای اولین بار در سال 1974 در غلظت EDT منتشر شد، ساخته شده توسط هنری رابرت، و غلظت EDP آن توسط ژاک پولگ در سال 1993 ایجاد شد. برای من شخصا، Cristalle جذاب ترین در آب توالت است، اگر چه آب عطرتا آنجا که من می دانم، طرفداران خود را نیز پیدا می کند.

به عبارت دیگر - نسخه های EDT و EDP از همان عطر و طعم می تواند تفاوت بسیار بیشتر از آنچه که در نگاه اول به نظر می رسد. بنابراین، انتخاب غلظت، شما باید تنها با بینی خود هدایت، با هر دو گزینه در پوست را امتحان کنید، و نه استدلال های نظری در مورد قدرت و اقتصاد استفاده استفاده کنید.

در انتخاب عطر، عطر، کلن، مردم اغلب در مورد چنین مفهومی به عنوان "عطر کنسانتره" فکر نمی کنند. در همین حال، پایداری عطر، حساسیت آن، هزینه آن و غیره، به غلظت بستگی دارد. مصرف کنندگان اغلب مفاهیم را اشتباه می گیرند و هر عطر را می خوانند: "عطری توالت"، "عطر". و کل کلمه "کلن". در این مقاله ما در مورد تفاوت در غلظت عطر صحبت خواهیم کرد و شما یاد خواهید گرفت که آنها را از یکدیگر جدا کنید.
  مهمترین پارامتر که متشکل از ترکیبات با غلظت است درصد روغن عطر  در کل حجم عطر. بر این اساس، محتوای روغن توزیع شده و پایداری ترکیب بر روی بدن / لباس است.

Eau fraîche (بهار آب، آب تازه، آب تازه)

  غلظت: 1-3٪

متوسط ​​دوام - 2 ساعت

یک نوع نسبتا نادر از عطر. این غلظت روغن عطر در انواع لوازم آرایشی استفاده می شود: شامپو، ژل دوش، دئودورانت ها، خوشبو کننده ها و غیره مقاومت بسیار کم است، اما برای این نوع عطر، کیفیت اصلی نیست. چنین ترکیب هایی برای افرادی که غلظت های شدید، تیز و خفیف، واکنش های آلرژیک به عناصر عطر و غیره را دوست ندارند مناسب است. همچنین مزیت Eau fraèche قیمت پایین و در دسترس بودن آن است. به عنوان مثال، Escentric ضربه دارای مولکول است.

ادو کلن (EDC) کلن

غلظت: 2-4٪

دوام متوسط ​​- 2-3 ساعت

کلن آب، کلن، کلن - این نوع از عطر به روش های مختلف نامیده می شود. از لحاظ شيوع، آن به طور قابل ملاحظه ای از Eau fraèche برتر است. با توجه به دوام کم، کلن برای برنامه صبحانه و روز مناسب است. چنین تمرکز نمی کند رسانه ها و محیط اطراف خود را از فرآیند کار منحرف کند، آن را "خفه نمی کند". در میان کلن ها، انواع ارزان و شاهکارهای و ترکیبات منحصر به فرد وجود دارد. یکی از بهترین ارواح در این غلظت، توسط یک شرکت عطر ساخته شده است.

غلظت عطر اشاره به غلظت مواد معطر در یک محلول است که معمولا اتانول یا مخلوطی از آب و اتانول است. اگر چه توصیه های مشخص برای غلظت مواد معطر وجود دارد، متفاوت است مارک عطر  تولید عطر با غلظت های مختلف، در نتیجه طبقه بندی محصولات عطر را پیچیده است. در کل، در صنایع عطر سه دسته اصلی از رایحه ها و غلظت های ثانویه وجود دارد.

Extrait de Parfum: عطر یا عطر خالص

بالاترین غلظت مواد معطر، بین 15 تا 40 درصد است. با توجه به IFRA (انجمن بین المللی مواد معطر) معمولا غلظت مواد معطر به 20٪ نزدیک تر از 40٪ است.

عطرها در یک بطری بسیار کوچک در دسترس هستند و به عنوان قاعده بسیار گران هستند. غلظت بالا به معنای پایداری عطر است - عطر در پوست خیلی طولانی تر باقی می ماند، هرچند که به نظر می رسد خنثی است (مخصوصا برای عطرهای کلاسیک مانند Guerlain Mitsouko یا Guerlain Shalimar).

از لحاظ تاریخی، تمام رایحه ها در غلظت Extrait de Parfum تولید می شود: عطرها مواد معطر را مخلوط می کنند، صدای نهایی عطر را بررسی می کنند، و سپس مخلوط را رقیق می کنند، به دست آوردن غلظت پایین تر.

ادو کلن: eau de cologne - به استثنای قوانین

هنگامی که در پایان قرن نوزدهم انقلاب واقعی در صنایع عطر رخ داد که ناشی از ظهور ترکیبات مصنوعی بود، خانه های عطر شروع به ارائه نسخه جدیدی از عطر های خود کردند - ادوکلن، سبک تر (غلظت مواد معطر در ادوکلن بیش از 5٪ نیست)، در یک بطری بزرگ و ارزانتر، البته

اغلب - به عنوان مثال، در مورد گوهرین، عطرهای پرنعمت Dior و Chanel از نیمه اول قرن بیستم - چنین کلن ها با ترکیب اصلاح شده حاوی نکات برجسته تر روشن تر مشخص شدند.

ادو تویلت (EDT): ادو تویلت

غلظت مواد معطر از 5 تا 15 درصد. از لحاظ تاریخی، آب توالت بیشتر "بودجه" عطر شده است - برای کسانی که نمی تواند عطر گران قیمت است. با این حال، در طول زمان، محبوبیت آب توالت  تقریبا محبوب تر از عطر اصلی بود - مارک های عطر شروع به تولید آب توالت در بطری های مختلف اندازه گیری، انتخاب راحت تر و طراحی مناسب بطری اسپری اجازه استفاده از آب توالت را حتی در هنگام رفتن، که زنان مدرن  معلوم شد که یک عامل مهم است.

اگر Extrait د پرفوم برای شب است، سپس یک نسخه سبک تر از عطر آب توالت مناسب برای روز است.

ادو پارفوم (EDP): ادوپرفیوم

در دهه هشتاد قرن بیستم، یک نسخه جدید از عطر، ادوپرفیوم یا ادوپرفیوم، به ویژه محبوب تبدیل شد. اولین عطر، که در ابتدا دقیقا در غلظت آب معطر و نه عطر منتشر شد، بود نارگیل شانلایجاد شده توسط عطر زن ژاک پولگ. به خاطر نسل جدید، Polzhe در ایجاد عطر روشن، شدید، و قابل مشاهده از راه دور کار می کرد. تقاضا برای چنین عطرها منجر به تولد یک دسته جدید شد - ادو پارفوم: غلظت مواد معطر در آب معطر حدود 15٪ (از 10 تا 20٪)، صدای این عطر بسیار شدید است و پایداری خیلی زیاد است.

برخی از طعم ها ممکن است در غلظت های مختلف کاملا متفاوت باشند.

به عنوان مثال، عطر و ادوکلن Chanel Cristalle یک عطر مرکبات زیبا با پایه سبک چیپ است و عطر و بوی عطر و طعم گل ها و چیپس با عطر و طعم پرطرفدار است. عطر ایو سنت  لوران پاریس در غلظت آب توالت پودر و تازه است، اما در غلظت عطر و بوی بسیار شیرین و شدیدتر است.

در موارد نادری، غلظت های مختلف به طور خاص طعم های کاملا متفاوت را معنی می دهد.

به عنوان مثال، در خانم های Rykiel Women (Not for Men!) عطر و ادوکلن یک عطر و طعم خوش طعم و روشن است و عطر و بوی عطر و بوی کاملا متفاوتی دارد و دارای آکنه پوستی است.

دیگر غلظت عطر

علاوه بر سه دسته اصلی، غلظتهای مختلفی وجود دارد که طبقه بندی عطرها را در یک کار دشوار طبقه بندی می کنند.

به عنوان مثال، برخی عطرها از مفهوم Parfum de Toilette (PDT) به جای عطر و ادکلن پارفوم استفاده می کنند - این همان آب عطر است، شاید با غلظت کمی از مواد معطر (حدود 20٪) و پایدار تر. در دهه هشتاد، این اصطلاح از خانه Guerlain استفاده کرد، در دهه نود، نام Parfum de Toilette (PDT) را به نفع استاندارد عطر و ادکلن Parfum نام برد.

Esprit de Parfum اصطلاح به ندرت استفاده می شود.

Esprit de Parfum حاوی تقریبا 30٪ مواد معطر است بین عطر و ادو پرفوم. اساسا اصطلاح Esprit de Parfum توسط خانه مورد استفاده قرار می گیرد. کریستین دیور  در هجدهم قرن بیستم.

بنابراین، معروف دیور سم در اصل در غلظت ادوکلن و Esprit de Parfum (علاوه بر این، عطر واقعی) تولید می شود، و تنها پس از آن خانه Dior از این نسخه ها به نفع استاندارد - توالت عطر و ادو پرفوم رد شد.

عطر معطر، Brume de Parfum، Voile د Parfum، Eau Parfumee، Eau Sans الکل (یا "عطر و بوی عطر") سبک ترین عطر است.

غلظت مواد معطر بیش از 3-8٪ نیست و معمولا الکل به عنوان یک حلال استفاده نمی شود.

ظهور چنین تمرکزی به لحاظ تاریخی به دو دلیل بوده است.

• اولا، تولید کنندگان مجبور شدند الکل را ترک کنند تا عوارض جانبی را از بین ببرند، در حالی که آنها به صورت عطر در چشم برخورد می کنند (و از این محصولات برای عطر و بوی دلپذیر برای مو استفاده می شود و به عنوان عطر برای بدن).
• در مرحله دوم، در دهه 1990، با افزایش محبوبیت لوازم آرایشی و عطرهای ضد حساسیت، مارک های عطر باید نسخه های غیر سمی از رایحه های شان را که می توانستند استفاده کنند، برای مثال در ساحل تحت خورشید باز، ارائه می داد.

بعلاوه برخی از رایحه ها برای این منظور بوجود آمدند - برای مثال، Dior Bronze Sweet Sun، که در اصل در غلظت Eau de Bienfait منتشر شده و در لوازم آرایشی Sun Cream Dior برنز قرار دارد.

تاتیانا اسمیرنوف

مقالات مرتبط