O sistema de desenhar roupas (cortado) "Mueller and son" (M. Mü ller& Sohn)
A escolha de um método de projeto é muito importante para um especialista, uma vez que a incorporação de uma ideia de projeto depende em grande parte da qualidade do projeto.
O "Sistema do Futuro" na virada do século não foi o único sistema de corte, mas um dos mais bem-sucedidos. Ao longo dos anos de sua existência, a técnica foi universalmente reconhecida e se tornou uma importante contribuição para o ofício de alfaiate. É fácil dominar o método, com precisão leva em conta vários desvios da figura do padrão, garante um ajuste perfeito do produto, torna possível aperfeiçoar a tecnologia, tendo em conta as novas propriedades dos materiais modernos, economiza tempo.
O sistema é perfeito para alfaiataria individual e produção industrial. Mais de 10 anos em nosso país tem havido uma atualização regular da literatura especializada, em que toda uma geração de designers e construtores cresceu. Tabelas de aumento e fundamentos básicos são constantemente atualizados levando em conta mudanças na figura de uma pessoa moderna e forma elegante.
Ao trabalhar na técnica de "M. Müller e filho ”, como, a propósito, para qualquer outro, é importante usar apenas os dados iniciais e as técnicas de construção recomendadas por essa técnica em particular. Por exemplo, a medição de características dimensionais tão importantes como Og, Vprz, Shs, Sh e a distribuição das adições a elas no método alemão são significativamente diferentes das outras, assim como o esquema geral de construção. Conhecer esses recursos evitará erros incômodos e permitirá que você tenha um ajuste perfeito na figura.
A técnica de Müller and Son pode resolver qualquer problema! O principal é entender como funciona ...
Os principais critérios para escolher o sistema de corte Muller and Son
Feedback de designers russos, designers e mestres de alfaiataria individuais que dominam e usam ativamente o “M. Muller e filho ”, dão uma clara confirmação de que este sistema de corte permanece verdadeiramente em demanda:
- métodos universais para construir os fundamentos básicos de roupas de ombro e cintura para figuras padrão e individuais e sua modelagem;
- aplicação da tipologia dimensional moderna da população;
- atualização regular de formas de estruturas básicas e aumento de valores, levando em conta as tendências da moda;
- desenvolvimento de técnicas de design originais, tendo em conta as novas propriedades dos materiais modernos;
- métodos eficazes de modelagem construtiva de cortes complexos de mangas pelo método de anexar detalhes da manga de encaixe aos detalhes das costas e da frente;
- forma universal de construir colares de formas complexas;
- o uso desta técnica no design moderno de vestuário assistido por computador (CAD);
- muita atenção é dada para mudar graficamente a base das figuras com vários desvios do condicionalmente típico;
- a apresentação do material do sistema é consistente, do simples ao complexo;
- o sistema combina uma construção que é simples para um iniciante perceber, um mínimo de valores tabulares prontos e uma enorme quantidade de material moderno na modelagem.
Corte M. Muller 70% usado para roupas prontas na Europa. E é bem merecido. Os designs básicos refinados de fundações, mangas, colarinhos e raglans certamente colocaram essa técnica em um dos primeiros lugares da Europa.
Da história
Experiente no amor, o alfaiate de Munique Michael Müller (1852-1914) personificou um verdadeiro pioneiro. O método de corte que ele desenvolveu foi um ponto de virada nessa área. Nos anos 80 do século XIX, ele trabalhou como o principal cortador da empresa de Bach em Munique e, a partir de sua própria experiência, sabia que o padrão pode ser adaptado à forma do corpo apenas à custa de grande trabalho e esforço considerável. Graças a diligência, energia frenética e conhecimento especial, o talentoso artesão desenvolveu um sistema de construção para obter um padrão preciso. Muller testou o sistema obtido com base em cálculos anatômicos e matemáticos e melhorou-o.
Para difundir esse sistema de corte usando um cálculo proporcional relativamente simples, em 1º de novembro de 1891, um alfaiate inventivo criou uma escola de corte chamada Escola Alemã de Roupas em Munique, perto da praça Gartenplatz. Depois de vários anos de existência, o sistema de corte ensinado alcançou um sucesso tão significativo que já em 1895 a escola tinha uma revista especial chamada Elegant Men's Fashion.
Na virada do século, quando a eletricidade, a fotografia e os automóveis foram inventados, a empresa próspera de Müller, é claro, não ficou para trás! O filho do diretor de Müller Franz Xaver (1874-1937), também alfaiate, ingressou na empresa familiar como um companheiro, como resultado do qual a escola foi renomeada Escola de Corte M. Müller and Son. A empresa conseguiu romper significativamente com seus concorrentes. A empresa floresceu de acordo com o luxo da roupa característica da virada do século até a década de 1920.
Quando, em 1910, um fundador tão multifacetado e autoconfiante da empresa deixou o negócio da família, seu filho, Franz Xaver, continuou ativamente seu trabalho. Seu irmão Adolf liderou a gráfica, seu terceiro irmão, Joseph, também era co-proprietário da empresa. A base confiável para um crescimento excepcionalmente rápido foi o “sistema Müller”, que provou ser absolutamente preciso. Muitos estudantes vieram do exterior para Munique especificamente para aprender este sistema.
Em 1911, os irmãos Mueller decidiram comprar seu próprio prédio para a escola de corte, publicação e impressão. Ele se tornou a propriedade no endereço Schellingstrasse 39-41, atrás da Universidade de Munique. A empresa foi localizada lá até 1935.
Em 1912, a liderança da Escola de Corte M. Müller e Filho reabasteceu: um valioso financiador - o empresário Otto Georg Keniger (1884-1975) apareceu no empreendimento. Juntamente com filiais em Düsseldorf, Hamburgo, Hanôver, Berlim, Frankfurt e Stuttgart, Otto Georg Keniger organizou filiais em Viena e Barcelona.
Mas logo a produção em massa de roupas começou a se declarar mais alta. E já no início dos anos 30, o domínio das condições técnicas da produção industrial tornou-se aparente. Apesar do fato de que um vestido costurado à mão ainda é um símbolo do status de pessoas ricas, a crescente industrialização da moda afetou negativamente a Escola de Corte.
O número de estudantes caiu drasticamente. O mesmo aconteceu com as séries de livros escolares e as revistas Rundschau - revista alemã de alfaiates profissionais de roupas masculinas e Rundschau - revista alemã de alfaiates para senhoras. Em 1930, surgiram as primeiras aplicações com fotos de modelos de roupas. E em 1933, a gráfica foi separada da Escola de Corte e da editora.
No mesmo ano, Otto Georg Koeniger tornou-se o único proprietário da escola, da Academia Alemã de Roupas e da editora Rundschau. Apesar da crise econômica, a Escola de Corte M. Müller and Son mudou-se para sua própria casa com instalações de treinamento bastante espaçosas na Omsstrasse 15. Ali, entre o Arco do Triunfo e o Jardim Inglês, em um belo edifício que não sofreu bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial guerra, e hoje são a escola e editora.
Hoje, de acordo com o sistema de corte Mueller, que está constantemente se desenvolvendo e melhorando em nossas próprias oficinas, a esmagadora maioria dos designers de moda e muitas empresas industriais trabalham em todo o mundo. Mais de uma centena de anos de empresa conta com três pilares: em primeiro lugar, foi fundada por Franz Xaver Müller, uma editora especial, a Academia Alemã de Roupas, que publica regularmente livros didáticos atuais, literatura e padrões especiais. Em segundo lugar, é a editora Rundschau, que publica mensalmente duas revistas especiais: Rundschau - Uma Visão Geral da Moda Feminina Internacional (mais de 75 anos, com uma tiragem de cerca de 17.000 exemplares) e Rundschau - Uma Visão Geral da Moda Masculina Internacional. 121 anos, com uma circulação de cerca de 6.500 exemplares). A terceira baleia é a Escola de Corte. Ela trabalha em contato constante com os editores de revistas especializadas e livros didáticos.
A moda é sempre interessante: para todos e em todos os momentos, e o sistema de corte “M. Müller e filho "satisfazem a demanda mais exigente. Esta "Escola de Moda e Técnica de Corte" ainda é forte em suas tradições!
Na preparação do material foram utilizados:
Literatura sobre o sistema de corte “M. Muller e filho ",
ed. Oedipress-Konlig
Revista Atelier nº 05/2003
Revista Atelier nº 08/2010
Atelier. Coleções M. Muller e filho. Técnica de corte - 6 questões
Year: 2002-2007
O autor: Equipe
Gênero: Costura
Editora:
IdiomaRusso
Qualidade: Páginas digitalizadas
Descrição: O Atelier é a única revista aplicada para quem cria roupas que publica uma técnica única de alfaiataria de acordo com o sistema universal de M. Müller and Son. Devido à sua eficácia, o sistema M. Müller e Son mantém uma posição de liderança há mais de cem anos e hoje é a base da escola europeia de costura. Mais de 60% das empresas no mundo usam esse sistema.
Exemplos de páginas
Lista de números e conteúdos
2001
Atelier. Colecção 2001. M. Muller e filho. Técnica de corte. #777 Formato: PDF
Número de páginas: 167
ISBN: 5-7887-0123-6
Descrição: A colecção “Atelier 2001” inclui uma apresentação faseada do curso de formação:
Construção e modelagem de saias.
Calças das mulheres.
Medição de figura
Opções para a localização de costuras e dobras em vestidos.
Blusas. Construção e modelagem.
Vestidos com cortinas.
Figuras com vários desvios dos tipos condicionais.
Casacos Construção.
Ternos e blusas.
Brasão
2002
Atelier. Colecção 2002. M. Muller e filho. Técnica de corte. #777 Formato: PDF
Número de páginas: 180
ISBN: 5-7887-0124-4
Descrição: A coleção “Atelier 2002” inclui os seguintes tópicos:
Materiais bilaterais.
Produtos com mangas inteiriças.
Império Primitivo.
Opções para construir colares.
Construindo a base do vestido e modelando vestidos elegantes para mulheres acima do peso.
Mudanças no desenho de calças para figuras com desvios de tipos condicionais.
Opções para modelar mangas e colares.
Projetando produtos com uma silhueta adjacente.
Modelos elegantes de casacos de tamanhos grandes.
Roupas para mulheres em miniatura.
Roupas para esportes e recreação.
Blusas.
2003
Atelier. Colecção 2003. M. Muller e filho. Técnica de corte. #777 Formato: PDF
Número de páginas: 191
ISSN: 1811-3435
Descrição: A coleção "Atelier 2003" inclui os seguintes tópicos:
A arte de cortar 50s. Opções para modelar o decote.
Opções para a construção de mangas e modelagem de mangas de cortes complexos.
Construindo um desenho da base de um vestido feminino. Vestido de baile Sissi.
Fantasias para ocasiões especiais.
Roupas para eventos noturnos. Elegante terno elegante.
Roupas para o verão.
Roupas femininas elegantes.
Roupas feitas de materiais elásticos.
Moda para mulheres grávidas.
Tutus de balé.
Jaqueta, calça e calça de montaria.
Jaquetas masculinas, jaquetas e colete.
2004
Atelier. Colecção 2004. M. Muller e filho. Técnica de corte.
#777 Formato: PDF
Número de páginas: 165
ISBN: 5-98744-001-7
Descrição: A coleção “Atelier 2004” inclui os seguintes tópicos:
Medidas corporais.
Ternos elegantes e casacos.
Casacos
Vestido histórico.
Um novo desenho da base do vestido.
Vestidos de verão.
Modelagem (transformações) da base básica da jaqueta.
Lingerie
Curve-se como um detalhe decorativo.
Casacos Spencer.
Trajes femininos com elementos de estilo asiático.
Saias
Blusas, tops, moletons.
Um novo desenho da base básica do casaco.
2005
Atelier. Colecção 2005. M. Muller e filho. Técnica de corte. #777 Formato: PDF
Número de páginas: 118
ISBN: 5-98744-002-5
Descrição: A coleção “Atelier 2005” inclui os seguintes tópicos:
Projetando trajes femininos. Jaqueta de babados elegante. Jaqueta elegante com um fecho de proa. Saia exclusiva com relevos encaracolados.
Projete para figuras com desvios de tipos condicionais. Como costurar roupas em uma figura inclinada, em figuras com seios grandes, barriga protuberante, nádegas lisas ou cheias.
Modelos femininos com cunhas. Vestido. Saia Conjunto deuce. Saia longa queimada. Macacão
Descubra o segredo para se adequar melhor aos produtos! O uso de sementes na fabricação de vestidos, blusas, saias ou jaquetas.
3 jaquetas da moda. Jaqueta no estilo escocês. Ervilha de jaqueta. Casaco com gola alta.
6 modelos de corpetes originais.
Aulas de alta moda. Projetando um casaco de mulheres de alta costura de A a Z.
Especialmente para proprietários de tamanhos grandes! Calças para excesso de peso - estilo clássico e denim.
Hit da temporada! Projetando capas e ponchos da moda. Capa elegante com uma cortina. Cabo para ocasiões especiais. Poncho largo com capuz.
2006
Atelier. Compilação de 2006. M. Muller e filho. Técnica de corte. #777 Formato: DjVu
Número de páginas: 144
ISBN: 5-98744-003-3
Descrição: A coleção “Atelier 2006” incluiu os seguintes tópicos:
Aulas de alta moda.
Jaqueta alta costura: modelando o colarinho, linhas de ombro, cavas, mangas.
3 casacos de alta costura: blazer coats, coquetéis, casacos estilo império.
Enciclopédia de desenhar calças femininas.
A construção de modelos básicos e modelos de calças de A a Z.
Calças clássicas femininas e calças plissadas. Calça skinny nos quadris. Calções, leggings, calções. Jodhpurs para andar.
Converta um desenho de calças para formas problemáticas.
Calças para uma figura com desvios do tipo condicional. Mudanças no design das calças associadas às características da figura.
6 saias na moda.
Saia de tulipa, saia ocidental, saia plissada com pregas, saia de pagode, saia plissada plissada, saia de couro.
Saias de calças de modelagem.
Saia plissada, saia da calça, estendida para baixo.
Blusas surpreendentes.
Blusa Peplum, blusa wrap, blusa arco, blusa com mangas originais.
Disciplina real de design.
Fazendo um modelo de um produto de ombro de uma silhueta adjacente de um pequeno grau de liberdade.
Vestuário para fitness.
T-shirts com tiras largas e estreitas, cuecas, calções, leggings.
Cardigans clássicos.
Desenhando uma jaqueta para figuras típicas, figuras com quadris cheios e estreitos.
Jaqueta elegante.
Modelagem baseada no desenho básico de uma jaqueta.
Desenhos para os desenhos das prateleiras e costas são mostrados nas Figuras 1 e 2, o diagrama da luva é mostrado na Figura 3.
Recomendo vivamente a releitura dos artigos anteriores, uma vez que os cálculos da tabela 3 são consistentes com as características descritas anteriormente da metodologia. "Muller e filho"
Tabela 1 - Sinais dimensionais de uma figura feminina típica 164-96-104 para a construção de um desenho de um vestido de acordo com o método de M. Muller e filho
|
Nome de um sinal dimensional |
Designação de um sinal dimensional adotado na metodologia |
Um análogo de um sinal dimensional em OST 17326-81 |
Sinal de tamanho, cm |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
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Medições básicas |
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2 peito |
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3 cintura |
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4 Quadris com protrusão do abdômen |
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Medições auxiliares |
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5 profundidade de armadura |
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6 costas comprimento |
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7 quadris |
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8 Comprimento do decote |
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9 altura do peito |
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10 segundos altura do peito |
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11 frente do comprimento da cintura |
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12 cintura comprimento frente segundo |
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13 largura de volta |
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14 Largura da inclinação do ombro |
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15 largura do peito |
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16 Largura da cava |
|||
Como um medições adicionais aceito:
- comprimento do produto (L e = 100,0 cm),
- comprimento da manga (D p = 58,0 cm),
- largura da manga na parte inferior (W arms.vn = 24,0 cm).
Tabela 2 - O valor do aumento para construção de silhueta semi-adjacente de vestidos
| Nome do aumento | Marca de aumento | A quantidade de aumento, cm |
|
1 Aumentar a largura do produto ao longo da linha do peito |
Pg | |
|
1,1 para a largura das costas |
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|
1,2 para a largura da cava |
||
|
1,3 a largura do peito |
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2 Aumento da liberdade de cava em profundidade |
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|
3 O aumento da largura do produto ao longo da cintura |
||
|
4 O aumento da largura do produto ao longo dos quadris |
Figura 1 - Esquema para o desenho de construção do desenho do vestido segundo o método de Mueller (etapa inicial)
Figura 2 - Esquema de construção de um desenho do desenho do vestido segundo o método de Mueller (costas e frente)
Tabela 3 - o cálculo do desenho do desenho da silhueta semi-adjacente do vestido
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O nome do segmento estrutural |
Designação de um segmento no desenho |
Fórmula de liquidação, cálculos |
O tamanho do segmento no desenho, cm |
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Análise de projeto preliminar |
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| 1. Profundidade da cava | G pr + P spr = 20,6 + 1,5 | ||
| 2. O comprimento das costas até a cintura | D sp = 40,3 | ||
| 3. Altura do quadril (posição da linha da coxa) | B = 60,9 | ||
| 4. Comprimento do produto | D e = 100,0 | ||
| 5. Cintura Comprimento Frente | D tp2 = 44,0 | ||
| 6. A largura das costas ao longo da linha do peito | Ws + P ws = 18,1 + 1,0 | ||
| 7. Largura da cava |
(excluindo 11-11 a) |
Wpr + P sh.pr = 11,1 + 2,0 | |
| 8. A largura da frente ao longo do peito | W d + P w.d = 21,2 + 1,0 | ||
| 9. A largura de controle do produto ao longo da linha do peito | 1/2 Og + 4,0 = 1/2 * 100,8 + 4,0 | ||
| 10. Largura real do tórax |
(excluindo 11-11a) |
/9-10/+/10-12/+/12-13/=19,1+13,1+22,2 | |
|
Cálculos do desenho principal |
|||
| 11. Abdução da linha média das costas ao longo da cintura | 2,0 | ||
| 12. O rapto da linha média das costas na parte inferior | 2,0 | ||
| 13. A parte superior da linha mediana das costas | linha, ponto 9 - interseção da profundidade da cavidade e da linha mediana das costas | ||
| 14. A parte inferior da linha média das costas | pontos de conexão verticais 6 e 8 | ||
| 15. A largura das costas ao longo da profundidade da cava | do cálculo preliminar | ||
| 16. A largura da cavidade de volta | 2/3 /10-12/=2/3*13,1 | ||
| 17. Segmento auxiliar para o conector no nível dos vértices das fatias laterais | 5 a 10 cm. | ||
| 18. A largura da cava | 1/3 /10-12/=1/3*13,1 | ||
| 19. A largura da frente ao longo da profundidade da cava | do cálculo preliminar | ||
| 20. Linha Média | vertical do ponto 13 para cima e para baixo | ||
| 21. A posição da vertical através do centro do peito (linhas de dardos na frente) | 1/10 O g + 0,5 == 1/10 * 100,8 + 0,5 | ||
| 22. A posição da linha limitando a cavidade das costas | vertical do ponto 10 até o ponto 17 - a interseção da vertical com a horizontal do ponto 1 | ||
| 23. costas do guia lateral e frente | vertical para baixo dos pontos 11 e 11 a | ||
| 24. A frente da cavidade limitadora vertical | do ponto 12 vertical para cima e para baixo | ||
| 25. Largura do decote | D gf - 0,5 = 8,9-0,5 | ||
| 26. Altura do decote | 2,0 | ||
| 27. decote das costas | curva | ||
| 28. Pontos auxiliares para construir a seção do ombro das costas | |||
| ponto 18 | 1,5 | ||
| ponto 19 | Ш п + П ш.с + (0? 1,0) = 13,3 + 1,0 + 0 | ||
| 29. O guia do ombro cortado para trás | linha reta do ponto 16 ao ponto 18 |
| 30. Pontos auxiliares para o design da cava | |||
| ponto 18 a | 1/2 /10-18/ | ||
| ponto 18 b | 1,0 | ||
| ponto 20 | 1/4 /10-18/ | ||
| ponto 21 | 1,3 | ||
| 31. Linha de couraça das costas | curva através dos pontos 19, 18 b, 21 e 11 | ||
| 32. Pontos auxiliares para a construção da cava frontal | |||
| ponto 22 | /12-22/=/10-20/ | ||
| ponto 23 | /12-23/=/10-18/-2,0 | ||
| 33. A posição do nível do topo do pescoço da frente na “linha de dardos” | D tp2 = 44,0 | ||
| 34. A posição do centro da convexidade do peito na frente | Em g2 = 26,6 | ||
| 35. Arco auxiliar do ponto 25 | R 26-25 = 26,6 - para a direita | ||
| 36. Arco auxiliar do ponto 23 | R 12-23 - para a direita | ||
| 37. A posição da ponta do ombro da frente (ponto 27) | 1/10 C g = 1/10 * 50,4 | ||
| 38. A posição do ponto auxiliar 28, que determina o comprimento da seção do ombro da frente | Um entalhe em um arco desenhado a partir do ponto 25 com um raio de / 27-28 / = / 16-19 / | ||
| 39. Segmento auxiliar do ponto 25 | Esquerda horizontal | ||
| 40. A largura do pescoço | / 29-30 / = / 1-15 / == DGS - 0,5 = 8,9-0,5 | ||
| 41. Profundidade do pescoço | Dg.s + (1? 1,5) = 8,9 + 1 | ||
| 42. Ponto auxiliar para o desenho do pescoço da frente | Dg.s + (0? 0,5) = 8,9 + 0,5 | ||
| 43. Decote | Curva através dos pontos 30, 31a e 31 | ||
| 44. A posição do ponto superior do lado direito do tórax encostar no guia da seção do ombro da frente | /28-32/=/30-25/=2,2 | ||
| 45. O lado direito do peito se dobra na frente46. Equalizando os lados do peito na frente | /26-33/=/26-32/ |
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Desenvolvimento de um modelo de vestido |
|||
| 47. Segmento auxiliar para determinação da solução da cintura | 1/4 sobre t -1 = 1/4 * 76,0-1 | ||
| 48. O tamanho da solução da cintura | Vt | ||
| 49. Segmento auxiliar para determinação da largura total do produto ao longo da cintura | / 35-43 a / + / 43-36 / = = 1/2 O t + P t = 1/2 * 76,0 + 3,0 | ||
| 50. Excesso de volume na cintura nas costas | /36-6/ | ||
| 51. O tamanho da solução da cintura empurrada para trás | Ext.sp = por modelo | ||
| 52. Deflexões das bordas laterais da frente e de trás | / 43 a -45 a / = / 43-45 / == 0,5 (/ 36-6 / - Out.sp) = 0,5 (8,3-3,5) | ||
| 53. Segmento auxiliar para determinação da largura do produto ao longo dos quadris | /34-35/+2,0=18,0+2,0 | ||
| 54. Uma linha que define a largura total do produto ao longo dos quadris | / 39-44 a / + / 44-40 / = 1/2 O b + P b = 1/2 * 104.0 + 2.0 |
||
| 55. Falta de largura ao longo dos quadris | |||
| 56. A posição dos pontos de referência das seções laterais da frente e de trás ao longo dos quadris | / 44 a -46 a / = / 44-46 / = 0,5 / 7-40 / | ||
| 57. A posição da cintura recua em relação à seção intermediária da peça | 1/3 W sp + 1 = 1/3 * 19,1 + 1,0 | ||
| 58. Tradução da costura do ombro na parte da frente | / 16-16 a / = / 19-19 a / = / 30-30 a / = / 33-33 a / = / 32-32 a / = / 27-27 a / = 1,0 cm | ||
| 59. A solução de colocar as costas na protuberância das omoplatas | 18v-18v? | ||
| 60. A posição do entalhe dianteiro inferior na cavidade frontal | / 12-H 1 / = 1/4 W pr = 1/4 * 13,1 | ||
| 61. O tamanho do conector adicional ao longo dos quadris, projetado como um alívio ao longo da linha da dobra | / 42 a -42? a / = / 39-41 / / 42-42 a / = / 42-42? a / = 1,1 |
||
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Cálculos de desenho de manga |
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| 62. Tradução da dobra das costas para a protuberância das omoplatas na seção dos ombros | A linha de tradução da dobra é espaçada do ponto 16 a por 3 × 5 cm | ||
Figura 3 - Esquemas para o desenho de construção da estrutura da manga de acordo com o método de Mueller
| 63. Determinando a altura da cavidade das costas | O comprimento da perpendicular do ponto 19 a para a linha da profundidade da cava | ||
| 64. Determinação da altura da frente da cavidade | / 27 a -12 / = V a.s. | ||
| 65. A altura da cavaca do produto | Em pr = 0,5 (Forward s + Forward) | ||
| 66. Comprimento da cava da frente e de trás | Comprimento de corte de armadura, medido ao longo do perímetro entre os pontos 19 a e 27 a, excluindo a distância 11-11 a | ||
| 67. Segmento auxiliar que determina o nível do topo da crista do modelo da luva | 0,2 W pr + (0,5? 1,0) = 0,2 * 13,1 + 0,5 | ||
| 68. Uma linha que define o nível da linha da base do okat | / 1-3 / = Em pr | ||
| 69. Comprimento da manga | / 2-4 / = D p = 58,0 | ||
| 70. Segmento auxiliar para o desenho do fundo cortado da manga | /4-5/=2,0 | ||
| 71. A posição da linha do cotovelo | /3-6/=1/2 /3-5/+1,0 | ||
| 72. Horizontais auxiliares | dos pontos 2, 3, 6 e 4 para a direita |
| 73. A posição do topo do rolo dianteiro da manga (nível do entalhe dianteiro inferior) | / 3-7 / = 1/4 W pr = 1/4 * 13,1 | ||
| 74. O raio do arco auxiliar do ponto 7 | / 7-8 / = 1/2 D ol - (0,5? 1,0) = 1/2 D ol -0,5 | ||
| 75. A posição do ponto 8, limitando a largura da manga no topo | a interseção do arco auxiliar do ponto 7 (R 7-8) com a horizontal 2 | ||
| 76. Largura da manga (real) | |||
| 77. Valor de referência da largura do okat | W pr + (4 6) | ||
| 78. O nível do topo da crista da manga horizontalmente / 1-8 / | /2-11/=1/2 /2-8/+1,0 | ||
| 79. Pontos auxiliares para design okat | |||
| ponto 12 | /9-12/=/2-11/ | ||
| ponto 13 | /2-13/=1/2 /2-11/ | ||
| ponto 14 | /7-14/=1/2 /7-13/ | ||
| 80. O nível do topo do rolo de cotovelo | / 8-15 / = 1/4 W pr + 0,5 = 1/4 * 13,1 + 0,5 | ||
| 81. Ponto auxiliar no segmento / 15-11 / | 0,5 cm à esquerda do ponto 15 ao longo da linha / 15-11 / | ||
| 82. Guia auxiliar | direto |
| 83. O aumento da linha de base okat | 0,5 cm acima paralelo ao segmento / 3-12 / | ||
| 84. Pontos auxiliares para o projeto da linha de rolagem frontal | |||
| ponto 6 a | / 6-6 a / = / 5-5 a / = 1,0 | ||
| ponto 5 a | |||
| 85. Linha do rolo dianteiro da manga | Pontos de conexão da polilinha 7, 6 a e 5 a | ||
| 86. A posição do cotovelo na linha do cotovelo | / 10-18 / = 1,0 - esquerda | ||
| 87. O segmento que determina a largura da manga na parte inferior | / 5 a -19 / = 1/2 Sh.vn.vn = 1/2 * 24.0 Um arco com um raio de / 5 a -19 / a partir do ponto 5 até à intersecção com a horizontal a partir do ponto 4 |
||
| 88. A linha do cotovelo da manga | Pontos de conexão de polilinha 15, 18 e 19 | ||
| 89. A seção frontal inferior da manga arredondada | Copie a seção inferior da cava frontal entre os pontos H 1 e 11 a | ||
| 90. A linha da costura interna da manga | Do ponto 16 paralelamente à linha do rolo dianteiro, até a linha inferior da manga | ||
| 91. A posição do entalhe traseiro na manga | arco 16-17 = arco 11-21 + (0,5? 1,0) arco 11-21 - o comprimento da parte inferior da cavidade das costas |
Três adições importantes à tabela 3 devem ser feitas.
1. Para calcular o desenho da manga, a altura da cavidade do dorso (In pr.s) e o comprimento da cavidade do produto (D pr) devem ser determinados (medidos) somente depois que a dobra é transformada na convexidade das lâminas na seção do ombro
2. Os cálculos de acordo com as fórmulas 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 e 91 devem ser realizados de forma independente, de acordo com as medições reais do desenho.
3. O desenvolvimento da varredura da luva (o desenho do modelo original com uma costura interna e uma dobra de cotovelo direcionada para o corte inferior) é realizado de acordo com as recomendações do método de uma maneira gráfica simples em relação à linha de frente e cotovelo.
Então, esta é toda a informação sobre a metodologia “Müller and Son” que eu gostaria de fornecer em uma série de artigos dedicados à análise de técnicas de design de roupas.
Nos artigos subseqüentes vou falar sobre a técnica MTILP (MGALP, MTUDT) - o antigo Instituto Tecnológico de Moscou da Indústria Leve. Por que o "ex"? É só que agora ele tem um novo nome. No entanto, isso não é importante, o principal é a essência do método.
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