نظام تصميم الملابس (قطع) "مولر وابنه" (M. Mü روزينمولر& سون)
يعد اختيار طريقة تصميم مهمًا للغاية بالنسبة للمتخصص ، نظرًا لأن تجسيد فكرة التصميم يعتمد إلى حد كبير على جودة التصميم.
لم يكن "نظام المستقبل" في مطلع القرن الماضي هو النظام الوحيد المقطوع ، ولكنه كان الأكثر نجاحًا. على مر السنين من وجودها ، وقد تم الاعتراف بهذه التقنية عالميا وأصبحت مساهمة مهمة في حرفة الخياطة. من السهل إتقان الطريقة ، فهي تأخذ في الحسبان بدقة الانحرافات المختلفة للشخصية عن المعيار ، وتضمن ملاءمة مثالية للمنتج ، وتمكن من جعل التكنولوجيا مثالية مع مراعاة الخصائص الجديدة للمواد الحديثة ، وتوفير الوقت.
النظام مثالي للخياطة الفردية والإنتاج الصناعي. على مدار 10 أعوام في بلدنا ، كان هناك تحديث منتظم للأدب المتخصص ، والذي نما عليه جيل كامل من المصممين والبنائين. يجري باستمرار تحديث زيادة الجداول والأساسيات الأساسية مع مراعاة التغييرات في شخصية الشخص الحديث والشكل المألوف.
عند العمل على تقنية "M. مولر وابنه "، كما هو الحال بالنسبة لأي شخص آخر ، من المهم استخدام تلك البيانات الأولية وتقنيات البناء الموصى بها من قبل هذه التقنية بعينها. على سبيل المثال ، يختلف قياس الميزات الأبعاد الهامة مثل Og و Vprz و Shs و Sh وتوزيع الإضافات عليها بالطريقة الألمانية اختلافًا كبيرًا عن غيرها ، كما هو الحال في مخطط الإنشاء العام. معرفة هذه الميزات ستمنع الأخطاء المزعجة وتتيح لك الحصول على ملاءمة مثالية للشكل.
تقنية مولر والابن يمكن أن تحل أي مشاكل! الشيء الرئيسي هو فهم كيف يعمل ...
المعايير الرئيسية لاختيار نظام القطع مولر والابن
ردود الفعل من المصممين الروس والمصممين وسادة الخياطة الفردية الذين أتقنوا استخدام "M." مولر وابنه "، قدم تأكيدًا واضحًا على أن نظام القطع هذا لا يزال مطلوبًا حقًا:
- طرق عالمية لبناء الأسس الأساسية لملابس الكتف والخصر للأشكال القياسية والفردية ونمذجهما ؛
- تطبيق تصنيف الأبعاد الحديثة للسكان ؛
- التحديث المنتظم لأشكال الهياكل الأساسية وزيادة القيم ، مع مراعاة اتجاهات الموضة ؛
- تطوير تقنيات التصميم الأصلية مع مراعاة الخصائص الجديدة للمواد الحديثة ؛
- الأساليب الفعالة للنمذجة البناءة للقطع المعقدة من الأكمام عن طريق ربط تفاصيل غلاف الجهاز بتفاصيل الظهر والأمام ؛
- طريقة عالمية لبناء أطواق من الأشكال المعقدة.
- استخدام هذه التقنية في تصميم الملابس الحديثة بمساعدة الكمبيوتر (CAD) ؛
- يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لتغيير أساسيات الأشكال بطريقة مختلفة عن الانحرافات عن النموذج الشرطي ؛
- عرض مواد النظام متسق ، من البسيط إلى المعقد ؛
- يجمع النظام بين بنية بسيطة يمكن للمبتدئين إدراكها ، والحد الأدنى من القيم الجدولية الجاهزة وكمية هائلة من المواد الحديثة في النمذجة.
Cut M. Muller 70٪ يستخدم للملابس الجاهزة في أوروبا. وهو مستحق جيدا. إن التصميمات الأساسية المكررة للمؤسسات والأكمام والياقات والراجلان تضع هذه التقنية بالتأكيد في واحدة من الأماكن الأولى في أوروبا.
من التاريخ
يتمتع خياط ميونيخ مايكل مولر (1852-1914) بخبرة في الحب ، حيث جسد رائدًا حقيقيًا. طريقة القطع التي طورها كانت نقطة تحول في هذا المجال. في الثمانينيات من القرن التاسع عشر ، عمل كقطعة رئيسية في شركة باخ في ميونيخ ، ومن خبرته الخاصة عرف أن هذا النموذج يمكن أن يتكيف مع شكل الجسم فقط على حساب عمالة كبيرة وجهد كبير. بفضل الاجتهاد والطاقة المحمومة والمعرفة الخاصة ، طور الحرفي الموهوب نظام بناء للحصول على نمط دقيق. اختبر مولر النظام الذي تم الحصول عليه على أساس الحسابات التشريحية والرياضية وتحسينه.
من أجل نشر نظام القطع هذا باستخدام حساب نسبي بسيط نسبيًا ، في 1 نوفمبر 1891 ، أنشأ خياط مبدع مدرسة قص تدعى المدرسة الألمانية للملابس في ميونيخ ، بالقرب من ميدان Gartenplatz. بعد عدة سنوات من الوجود ، حقق نظام القطع الذي تم تدريسه هناك نجاحًا كبيرًا لدرجة أنه في عام 1895 ، كان لدى المدرسة مجلة خاصة تسمى Elegant Fashion Fashion.
في نهاية القرن ، في الوقت الذي تم فيه اختراع الكهرباء والتصوير الفوتوغرافي والسيارات ، لم تترك مؤسسة مولر المزدهرة بالطبع! نجل مدير مولر فرانز زافير (1874-1937) ، وهو خياط أيضًا ، دخل إلى المؤسسة المملوكة للعائلة كرفيق ، ونتيجة لذلك تم تغيير اسم المدرسة إلى مدرسة القطع M. Mueller and Son. تمكنت الشركة من الخروج بشكل كبير عن منافسيها. ازدهرت الشركة وفقًا لفخامة الملابس المميزة في مطلع القرن العشرين حتى العشرينات.
في عام 1910 ، غادر مؤسس الشركة متعدد الأوجه والثقة بالنفس الشركة العائلية ، واصل ابنه فرانز زافير عمله بنشاط. قاد شقيقه أدولف المطبعة ؛ وشقيقه الثالث ، جوزيف ، كان أيضًا مالكًا مشاركًا للشركة. الأساس الموثوق للنمو السريع الاستثنائي هو "نظام مولر" ، الذي أثبت أنه دقيق تمامًا. جاء الكثير من الطلاب إلى ميونخ من الخارج خصيصًا لتعلم هذا النظام.
في عام 1911 ، قرر الأخوان مولر شراء مبنى خاص بهم لمدرسة القص والنشر والطباعة. أصبح الحوزة في العنوان Schellingstrasse 39-41 خلف جامعة ميونيخ. كانت الشركة موجودة هناك حتى عام 1935.
في عام 1912 ، تجددت قيادة مدرسة القطع M. Müller and Son: ممول ثمين - رجل الأعمال أوتو جورج كينيغر (1884-1975) ظهر في المؤسسة. جنبا إلى جنب مع فروع في دوسلدورف وهامبورغ وهانوفر وبرلين وفرانكفورت وشتوتغارت ، نظمت أوتو جورج كينيغر فروع في فيينا وبرشلونة.
ولكن سرعان ما بدأ الإنتاج الضخم للملابس يعلن عن نفسه بصوت أعلى. وبالفعل في أوائل الثلاثينيات ، أصبحت هيمنة الشروط الفنية للإنتاج الصناعي واضحة. على الرغم من حقيقة أن الفستان المنقوش يدوياً لا يزال رمزًا لمكانة الأثرياء ، إلا أن التصنيع المتنامي للأزياء أثر سلبًا على مدرسة Cut.
انخفض عدد الطلاب بشكل حاد. حدث الشيء نفسه مع مجموعات من الكتب المدرسية والمجلات Rundschau - مجلة ألمانية للخياطة المهنية لملابس الرجال ومجلة Rundschau - الألمانية لخياطة السيدات. في عام 1930 ، ظهرت التطبيقات الأولى مع صور لنماذج الملابس. وفي عام 1933 ، تم فصل المطبعة عن مدرسة القص ودار النشر.
في نفس العام ، أصبح أوتو جورج كونيغر المالك الوحيد للمدرسة والأكاديمية الألمانية للملابس ودار النشر Rundschau. على الرغم من الانكماش الاقتصادي ، انتقلت مدرسة القطع M. Müller و Son إلى منزلها مع مرافق تدريب واسعة إلى حد ما في Omsstrasse 15. هناك ، بين قوس النصر والحديقة الإنجليزية ، في مبنى جميل لم يعان من القصف أثناء الحرب العالمية الثانية الحرب ، واليوم هي دار المدرسة والنشر.
اليوم ، وفقًا لنظام القطع مولر ، الذي يعمل باستمرار على التطوير والتحسين في ورش العمل الخاصة بنا ، تعمل الغالبية العظمى من مصممي الأزياء والكثير من المؤسسات الصناعية في جميع أنحاء العالم. تعتمد شركة عمرها أكثر من مائة عام على ثلاثة أعمدة: أولاً ، أسسها فرانز زافير مولر ، دار النشر الخاصة ، الأكاديمية الألمانية للملابس ، التي تنشر بانتظام الكتب المدرسية الحالية والأدب والأنماط الخاصة. ثانياً ، دار نشر Rundschau ، التي تنشر مجلتين خاصتين كل شهر: Rundschau - نظرة عامة على أزياء المرأة الدولية (أكثر من 75 عامًا ، مع تداول حوالي 17000 نسخة) و Rundschau - نظرة عامة على أزياء الرجال الدولية (في جميع أنحاء 121 سنة ، مع تداول حوالي 6500 نسخة). الحوت الثالث هو مدرسة قص. تعمل على اتصال دائم مع محرري المجلات والكتب المدرسية الخاصة.
الموضة هي دائما مثيرة للاهتمام: للجميع وفي جميع الأوقات ، ونظام القطع "M. مولر وابنه "يلبي الطلب الأكثر تطلبا. هذه "مدرسة الموضة وتقنية القطع" لا تزال قوية في تقاليدها!
في إعداد المواد المستخدمة:
أدب على نظام القطع "م. مولر وابنه "،
أد. "Edipresse-Konliga"
مجلة Atelier رقم 05/2003
مجلة أتيليه رقم 08/2010
محترفه. مجموعات. م. مولر وابنه. تقنية القطع - 6 قضايا
عام: 2002-2007
المؤلف: الفريق
نوع أدبي: الخياطة
دار النشر:
لغة: الروسية
جودة: الصفحات الممسوحة ضوئيًا
وصف: Atelier هي المجلة التطبيقية الوحيدة لأولئك الذين يصنعون الملابس التي تنشر تقنية خياطة فريدة من نوعها وفقًا للنظام العالمي لـ M. Müller and Son. نظرًا لفعاليته ، حافظ نظام M. Müller and Son على مكانة رائدة منذ أكثر من مائة عام واليوم هو أساس المدرسة الأوروبية للخياطة. أكثر من 60 ٪ من الشركات في العالم تستخدم هذا النظام.
أمثلة الصفحة
قائمة الأرقام والمحتويات
2001
محترفه. مجموعة 2001. M. مولر وابنه. تقنية القطع. #777 شكل: PDF
عدد الصفحات: 167
ISBN: 5-7887-0123-6
وصف: تتضمن مجموعة "Atelier 2001" عرضًا تدريجيًا للدورة التدريبية:
بناء ونمذجة التنانير.
السراويل النسائية.
قياس الشكل
خيارات لموقع اللحامات والثنيات على الفساتين.
البلوزات. بناء ونمذجة.
فساتين مع الستائر.
شخصيات ذات انحرافات مختلفة عن الأنواع الشرطية.
الستر. المبنى.
الدعاوى والبلوزات.
معطف.
2002
محترفه. مجموعة 2002. م مولر وابنه. تقنية القطع. #777 شكل: PDF
عدد الصفحات: 180
ISBN: 5-7887-0124-4
وصف: تتضمن مجموعة "Atelier 2002" المواضيع التالية:
المواد الثنائية.
المنتجات مع الأكمام قطعة واحدة.
الإمبراطورية المبكرة.
خيارات لبناء الياقات.
بناء أساس الفستان ونمذجة الفساتين الأنيقة للنساء البدينات.
التغييرات في رسم السراويل للأشكال ذات الانحرافات عن الأنواع الشرطية.
خيارات لنمذجة الأكمام والياقات.
تصميم المنتجات مع صورة ظلية المجاورة.
نماذج أنيقة من معاطف كبيرة الحجم.
ملابس للنساء مصغرة.
ملابس للرياضة والترفيه.
البلوزات.
2003
محترفه. مجموعة 2003. م مولر وابنه. تقنية القطع. #777 شكل: PDF
عدد الصفحات: 191
ISSN: 1811-3435
وصف: تتضمن مجموعة "Atelier 2003" المواضيع التالية:
فن قطع 50s. خيارات لنمذجة خط العنق.
خيارات لبناء الأكمام ونمذجة الأكمام من التخفيضات المعقدة.
بناء رسم أساس لباس أنثى. ثوب الكرة سيسي.
ازياء للمناسبات الخاصة.
ملابس للمناسبات المسائية. بدلة أنيقة أنيقة.
ملابس الصيف.
ملابس نسائية أنيقة.
الملابس المصنوعة من مواد مرنة.
أزياء للنساء الحوامل.
تنورات الباليه.
سترة ، المؤخرات وركوب السراويل.
سترات رجالية ، سترات وسترات.
2004
محترفه. مجموعة 2004. م مولر وابنه. تقنية القطع.
#777 شكل: PDF
عدد الصفحات: 165
ISBN: 5-98744-001-7
وصف: تتضمن مجموعة "Atelier 2004" المواضيع التالية:
قياسات الجسم.
بذلات أنيقة ومعاطف.
الستر.
اللباس التاريخي.
رسم جديد لأساس الفستان.
فساتين الصيف.
النمذجة (التحولات) للقاعدة الأساسية للسترة.
الملابس الداخلية.
القوس والتفاصيل الزخرفية.
جاكيتات سبنسر.
أزياء المرأة مع عناصر من النمط الآسيوي.
التنانير.
البلوزات ، قمم ، بلوزات.
رسم جديد للقاعدة الأساسية للسترة.
2005
محترفه. مجموعة 2005. م مولر وابنه. تقنية القطع. #777 شكل: PDF
عدد الصفحات: 118
ISBN: 5-98744-002-5
وصف: تتضمن مجموعة "Atelier 2005" المواضيع التالية:
تصميم أزياء المرأة. سترة تكدرت أنيقة. سترة عصرية مع المشبك القوس. تنورة حصرية مع نقوش مجعد.
تصميم للأشكال مع انحرافات عن الأنواع الشرطية. كيفية خياطة الملابس على شكل منحنى ، على أشكال ذات ثديين كبيرين ، بطن بارز ، الأرداف المسطحة أو الكاملة.
نماذج المؤنث مع الأوتاد. اللباس. تنورة. فرقة الشيطان. تنورة طويلة اندلعت. بذلة.
اكتشاف سر لتناسب المنتجات بشكل أفضل! استخدام البذور في صناعة الفساتين والبلوزات والتنانير والسترات.
3 جاكيتات عصرية. سترة في النمط الاسكتلندي. سترة البازلاء. سترة مع ذوي الياقات البيضاء متابعة الموقف.
6 نماذج من الصدار الأصلي.
دروس الأزياء الراقية. تصميم سترة هوت كوتور المرأة من الألف إلى الياء
خاصة لأصحاب الأحجام الكبيرة! سروال لزيادة الوزن - كلاسيكي وأسلوب الدنيم.
ضرب هذا الموسم! تصميم الرؤوس المألوفة والعباءات. الرأس الأنيق مع الستارة. الرأس للمناسبات الخاصة. المعطف واسعة مع غطاء محرك السيارة.
2006
محترفه. تجميع 2006. M. مولر وابنه. تقنية القطع. #777 شكل: DjVu
عدد الصفحات: 144
ISBN: 5-98744-003-3
وصف: تضمنت مجموعة "أتيليه 2006" المواضيع التالية:
دروس الأزياء الراقية.
سترة هوت كوتور: نمذجة ذوي الياقات البيضاء ، خطوط الكتف ، armholes ، الأكمام.
3 معاطف هوت كوتور: معاطف السترة ، ومعاطف الكوكتيل ، ومعاطف على غرار الإمبراطورية.
موسوعة تصميم سراويل النساء.
بناء تصاميم أساسية ونموذجية للسراويل من الألف إلى الياء
سراويل النساء الكلاسيكية والسروال مطوي. السراويل لحمي على الوركين. السراويل ، طماق ، المؤخرات. Jodhpurs لركوب الخيل.
تحويل رسم بنطلون للأشكال إشكالية.
سراويل لشخص ما مع انحرافات عن النوع الشرطي. التغييرات في تصميم السراويل المرتبطة ملامح الشكل.
6 التنانير المألوف.
تنورة الخزامى ، تنورة الغربية ، تنورة مطوي مع الطيات ، تنورة معبد ، تنورة مطوي مطوي ، تنورة جلدية.
نمذجة التنانير بنطلون.
تنورة مطوي ، تنورة بنطلون ، مدد أسفل.
البلوزات مذهلة.
بلوزة Peplum ، بلوزة ملفوفة ، بلوزة برقبة ، بلوزة بأكمام أصلية.
الانضباط الملكي للتصميم.
صنع نموذج لمنتج كتف من صورة ظلية مجاورة بدرجة صغيرة من الحرية.
ملابس للياقة البدنية.
قمصان بأشرطة واسعة وضيقة ، سراويل داخلية ، سراويل قصيرة ، طماق.
بالأزرار الكلاسيكية.
رسم سترة لشخصيات نموذجية ، والأشكال مع الوركين الكامل والضيق.
سترة أنيقة.
النمذجة على أساس الرسم الأساسي للسترة.
تظهر الأشكال لرسومات الرفوف والظهر في الشكلين 1 و 2 ، ويظهر مخطط الأكمام في الشكل 3.
أوصي بشدة بإعادة قراءة المقالات السابقة ، نظرًا لأن الحسابات الواردة في الجدول 3 تتفق مع الخصائص الموضحة سابقًا للمنهجية "مولر وابنه"
الجدول 1 - علامات الأبعاد لشكل الأنثى النموذجي 164-96-104 لبناء رسم لباس وفقا لطريقة M. مولر وابنه "
|
اسم علامة الأبعاد |
تعيين علامة الأبعاد المعتمدة في المنهجية |
التناظرية من علامة الأبعاد في OST 17326-81 |
علامة حجم ، سم |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
القياسات الأساسية |
|||
|
2 الصدر |
|||
|
3 الخصر |
|||
|
4 الوركين مع نتوء البطن |
|||
|
القياسات المساعدة |
|||
|
5 عمق الكم |
|||
|
6 طول الظهر |
|||
|
7 الوركين |
|||
|
8 طول خط العنق |
|||
|
9 ارتفاع الصدر |
|||
|
10 ارتفاع الصدر الثاني |
|||
|
11 الخصر طول الجبهة |
|||
|
12 الخصر طول الجبهة الثانية |
|||
|
13 عرض الظهر |
|||
|
14 عرض منحدر الكتف |
|||
|
15 عرض الصدر |
|||
|
16 عرض فتحة |
|||
ك قياسات إضافية المقبولة:
- طول المنتج (L و \u003d 100.0 سم) ،
- طول الأكمام (د ص \u003d 58.0 سم) ،
- عرض الأكمام في الجزء السفلي (W arms.vn \u003d 24.0 سم).
الجدول 2 - قيمة الزيادة لبناء الفساتين صورة ظلية شبه المجاورة
| اسم الزيادة | علامة الزيادة | مقدار الزيادة ، سم |
|
1 زيادة إلى عرض المنتج على طول خط الصدر |
ف ز | |
|
1.1 إلى عرض الظهر |
||
|
1.2 إلى عرض الكم فتحة |
||
|
1.3 لعرض الصدر |
||
|
2 زيادة في حرية armhole في العمق |
||
|
3 الزيادة في عرض المنتج على طول الخصر |
||
|
4 الزيادة في عرض المنتج على طول الوركين |
الشكل 1 - مخطط لرسم بناء تصميم الفستان وفقًا لطريقة مولر (المرحلة الأولية)
الشكل 2 - مخطط لبناء رسم لتصميم اللباس وفقا لطريقة مولر (الظهر والأمام)
الجدول 3 - حساب تصميم الرسم من اللباس صورة ظلية شبه المجاورة
|
اسم القطاع الهيكلي |
تسمية قطعة في الرسم |
صيغة التسوية ، الحسابات |
حجم الجزء في الرسم ، سم |
|
تحليل التصميم الأولي |
|||
| 1. عمق armhole | G pr + P spr \u003d 20.6 + 1.5 | ||
| 2. طول الظهر إلى الخصر | D س \u003d 40.3 | ||
| 3. ارتفاع الورك (موقف خط الفخذ) | ب \u003d 60.9 | ||
| 4. طول المنتج | D و \u003d 100.0 | ||
| 5. الخصر طول الجبهة | D tp2 \u003d 44.0 | ||
| 6. عرض الظهر على طول خط الصدر | W s + P ws \u003d 18.1 + 1.0 | ||
| 7. عرض الكم فتحة |
(باستثناء 11-11 أ) |
W pr + P sh.pr \u003d 11.1 + 2.0 | |
| 8. عرض الجبهة على طول الصدر | W d + P w.d \u003d 21.2 + 1.0 | ||
| 9. عرض السيطرة على المنتج على طول خط الصدر | 1/2 Og + 4.0 \u003d 1/2 * 100.8 + 4.0 | ||
| 10. عرض الصدر الفعلي |
(باستثناء 11-11 أ) |
/9-10/+/10-12/+/12-13/=19,1+13,1+22,2 | |
|
حسابات الرسم الرئيسي |
|||
| 11. اختطاف خط الوسط من الظهر على طول الخصر | 2,0 | ||
| 12. اختطاف خط الوسط من الظهر في القاع | 2,0 | ||
| 13. الجزء العلوي من خط الوسط من الظهر | الخط ، النقطة 9 - تقاطع عمق فتحة الكم وخط الوسط الخلفي | ||
| 14. الجزء السفلي من خط الوسط من الظهر | نقاط اتصال عمودي 6 و 8 | ||
| 15. عرض الظهر على طول عمق الكم | من الحساب الأولي | ||
| 16. عرض ظهر armhole | 2/3 /10-12/=2/3*13,1 | ||
| 17. الجزء الإضافي للموصل على مستوى رؤوس الشرائح الجانبية | 5 - 10 سم. | ||
| 18. عرض فتحة الكم | 1/3 /10-12/=1/3*13,1 | ||
| 19. عرض الجبهة على طول عمق armhole | من الحساب الأولي | ||
| 20. خط الوسط | عمودي من النقطة 13 لأعلى ولأسفل | ||
| 21. موقف العمودي من خلال مركز الصدر (خطوط السهام على الجبهة) | 1/10 O g + 0.5 \u003d\u003d 1/10 * 100.8 + 0.5 | ||
| 22. موقف الخط الذي يحد من فتحة الظهر | عمودي من النقطة 10 إلى أعلى 17 - تقاطع العمودي مع الأفقي من النقطة 1 | ||
| 23. ظهور دليل الجانب الأمامي والأمامي | رأسيا لأسفل من النقطتين 11 و 11 أ | ||
| 24. الحد الرأسي الأمامي armhole | من النقطة 12 رأسيا صعودا وهبوطا | ||
| 25. عرض خط العنق | D فرنك غيني - 0.5 \u003d 8.9-0.5 | ||
| 26. ارتفاع خط العنق | 2,0 | ||
| 27. خط الرقبة من الظهر | الثابت على منحنى | ||
| 28. نقاط مساعدة لبناء قسم الكتف في الظهر | |||
| النقطة 18 | 1,5 | ||
| النقطة 19 | Ш п + П ш.с + (0؟ 1،0) \u003d 13،3 + 1،0 + 0 | ||
| 29. خفض دليل الكتف | خط مستقيم من نقطة 16 إلى 18 نقطة |
| 30. نقاط مساعدة لتصميم فتحة الباب | |||
| النقطة 18 أ | 1/2 /10-18/ | ||
| النقطة 18 ب | 1,0 | ||
| النقطة 20 | 1/4 /10-18/ | ||
| النقطة 21 | 1,3 | ||
| 31. خط الكم من الظهر | منحنى خلال النقاط 19 و 18 ب و 21 و 11 | ||
| 32. نقاط مساعدة لبناء الثقب الأمامي | |||
| النقطة 22 | /12-22/=/10-20/ | ||
| النقطة 23 | /12-23/=/10-18/-2,0 | ||
| 33. موقف مستوى الجزء العلوي من الرقبة من الجبهة على "خط السهام" | D tp2 \u003d 44.0 | ||
| 34. موقف مركز التحدب من الصدر في الجبهة | في g2 \u003d 26.6 | ||
| 35. القوس المساعد من النقطة 25 | R 26-25 \u003d 26.6 - إلى اليمين | ||
| 36. القوس المساعد من النقطة 23 | ص 12-23 - إلى اليمين | ||
| 37. موقف نقطة الكتف من الجبهة (نقطة 27) | 1/10 مئوية غرام \u003d 1/10 * 50.4 | ||
| 38. موضع النقطة 28 المساعدة ، والتي تحدد طول قسم الكتف من الأمام | درجة على قوس مرسوم من النقطة 25 بنصف قطر قدره / 27-28 / \u003d / 16-19 / | ||
| 39. الجزء المساعد من النقطة 25 | اليسار الأفقي | ||
| 40. عرض الرقبة | / 29-30 / \u003d / 1-15 / \u003d\u003d DGS - 0.5 \u003d 8.9-0.5 | ||
| 41. عمق الرقبة | Dg.s + (1؟ 1.5) \u003d 8.9 + 1 | ||
| 42. نقطة مساعدة لتصميم رقبة الجبهة | Dg.s + (0؟ 0.5) \u003d 8.9 + 0.5 | ||
| 43. خط العنق | منحنى خلال النقاط 30 و 31 أ و 31 | ||
| 44. موضع النقطة العليا من الجانب الأيمن من ثنية الصدر على دليل قسم الكتف الأمامي | /28-32/=/30-25/=2,2 | ||
| 45. الجانب الأيمن من ثنية الصدر في الجبهة 46. معادلة الجانبين من الجبهة الثنية الصدر | /26-33/=/26-32/ |
|
تطوير تصميم فستان نموذجي |
|||
| 47. الجزء المساعد لتحديد محلول شد الخصر | 1/4 حول t -1 \u003d 1/4 * 76.0-1 | ||
| 48. حجم حل الخصر اقتحام الثنية | Vyt.p | ||
| 49. قطعة مساعدة لتحديد العرض الكلي للمنتج على طول الخصر | / 35-43 a / + / 43-36 / \u003d\u003d 1/2 O t + P t \u003d 1/2 * 76.0 + 3.0 | ||
| 50. حجم زائد في الخصر على الظهر | /36-6/ | ||
| 51. حجم حل الخصر التوجه الخلفي | Ext.sp \u003d حسب النموذج | ||
| 52. انحرافات الحواف الجانبية للأمام والخلف | / 43 a -45 a / \u003d / 43-45 / \u003d\u003d 0.5 (/ 36-6 / - Out.sp) \u003d 0.5 (8.3-3.5) | ||
| 53. شريحة مساعدة لتحديد عرض المنتج على طول الوركين | /34-35/+2,0=18,0+2,0 | ||
| 54. خط يحدد العرض الكلي للمنتج على طول الوركين | / 39-44 a / + / 44-40 / \u003d 1/2 O b + P b \u003d 1/2 * 104.0 + 2.0 |
||
| 55. قلة العرض على طول الوركين | |||
| 56. موضع النقاط المرجعية للأقسام الجانبية من الأمام والخلف على طول الوركين | / 44 a -46 a / \u003d / 44-46 / \u003d 0.5 / 7-40 / | ||
| 57. موقف الخصر مدسوس فيما يتعلق بالجزء الأوسط من الجزء | 1/3 W sp + 1 \u003d 1/3 * 19.1 + 1.0 | ||
| 58. ترجمة التماس الكتف نحو الجزء الأمامي | / 16-16 a / \u003d / 19-19 a / \u003d / 30-30 a / \u003d / 33-33 a / \u003d / 32-32 a / \u003d / 27-27 a / \u003d 1.0 cm | ||
| 59. حل دس الظهر على انتفاخ شفرات الكتف | 18C-18C؟ | ||
| 60. موقف الشق الأمامي السفلي على فتحة الذراع الأمامية | / 12-H 1 / \u003d 1/4 W pr \u003d 1/4 * 13.1 | ||
| 61. حجم الموصل الإضافي على طول الوركين ، المصمم كوسيلة راحة على طول خط الثنية | / 42 أ -42؟ a / \u003d / 39-41 / / 42-42 a / \u003d / 42-42؟ a / \u003d 1،1 |
||
|
كم رسم الحسابات |
|||
| 62. ترجمة ثنية الظهر إلى انتفاخ شفرات الكتف في قسم الكتف | تباعد خط ترجمة الثنية من النقطة 16 أ بنسبة 3 × 5 سم | ||
الشكل 3 - مخططات لرسم بناء هيكل الأكمام وفقا لطريقة مولر
| 63. تحديد ارتفاع مسند الظهر | طول العمودي من النقطة 19 أ إلى خط عمق فتحة الكم | ||
| 64. تحديد ارتفاع جبهة الكم | / 27 a -12 / \u003d V a.s. | ||
| 65. ارتفاع فتحة المنتج | في العلاقات العامة \u003d 0.5 (إلى الأمام s + إلى الأمام) | ||
| 66. طول الكم من الأمام والخلف | طول قطع الفتحة ، يقاس على طول المحيط بين النقطتين 19 أ و 27 أ ، باستثناء المسافة 11-11 أ | ||
| 67. الجزء المساعد الذي يحدد مستوى الجزء العلوي من سلسلة التلال لقالب الغلاف | 0.2 W pr + (0.5؟ 1.0) \u003d 0.2 * 13.1 + 0.5 | ||
| 68. خط يحدد مستوى خط قاعدة okat | / 1-3 / \u003d في العلاقات العامة | ||
| 69. طول الأكمام | / 2-4 / \u003d D p \u003d 58.0 | ||
| 70. الجزء المساعد لتصميم أسفل قطع الأكمام | /4-5/=2,0 | ||
| 71. موقف خط الكوع | /3-6/=1/2 /3-5/+1,0 | ||
| 72. الأفقية المساعدة | من النقاط 2 و 3 و 6 و 4 إلى اليمين |
| 73. موضع الجزء العلوي من لفة الجبهة من الأكمام (مستوى الشق الأمامي السفلي) | / 3-7 / \u003d 1/4 W pr \u003d 1/4 * 13.1 | ||
| 74. نصف قطر القوس المساعد من النقطة 7 | / 7-8 / \u003d 1/2 D ol - (0.5؟ 1.0) \u003d 1/2 D ol -0.5 | ||
| 75. موقف النقطة 8 ، مما يحد من عرض الأكمام في الأعلى | تقاطع القوس المساعد من النقطة 7 (R 7-8) مع الأفقي 2 | ||
| 76. عرض الأكمام (الفعلية) | |||
| 77. القيمة المرجعية لعرض okat | W pr + (4؟ 6) | ||
| 78. مستوى الجزء العلوي من سلسلة من التلال أفقيا / 1-8 / | /2-11/=1/2 /2-8/+1,0 | ||
| 79. نقاط مساعدة لتصميم okat | |||
| النقطة 12 | /9-12/=/2-11/ | ||
| النقطة 13 | /2-13/=1/2 /2-11/ | ||
| النقطة 14 | /7-14/=1/2 /7-13/ | ||
| 80. مستوى الجزء العلوي من لفة الكوع | / 8-15 / \u003d 1/4 W pr + 0.5 \u003d 1/4 * 13.1 + 0.5 | ||
| 81. نقطة مساعدة في الجزء / 15-11 / | 0.5 سم إلى يسار النقطة 15 على طول الخط / 15-11 / | ||
| 82. دليل المساعدة | مباشرة |
| 83. صعود خط الأساس | 0.5 سم بالتوازي مع الجزء / 3-12 / | ||
| 84. نقاط مساعدة لتصميم خط اللف الأمامي | |||
| النقطة 6 أ | / 6-6 a / \u003d / 5-5 a / \u003d 1.0 | ||
| النقطة 5 أ | |||
| 85. خط لفة الجبهة من الأكمام | نقاط ربط Polyline 7 و 6 a و 5 a | ||
| 86. موقف لفة الكوع على خط الكوع | / 10-18 / \u003d 1.0 - اليسار | ||
| 87. الجزء الذي يحدد عرض الكم في القاع | / 5 a -19 / \u003d 1/2 Sh.vn.vn \u003d 1/2 * 24.0 قوس نصف قطره / 5 أ -19 / من النقطة 5 إلى التقاطع مع الأفقي من النقطة 4 |
||
| 88. خط لفة الكوع من الأكمام | نقاط ربط متعددة الخطوط 15 و 18 و 19 | ||
| 89. الجزء الأمامي السفلي من الأكمام مدورة | انسخ القسم السفلي من الفتحة الأمامية بين النقطتين H 1 و 11 a | ||
| 90. خط التماس الداخلي من الأكمام | من النقطة 16 بالتوازي مع خط لفة الجبهة ، إلى الخط السفلي من الأكمام | ||
| 91. موقف الشق الخلفي على الأكمام | القوس 16-17 \u003d القوس 11-21 + (0.5؟ 1.0) القوس 11-21 - طول القسم السفلي من فتحة الباب الخلفي |
يجب إجراء ثلاث إضافات مهمة على الجدول 3.
1. لحساب تصميم الغلاف ، يجب تحديد (قياس) طول ارتفاع فتحة مسند الظهر (في العلاقات العامة) وطول فتحة ذراع المنتج (D pr) فقط بعد أن يتم تحويل الثنية إلى محدب الشفرات في قسم الكتف.
2. يجب إجراء العمليات الحسابية وفقًا للصيغ 63 و 64 و 65 و 66 و 68 و 71 و 74 و 76 و 77 و 78 و 91 بشكل مستقل وفقًا للقياسات الفعلية للرسم.
3. يتم تطوير اكتساح الأكمام (تصميم النموذج الأصلي مع التماس الداخلي وثنية الكوع الموجه إلى القاع السفلي) وفقًا لتوصيات الطريقة بطريقة رسومية بسيطة بالنسبة لخط صدع الكوع الأمامي.
لذلك ، هذه هي كل المعلومات حول منهجية "Müller and Son" التي أردت أن أقدمها في سلسلة من المقالات المكرسة لتحليل تقنيات تصميم الملابس.
في مقالات لاحقة سأتحدث عن هذه التقنية MTILP (MGALP ، MTUDT) - معهد موسكو التكنولوجي السابق للصناعة الخفيفة. لماذا "السابق"؟ انها مجرد أن لديه الآن اسم جديد. ومع ذلك ، هذا ليس مهما ، الشيء الرئيسي هو جوهر الطريقة.
مقالات ذات صلة
