У гардеробі сучасної жінки повинні бути пальто, призначені для весни, осені і зими, але для того, щоб пошити пальто, яке буде підходити саме вам, а ще при цьому буде стильним і модним, треба стежити за модою. Наша форма пальто по модним тенденціям 2017 року допоможе рукодільниця зшити річ самостійно і виглядати в ній стильно і модно.
Модні тенденції сезону
В сучасних кліматичних умовах, при яких погода восени і взимку дуже мінлива: то сильні морози, то несподівана відлига - без осіннього та зимового пальто просто нікуди. Звичайно, воно не зігріє при дуже низьких температурах, але зате буде незамінне при слабких морозах і відлиги. Сучасні дизайнери пропонують різноманітні моделі. Є з чого вибрати, але правильний вибір часом буває зробити дуже непросто. Отже, яке пальто буде модним в сезоні осінь-зима 2017?
Для майбутнього модного сезони дизайнери пропонують різні моделі пальто. В такому різноманітті кожен зможе вибрати ідеально підходящу йому модель пальто.
Лідируючі позиції в майбутньому сезоні будуть за широкої моделлю пальто, така модель відрізняється строгим подовженим лацканом, широкою лінією плечей і довжиною до коліна. Не менш актуальними будуть моделі двобортного пальто і орного пальто без гудзиків, але вони можуть мати запах на пояс.
Що стосується прикрас, то актуальними будуть класичні рукава, рукава в три чверті, великі гудзики, комір-стійка або відкладний, класичні лацкани, оздоблення хутра на комірі або рукавах.
Колірна гамма буде представлена класична. Актуальними будуть сірий, білий, чорний, червоний, коричневий кольори. Головне, щоб пальто було прикрашено яскравими аксесуарами, наприклад, золотими гудзиками.
У плані вибору матеріалів - лідерство за шкірою, а також популярними будуть моделі з кашеміру, вовни, твіду.
Якщо умільці використовують запропоновані нами викрійки модних пальто, вони зможуть без праці пошити осіннє або зимове пальто.
Модні тенденції в виборі викрійок для пошиття осіннього пальто
Викрійки пальто на осінь дозволять рукодільниця пошити модну річ. Майбутній восени актуальними будуть моделі пальто як насичених, так і приглушених кольорів або прикрашені квітковим принтом, об'ємної аплікацією. Що стосується крою, то модними будуть моделі прямого силуету - пальто-трапеція. Майбутня осінь подарує модницям вибір в підборі аксесуарів. Це можуть бути брошки, шарфи, клатчі.
Навчальні відео для новачків
Основна схема побудови креслення жіночого пальто з втачними рукавами залишається постійною для всіх фасонів, а змінюються лише окремі ділянки креслення відповідно до зміни силуету.
Для побудови креслення пальто необхідно мати всі вимірювання фігури, а також надбавки на вільне облягання.
З метою полегшення сприйняття викладеного матеріалу наведено побудову креслення демісезонного жіночого пальто прилеглого силуету на умовно-типову фігуру 48 розміру, IV зростання, середньої повноти.
Мірки для побудови креслення, см: СШ = 18,1; СгI = 43,8; СгII = 48,0; Ст = 38,0, Сб = 53,0; Шг = 17,1; ЦГ = 9,6; Дтп = 50,9; Вг = 33,8; ДТЗ = 39,3; Впк = 41,0; Ді = 105,0; Шс = 18,0; Шп = 13,5; Др = 57,0; Оп = 29,1.
Мірка Оп необхідна для перевірки ширини рукава під проймою.
Збільшення на вільне облягання для фігур III - IV ростові: Пг = 6 см.
Розподіл Пг між ділянками креслення:
спинки - 0,3 Пг = 1,8 см; полички - 0,4 Пг = 2,4 см (залежить від ступеня прилягання полички до фігури людини); пройми - 0,3 Пг = 1,8 см.
Пт = 0,75 Пг = 4,5 см;
Пб = 0,75 Пг = 4,5 см.
Крім цього, збільшення даються: до ширини горловини спинки і переду - 1,2 - 1,5 см; до висоти горловини спинки і переду - 0,2 - 0,4 см; до довжини спинки до лінії талії - 1,0 см; до глибини пройми на свободу руху - 4,0 см.
Побудова креслення спинки. Уздовж аркуша паперу довжиною 120 - 130 см, шириною 60 - 70 см, на відстані 2 - 3 см від лівого краю і 6 - 10 см від верху будують прямий кут (рис. 14) з вершиною в точці А (шийна точка).
Від точки А вниз по вертикальній лінії відкладають мірку довжини спини до лінії талії і ставлять крапку Т0: АТ0 = ДТЗ = 39,3 см.
Від точки Т 0 вниз по вертикальній лінії відкладають величину надбавки (ПДТС = 1 см): Т0Т = 1 см.
Від точки Т вниз по вертикальній лінії відкладають половину мірки довжини спини до лінії талії і ставлять крапку Б: ТБ = ДТЗ / 2 = 39,3 / 2 = 19,65 см.
Від точки А вниз відкладають мірку довжини виробу, знаходять точку Н: АН = Ді + Т0Т = 105,0 + 1,0 = 106,0 см.
Від отриманих точок Т, Б, Н вправо проводять горизонтальні лінії.
Від точки А вниз відкладають величину відрізка, що дорівнює 0,4 ДТЗ. Отриману точку позначають буквою У: АУ = 0,4Дтс = 15,7 см.
Від точки А вправо по горизонтальній лінії відкладають величини:
1) ширини спинки вироби - Аа: Аа = Шс + 0,3Пг = 18,0 + 1,8 = 19,8 см;
2) ширини пальто під проймою - Аа1: Аа1 = СгII + Пг = 48,0 + 6,0 = 54,0 см.
Від точки а1 вліво по горизонтальній лінії відкладають ширину полички - А1А2.
А1А2 = 0,9Шг + (СгII - СгI) + 0,4Пг = 0,9 х 17,1 + (48,0 - 43,8) + 0,4 х 6,0 = 22,0 см.
Ширина пройми Аа2 дорівнює: Аа2 = Аа1 - Аа - А1А2 = 54,0 - 19,8 - 22,0 = 12,2 см.
З отриманих точок а, а1, а2 до прямої Аа1 вниз, підіймали перпендикуляри.
Від точки А вправо по лінії Аа1 відкладають ширину горловини спинки - Аа1.
Аа1 = Сш / 3 + 1,2 ... 1,5 = 18,1 / 3 + 1,5 = 7,5 см.
З точки А1 до прямої Аа1 вгору, підіймали перпендикуляр, на якому відкладають величину висоти горловини спинки - А1А2: А1А2 = 0,15Сш + ПВР = 0,15 х 18,1 + 0,2 = 2,9 см.
Поєднуючи точки А і А2 плавною лінією, отримують горловину спинки.
Для визначення положення зовнішнього кінця плечового зрізу спинки з точки Т0 вгору проводять дугу радіусом, рівним Впк = 41 см. З точки А2 вправо проводять дугу радіусом, рівним Шп = 13,5 см.
Точку перетину цих дуг позначають буквою П (зовнішній кінець плечового зрізу спинки).
З точки А2 через точку П проводять пряму лінію до перетину з вертикальною лінією. Отримана точка П2 є вершиною пройми спинки. З точки П2 вниз по вертикальній лінії відкладають величину глибини пройми (П2Г1):
П2Г1 = 0,15 х СгI + 0,4Шпр + 5,1 + 1,0 + Пспр,
де 1,0 см - сутюжка пройми; Шпр - ширина пройми (Аа2); Пспр (надбавка на свободу до глибини пройми) = 4 см.
Для умовно-типових фігур при СгII - СгI = 4 см; Пспр = 4 см і при величині сутюжкі = 1 см П2Г1 = 16,7 + 0,4 шпр ± 0,2 см (для суміжних розмірів). Для 48 розміру П2Г1 = 16,7 + 0,4 х 12,2 = 21,6 см.
На кожен менший ріст глибину пройми зменшують на 0,5 см, а на більше зростання - збільшують на 0,5 см. Глибину пройми для великих розмірів (понад 52) в порівнянні з глибиною пройми середніх розмірів (до 52) в межах одного зростання зменшують на 0,5 ... 1,0 см.
Через точку Г1 проводять горизонтальну лінію. Точку перетину її з лінією АН позначають буквою Г; точку перетину з вертикальною лінією, що йде з точки а1, позначають буквою Г3; точку перетину з вертикальною лінією, що йде з точки А2, позначають буквою Г4.
Для проведення лінії пройми знаходять ряд допоміжних точок. Від точки Г1 вгору по лінії аг1 відкладають відрізок Г1П3 = П2Г1 / 3 = 21,6 / 3 = 7,2 см. Точку Г2 розташовують посереденіе пройми: Г1Г2 = Г1Г4 / 2 = 12,2 / 2 = 6,1 см. Кут пройми в точці Г1 ділять навпіл. Величина відрізка Г₁1 дорівнює Г₁1 = 0,2Г1Г4 + (0,3 см ... 0,6 см) = 0,2 х 12,2 + 0,4 = 2,8 см. Положення точки 1 впливає на свободу руху рук у виробі. Тому велика величина прибавки забезпечить краще рух.
З точки П3 через точку П2 вправо проводять дугу радіусом, рівним П3П2. Для знаходження точки П1 необхідно знати величину сутюжкі по плечовому зрізу. Для освіти в виробі опуклості, необхідної для облягання лопаток, в кресленні має бути передбачено формування спинки вироби сутюжкой або за допомогою виточок.
Для отримання потрібної опуклості сумарний розчин виточок на дузі кола повинен бути рівний 2 - 2,2 см, причому центр окружності повинен бути розташований від точки У вправо по горизонтальній лінії на відстані 0,4 Шс.
Отриману точку позначають буквою І.
З точки І радіусом, рівним 11 см, вгору проводять півколо і на перетині з горизонтальною лінією ставлять точки И1 і И2. Від точки И1 вгору по дузі відкладають 1 см (сутюжка по проймі).
Якщо середина спинки ціла (без середнього шва), то залишилася величину сутюжкі 1,0 - 1,2 см переводять в плечовий зріз. Цю величину відкладають по дузі кола симетрично середньої лінії виточки. Середню лінію виточки розташовують вправо від точки А2 на 1/4 - 1 / з Шп. Сутюжка по плечовому зрізу може бути замінена витачками. Довжина виточки - від 3 до 4 величин розчину її, але не менше 6,0 см.
У разі, якщо спинка з середнім швом, то частина сутюжкі переводять в середній шов спинки. Для цього від точки І 2 (рис. 15) вгору по дузі відкладають 0,5 - 0,6 см і отриману точку И3 з'єднують з точкою І. Точку перетину прямої ІІ3 з вертикальною лінією позначають буквою І4. 
З точки І4 до прямої ІІ4 вгору, підіймали перпендикуляр, на якому відкладають величину відрізка АУ. Отриману точку позначають буквою А0.
Частину, що залишилася величину сутюжкі 0,5 - 0,6 см переводять в плечовий зріз аналогічно попередньому побудови.
При перекладі частини сутюжкі в середній шов спинки лінію ширини горловини спинки проводять перпендикулярно до відрізка А0І4.
Ширина горловини спинки А0А "1 = АА1; висота горловини спинки А" 1А "2 = А1А2. Потім з точки А" 2 (див. Рис. 14) вправо проводять дугу радіусом, рівним А2П1 до перетину з дугою П3П2.
А2П1 = Шп + сутюжка - для фігур з прямою спиною;
А2П1 = Шп + витачками - для фігур з виступаючими лопатками;
А2П1 = Шп + витачками + посадка - для фігур з сильно виступаючими лопатками.
Поєднуючи точки П1, П3, 1 і Г2, отримують лінію пройми.
Середній шов спинки будують таким чином. Від точки Т вправо по горизонтальній лінії відкладають відрізок ТТ1:
ТТ1 = 3,0 ... 3,5 см (прилеглий силует);
ТТ1 = 2,0 ... 2,5 см (напівприлеглий силует).
Точки А0У з'єднують прямою лінією.
Точки У і Т1 з'єднують прямою лінією, а потім від точки Т1 вліво відкладають 1/4 ТТ1, отримуючи при цьому точку т.
Точки У і т з'єднують прямою лінією і продовжують її до перетину з лінією стегон (точка Б1).
Потім точки Т1 і Б1 з'єднують прямою лінією і продовжують її до лінії низу (точка Н1).
Таким чином, середній шов спинки проводять через точки А0, У, Т1, Б1 і Н1.
Середню лінію спинки (при цілої спинці) проводять через точки А, Т1 прямою лінією. Лінію талії і стегон проводять перпендикулярно відрізку Т1Н1.
Для отримання бічного зрізу у виробах прилеглої і полупрілегающего форм від точки Г1 вправо по горизонтальній лінії відкладають відрізок, рівний 3,0 ... 4,0 см. Отриману точку позначають буквою Г5. З точки Г5 вгору до перетину з лінією пройми і вниз проводять вертикальну лінію. Точку перетину цієї лінії з лінією талії позначають буквою Т2; з лінією стегон - Б2, з лінією низу - Н2.
Для визначення положення бокового зрізу спинки на лінії талії знаходять різницю між шириною вироби (в готовому вигляді) по лінії грудей і по лінії талії від середнього шва спинки до лінії полузаноса (середини переду) без відрізка ТТ1:
Σв = (СгII + Пг) - (Ст + Пт) - ТТ1 = (48,0 + 6,0) - (38,0 + 4,5) - 3,0 = 8,5 см, де Σв - сума виточок.
Цей надлишок по талії (Σв), що утворився в результаті побудови креслення, необхідно забрати в виточки і бокові шви. В основі звичайного пальто прилеглої і полупрілегающего форм роблять виточки на спинці, передню і бічну виточки - на поле і розчини бічних зрізів (спинки і підлоги). Отже (Σв) - надлишок по талії забирають в п'ять розчинів. Бічний зріз спинки відстоїть вліво від точки Т2 на одну п'яту отриманої Σв:
Т2Т3 = Σв / 5 = 8,5 / 5 = 1,7 см.
Ширина спинки по лінії стегон у виробах прилеглої і полупрілегающего форм зазвичай береться рівній ширині спинки на рівні вершини бічного зрізу. Вершину бічного зрізу спинки - точку Г5 зміщують вправо на величину відрізка ГГ ":
Г5Г "5 = ГГ"; Б1Б3 = Г "Г" 5.
Ширина спинки по низу береться рівній ширині спинки по лінії стегон (силует, звужений донизу): Н1Н3 = Б1Б3 або Н1Н3 = Б1Б3 + (2 ... 5 см) - силует прямий (НЕ звужений донизу).
Бічний зріз проводять через точки Г "5, Т3, Б3 і Н3 плавною лінією. Лінію Т3Г" 5 продовжують вгору до перетину з лінією пройми. Середню лінію виточки на спинці у своєму розпорядженні від точки Т1 вправо по горизонтальній лінії на 0,4 гг1, перпендикулярно до Т1Т3:
Т1Т4 = 0,4ГГ1 = 0,4 х 19,8 = 8,0 см.
Величина розчину виточки дорівнює 1 / 5Σв. Її відкладають симетрично точці Т4.
Висоту виточки встановлюють по фасону. В основі звичайного пальто верхній кінець виточки розташовують нижче лінії мм3 не менш ніж на 3 см, а нижній кінець - вище лінії стегон не менше ніж на 2 см.
Побудова креслення полички. Лінію а1Г3 (див. Рис. 14) продовжують вниз і на перетині з лінією низу ставлять крапку Н4; а1Н4 - лінія середини переду (лінія полузаноса).
Побудова полички зазвичай починають з визначення величини балансу, т. Е. Стану вершини горловини щодо шийної точки (сьомого шийного хребця). Для встановлення рівня вершини горловини полички точки а1 по вертикальній лінії відкладають величину балансу. Якщо баланс позитивний, то його відкладають вгору (А1А3), якщо ж він негативний, його відкладають вниз. Баланс обчислюють за формулою
А1А3 = ((Дтп - АА2 - ДТЗ) + (СгII - СгI)) / 2 + 1,0 = ((50,9 - 8,5 - 39,3) + (48,0 - 43,8)) / 2 + 1,0 = 4,6 см, де АА2 - довжина горловини спинки по кривій (АА2 = АА1 + 1,0 см) = 7,5 + 1,0 = 8,5 см. 1,0 см - надбавка на нашарування тканини.
Для отримання ширини горловини від точки А3 вліво проводять горизонтальну лінію, рівну ширині горловини спинки, і отримують точку А4. А3А4 = АА1 = 7,5 см.
Від точки А3 вниз відкладають глибину горловини А3А5 = 3А1А2 = 2,9 х 3 = 8,7 см.
Спуск горловини А5А6 = 1 см.
Величина спуску горловини А5А6 може бути велика, в залежності від моделі.
Лінію виріз горловини проводять наступним чином. З точок А4 і А5 радіусом, рівним А3А5 (глибина горловини), проводять дві дуги в сторону точки А3. З точки перетину цих дуг цим же радіусом проводять лінію горловини від точки А4 до точки А5. Потім через точку А6 проводять дотичну до лінії горловини, продовжуючи її вправо за точку А6 на 1 см, і отримують точку А7: А6А7 = 1 см.
Точка А7 - точка уступу лацкана. Положення точки А7 може бути змінено в залежності від форми лацкана і горловини.
Вершину пройми полички і нагрудну (верхню) виточки будують таким чином.
Від точки Г4 вгору по вертикальній лінії відкладають відрізок Г4П4:
Г4П4 = П2Г1 - 2,0 см = 21,6 - 2,0 = 19,6 см, де 1,0 см - величина сутюжкі по проймі спинки; 1,0 см - зміщення плечового шва на перед (з урахуванням розтягування пройми полички).
Ліворуч від точки П4 проводять горизонтальну лінію, на якій відкладають відрізок П4П5:
П4П5 = А1А3 / 7 + СгI / 10 = 4,6 / 7 + 43,8 / 10 = 5 см.
Від точки Г4 вгору по вертикальній лінії відкладають відрізок Г4П6, що дорівнює одній десятій розміру:
Г4П6 = 0,1 х СгII = 0,1 х 48 = 4,8 см.
З кута з вершиною в точці Г4 проводять бісектрису і знаходять положення точки 2; величина відрізка Г₄2 залежить від розміру вироби. Нижче наводиться залежність величини відрізка від розміру вироби:
| Розмір виробу (СгII) | Величина відрізка Г₄2, см |
| 44 - 46 | 1,75 |
| 48 - 50 | 2,0 |
| 52 - 54 | 2,25 |
| 56 - 58 | 2,5 |
Точки П5, П6 з'єднують прямою лінією і на середині отриманого відрізка П5П6 ставлять крапку 3. П₅3 = П5П6 / 2.
З точки 3 до прямої П5П6 підіймали перпендикуляр, на якому відкладають відрізок, рівний 1 см. Отриману точку позначають цифрою 4. Поєднуючи точки П5, 4, П6, 2, Г2 і вершину бічного зрізу плавною лінією, проводять пройму полички.
Від точки Г3 вліво по горизонтальній лінії відкладають відстань від середини переду до вищої точки грудей - Г3Г6, рівне ЦГ + 0,5 ... 1,5 = 9,6 + 1,0 = 10,6 см.
Через точку Г6 проводять вертикальну лінію. Точку перетину цієї лінії з продовженням лінії А3А4 позначають буквою А8.
Для визначення вищої точки грудей з точки А4 на вертикальній лінії А8Г6 роблять зарубку радіусом, рівним міркою висоти грудей без довжини горловини спинки по кривій (АА2), і знаходять точку Г7: А4Г7 = Вг - АА2 = 33,8 - 8,5 = 25 , 3 см.
З точки Г7 радіусом, рівним Г7А4, проводять дугу, а з точки П5 радіусом, рівним міркою ширини плеча, проводять другу дугу. Точку перетину двох дуг позначають буквою А9.
Причому мірка ширини плеча - Шп для розміру 48 дорівнює 13,5 ± 0,3 см для суміжних розмірів. У разі, якщо мірка Шп в будь-якому розмірі більше типовий, її відкладають від точки А9 вліво (в сторону точки П5) на продовженні лінії А9П5.
Від точки А9 вліво по допоміжної лінії А9П5 відкладають величину відрізка плечового зрізу (А4А8) і ставлять крапку П7.
Поєднуючи точки П7 і Г7 прямою лінією, отримують ліву сторону нагрудної виточки. Потім будують праву сторону виточки, яка повинна бути дорівнює лівій: з точки Г7 радіусом, рівним Г7П7, проводять дугу до перетину з прямою Г7А8. Точку перетину позначають буквою А10. Г7А10 = Г7П7.
У пальто прилеглої і полупрілегающего форми нагрудну виточки оформляють плавними лініями, як показано на рис. 14.
Примітка. Для фігур з сильно розвиненими грудними залозами (при СгII - СгI\u003e 4 см) побудова нагрудної (верхньої) виточки роблять у такий спосіб.
З точки Г7 радіусом, рівним міркою ЦГ (відстань між виступаючими точками грудних залоз) проводять дугу. На перетині її з правою стороною виточки ставлять крапку г; потім від точки г вліво по дузі відкладають різниця між полуобхват грудних залоз і отримують точку г1:
гг1 = (СгII - СгI).
Потім з точки Г7 через точку г1 проводять другу сторону виточки до перетину з продовженням дуги А4А9, отримуючи при цьому точку П "7.
Від точки П "7 вправо по дузі відкладають відрізок, рівний відрізку плечового зрізу (А4А8), і ставлять крапку А9.
Точки А9 і П5 з'єднують прямою лінією. Потім від точки А9 на проведеної лінії відкладають мірку ширини плеча, отримуючи при цьому точку П "5.
Точку перетину лінії плеча А9П5 з лівою стороною виточки Г7П "7 позначають буквою П7.
Подальше оформлення пройми і нагрудної виточки аналогічно попередньому побудови.
Бічний зріз полички по лінії талії розташовують симетрично боковому зрізу спинки щодо точки Т2.
Т2Т5 = Т2Т3 = 1,7 см.
Положення бічного зрізу полички по лінії стегон може бути визначено наступним чином: Б4Б5 = (Сб + Пб) - Б1Б3 = (53,0 + 4,5) - 23,3 = 34,2 см.
Положення бічного зрізу полички по низу визначають: Н4Н5 = Б4Б5 + (2,0 ... 5,0 см) = 34,2 + 3,5 = 37,7 см.
Бічний зріз полички в пальто прилеглого і полупрілегающего силуетів проводять від пройми через точки Г5, Т5, Б5 і Н5. Від точки А4 через точку Г7 і вниз від неї по вертикальній лінії відкладають величину довжини переду до лінії талії без довжини горловини спинки (АА2) і додають відрізок Т0Т; отримують точку Т6: А4Г7Т6 = Дтп - АА2 + Т0Т + 1,0 = 50,9 - 8,5 + 1,0 + 1,0 = 44,4 см, де 1,0 см - збільшення балансу для пальто демісезонного.
Лінію талії полички проводять через точки Т5, Т6, продовжуючи її вправо, строго горизонтально до перетину з лінією середини переду. Точку перетину позначають буквою Т8. Точку перетину вертикальної лінії, що виходить з точки А2, з відрізком Т5Т6 позначають буквою Т7. Подовження полички щодо спинки від лінії талії
Т8Н6 = ТН + 2, де 1 см - на уработку; 1 см - на спуск полички щодо спинки.
Точки Н6 і Н5 з'єднують прямою, а потім плавною опуклою лінією. Величина опуклості посередині відрізка Н6Н5 дорівнює 0,5 ... 0,75 см. Якщо тканина в клітку, то низ вироби мають у своєму розпорядженні по клітці, а для збереження правильного балансу полички зміна виробляють у верхній її частині.
Висота бічної кишені щодо лінії талії повинна дорівнювати Т7К = ДТЗ / 4 = 39,3 / 4 = 9,8 см.
Величина розрізу бокової кишені для 48 розміру дорівнює 15 см ± 0,3 см для суміжних розмірів; КК1 = 1/4 величини розрізу (3,75 см); КК2 = 3/4 величини розрізу (11,25 см). Нижній кінець нагрудної (верхньої) виточки - точку Г7 з'єднують з точкою, що знаходиться на 0,5 см лівіше точки К2 - проводять середню лінію передньої виточки. Якщо тканина в смужку чи клітинку, то середню лінію передньої виточки проводять вертикально.
Величина розчину передній виточки дорівнює 1 / 5Σв - розчину бічного зрізу по талії. Величину розчину ділять навпіл і відкладають по лінії талії симетрично середньої лінії виточки - Т9.
Нижній кінець виточки розташовують на лінії кишені, верхній - вище лінії талії на 8 - 12 см відповідно до моделі, але не вище 3 см до лінії мм3. У разі, якщо поличка без прорізного кишені, то нижній кінець виточки можна розташовувати і нижче відповідно до моделі.
Розчин бічний виточки дорівнює розчину передній виточки. Величину розчину ділять навпіл і відкладають по лінії талії симетрично точці Т7. Нижній кінець виточки розташовують на лінії кишені, верхній - вище лінії талії на 8 - 12 см відповідно до моделі.
У разі зміщення бічного зрізу на спинку (жакет) бічні виточки можна зміщувати в бік бокового зрізу, вліво від точки Г4 на 3,0 - 3,5 см; і на 1,5 ... 2,0см вліво від точки до по лінії кишені.
Побудова креслення втачного рукава. Практично мінімальна посадка в оката рукава (рис. 16) береться рівної:
для вовняних тканин і тканин, що містять синтетичні волокна - 6% від довжини пройми;
для суконних і Грубосуконні костюмних тканин - 8% від довжини пройми;
для Грубосуконні пальтових тканин - 10% від довжини пройми;
для м'яких драп - 12,5% від довжини пройми;
для особливо м'яких, пухких тканин - 15% від довжини пройми.
Для побудови креслення необхідно мати дані довжини, глибини і ширини пройми і довжини рукава.
Довжину пройми вимірюють від точки П1 до точки П5 (див. Рис. 14) сантиметровою стрічкою, ставлячи її на ребро: ДПР = 49,4 см, глибина пройми по спинці П2Г1 = 20,6 см без величини сутюжкі; ширина пройми Аа2 = 12,2 см; довжина рукава Др = 57,0 см.
Побудова верхньої половинки рукава . Визначимо висоту оката рукава (див. Рис. 16)
ОО1 = П2Г1 - 0,4Шпр + 1,5 = 20,6 - 4,8 + 1,5 = 17,3 см, де П2Г1 - без величини сутюжкі (див. Рис. 14).
Від точки О1 вниз відкладають довжину рукава (див. Рис. 16). О1О2 = Др - 2,0 = 57,0 - 2,0 = 55,0 см.
Ширина верхньої половинки рукава під проймою дорівнює половині довжини пройми (по кривій П1П5, см рис. 14) плюс 2/3 величини посадки (посадка 5 см).
Р1р2 = 0,5 довжини пройми + 2/3 посадки.
Р1р2 = 0,5Дпр + 2/3 посадки = 49,4 х 0,5 + 2/3 х 5 = 24,7 + 3,3 = 28 см.
ОР1 = ОР2 = (0,5Дпр + 2/3 посадки) / 2 = 28/2 = 14 см.
З точки Р2, підіймали перпендикуляр, що дорівнює 5 см (Пспр + 1 см), і отриману точку позначають буквою Р4. Точки Р1, О1 з'єднують допоміжної прямої.
Для проведення оката рукава знаходять кілька допоміжних точок. Для цього відрізок О1Р1 ділять на чотири рівні частини і отримують точки 5; 7; 9, з яких до цього відрізка, підіймали перпендикуляри: відрізок 5 - 6 = 0,5 см; відрізок 7 - 8 = Г₁1 - 1,0; відрізок 9 - 10 = Г₁1 - 0,7.
Від точки Р1 вліво по лінії р1р2 відкладають величину переднього перекату, рівну 3 см. Отриману точку позначають буквою Рп.
Від точки Рп вліво по лінії р1р2 відкладають ширину рукава під проймою (в готовому вигляді) і ставлять крапку РЛ:
РпРл = (шпр х рук х п / пр) / 2, де ширина рукава під проймою дорівнює 1,25 (ДПР + посадка) - 1,6Вок - 1,8 = 1,25 (49,4 + 5) - 1, 6 х 17,3 - 1,8 = 38,5 см. де Вок - висота оката. РпРл = 38,5 / 2 = 19,2 см.
З точки РЛ до прямої р1р2 підіймали перпендикуляр. Точку перетину його з горизонтальною лінією, проведеної з точки О1 позначають буквою О3.
Кут з вершиною в точці О3 ділять навпіл і на бісектрисі кута відкладають величину відрізка О3О4, рівну 0,25Шпр:
О3О4 = 0,25 х 12,2 = 3,1 см.
Точки О4 і Р4 з'єднують прямою лінією. Точку перетину її з лінією О3Рл позначають буквою Р3 (вершина ліктьового перекату). Поєднуючи точки Р4, О4, О1, 10, 8, 6, Р1 плавною лінією, проводять облив верхньої половинки рукава.
З точки Р1 вниз проводять пряму, паралельну відрізку О1О2 і на перетині з горизонтальною лінією, проведеної через точку О2, ставлять крапку М.
Для визначення положення лінії ліктя від точки Р1 вниз по лінії Р1М відкладають відрізок Р1Л, рівний Р1Л = Р1М / 2 - 2,5 см.
Примітка. Якщо величина ширини рукава під проймою недостатня, її збільшують до бажаної, і на величину розширення рукава збільшують ширину пройми (Аа2 - на рис. 14). Глибина пройми при цьому збільшиться на 0,4 розширення пройми.
Від точки Л вліво проводять горизонтальну лінію і на перетині її з лінією, проведеної з точки Р4 паралельна прямій О1О2, ставлять крапку Л1.
Для отримання прогину переднього краю верхньої половинки рукава від точки Л вліво по прямій ЛЛ1 відкладають відрізок, рівний 1,5 см. Отриману точку позначають буквою Л2.
Поєднуючи точки Р1, Л2, М і продовжуючи цю лінію вниз на 0,2 см (точка М "), отримують передній край верхньої половинки рукава.
Ширина рукава в низькі визначається моделлю. Для основи 48 розміру може бути дорівнює 15 ± 0,3 см для суміжних розмірів.
Передній перекат рукава в жіночих пальто зазвичай дорівнює 3 см, а ліктьовий перекат в низькі 0,5 - 1 см, але може бути і більше в залежності від величини ліктьового перекату під проймою і по лінії ліктя.
Ширина верхньої половинки рукава в низькі дорівнює ширині рукава в низькі в готовому вигляді плюс величина переднього і ліктьового перекатів: ММ1 = 15 + 3 + 0,5 = 18,5 см.
Для отримання скоса низька по ліктьовому краю верхньої половинки рукава з точки М1 до прямої ММ1 вниз, підіймали перпендикуляр, на якому відкладають відрізок, рівний 3 см. Отриману точку позначають буквою М2.
Для отримання величини переднього перекату по лінії ММ1 вліво відкладають відрізок, рівний 3 см. Отриману точку М3 з'єднують з точкою М ". Поєднуючи точки М", М3, М2 прямими лініями, отримують лінію низу верхньої половинки рукава.
Від точки Л1 вправо по лінії Л1Л відкладають 1,5 см. Отриману точку позначають буквою Л3. Поєднуючи точки Р4, Р2, Л3, М2 плавною лінією, отримують ліктьовий зріз верхньої половинки рукава.
Побудова креслення нижньої половинки рукава . Від точок Р1, Л2, М вліво по горизонтальних лініях відкладають подвоєну величину переднього перекату: Р1Р5 = Л2Л4 = ММ4 = 6 см.
Точки Р5, Л4 і Л4, М4 з'єднують. Пряму Л4М4 продовжують до перетину з лінією М2М3. Точку перетину цих ліній позначають буквою М5.
Ширина нижньої половинки рукава по лінії низу - М5М6 дорівнює ширині рукава внизу мінус передній і ліктьовий перекати:
М5М6 = 15,0 - 3,0 - 0,5 = 11,5 см.
Точку перетину лінії ліктя з лінією, проведеної через точки РЛ, позначають буквою Л5: Л5Л6 = Л5ЛЗ.
Ширина нижньої половинки рукава під проймою залежить від загальної ширини рукава під проймою.
Ширина нижньої половинки Р5Р6 дорівнює ширині рукава під проймою мінус відрізок р1р2; при цьому РлР6 = РлР2.
Р5Р6 = 38,5 - 28 = 10,5 см.
Точки М6, Л6 і Р6 з'єднують. Пряму Л6Р6 продовжують вгору до перетину з горизонтальною лінією, проведеної через точку Р4. Точку перетину позначають буквою Р7. Від точки Р7 вниз по прямій Л6Р7 відкладають відрізок, рівний 0,5 - 0,6 см, і отримують точку Р "7. Продовжуючи пряму Л4Р5 вгору, відкладають на ній від точки Р5 відрізок, рівний 0,3 - 0,5 см, і отримують точку Р "5.
Поєднуючи точки Р "7, Л6, М6 плавною лінією, отримують ліктьовий зріз нижньої половинки рукава.
Поєднуючи точки Р "7, 11, Р" 5 плавною лінією, отримують виріз нижньої половинки рукава під проймою, при цьому плавна лінія заходить за лінію ширини рукава під проймою на 0,3 - 0,5 см. Відрізок 0 - 11 = 1 см .
Побудова креслення втачного рукава, що складається з двох частин з верхнім і нижнім швами. Для побудови даного рукава (рис. 17) необхідно мати ті ж вихідні дані, що і при побудові втачного рукава: 
довжина пройми (по кривій) П1П5 = 49,4 см (див. рис. 14);
глибина пройми (по спинці) П2Г1 = 20,6 см (без сутюжкі);
ширина пройми Аа2 = 12,2 см;
довжина рукава IV зростання 57,0 см;
величина посадки від 6 до 15% від довжини пройми в залежності від тканини. В середньому величина посадки по окату рукава для пальтових тканин береться 8 - 10% (5,0 см).
Висота оката - ОО1 (див. Рис. 17); ОО1 = П2Г1 - 0,4Шпр + 1,0 = 20,6 - 4,8 + 1,0 = 16,8 см, де П2Г1 - з рис. 14.
Від точки О1 вниз по вертикальній лінії відкладають величину довжини рукава мінус 2,0 см і отримують точку О2.
О1О2 = Друк - 2,0 = 57,0 - 2,0 = 55,0 см.
Ширину верхньої частини рукава під проймою - р1р2 визначають наступним чином:
Р1р2 = ДПР / 2 + 2/3 посадки = 49,4 / 2 + 2/3 х 5,0 = 28,0 см.
ОР1 = ОР2 = р1р2 / 2 = 28,0 / 2 = 14,0 см.
З точки Р2 до прямої р1р2 вгору, підіймали перпендикуляр Р2Р4, рівний Пспр: Р2Р4 = 4,0 см.
Точки Р1, О1 з'єднують допоміжної прямої. Відрізок О1Р1 ділять на чотири рівні частини, отримуючи при цьому точки 5, 7, 9. З кожної з цих точок до прямої О1Р1 підіймали перпендикуляри, рівні: відрізок 5 - 6 = 0; відрізок 7 - 8 = Г₁1 - 1,0 = 2,8 - 1,0 = 1,8 см; відрізок 9 - 10 = Г₁1 - (0,5 ... 0,7) = 2,8 - 0,5 = 2,3 см, де Г₁1 - з рис. 14.
Від точки Р1 вліво по прямій р1р2 відкладають 3,0 - 3,5 см - величину переднього перекату і отримують точку Рп. Потім визначають всю ширину рукава під проймою - Р5Р6.
Р5Р6 = 1,25 (ДПР + посадка) - 1,6 х Вок - 1,8 = 1,25 (49,4 + 5,0) - 1,6 х 16,8 - 1,8 = 39,3 см
Від точки Рп вліво по лінії р1р2 відкладають величину ширини рукава під проймою в готовому вигляді і ставлять точкуРл:
Примітка. У тому випадку, якщо ширина рукава під проймою (РпРл) недостатня, її збільшують до бажаної і на величину розширення рукава збільшують ширину пройми (Аа2 - см. Рис. 14). Глибина пройми при цьому збільшується на 0,4 розширення пройми.
Через точку РЛ проводять вертикальну лінію і на перетині її з горизонтальною лінією, проведеної з точки О1, отримують точку О3. Кут з вершиною в точці О3 ділять навпіл і на бісектрисі кута відкладають відрізок, рівний 0,25 ширини пройми. Отриману точку позначають буквою О4: О3О4 = 0,25аа2 = 3,1 см, де Аа2 - з рис. 14.
Точки О4 і Р4 з'єднують прямою лінією і на перетині її з вертикальною лінією ліктьового перекату ставлять крапку Р3. Поєднуючи точки Р4, О4, О1, 10, 8, 5 і Р1 плавною лінією отримують облив верхній частині рукава. Потім з точки Р1 вниз проводять вертикальну лінію до перетину з горизонтальною лінією, проведеної через точку О2, і отримують точку М.
Для визначення положення лінії ліктя від точки Р1 вниз по прямій Р1М відкладають відрізок Р1Л, рівний Р1Л = Р1М / 2 - 2,5 см.
З точки Л вліво проводять горизонтальну лінію і на перетині її з вертикальною лінією, проведеної з точки РЛ ставлять крапку Л1. Від точки Л вліво по лінії ЛЛ1 відкладають відрізок, що дорівнює 1,0 см і отримують точку Л2.
Від точок Р1, Л2, М вліво по горизонтальних лініях відкладають величину переднього перекату і отримують точки Рп, Л3, М1: Р1Рп = Л2Л3 = ММ1 = 3,0 см. Точки Рп, Л3 і Л3, М1 з'єднують прямими лініями. Від точки М1 вліво відкладають величину ширини рукава внизу (в готовому вигляді) і ставлять крапку М2: М1М2 = Шрук.внізу (по моделі) = 15,5 см. З точки М2 до прямої М1М2 вниз, підіймали перпендикуляр, на якому відкладають відрізок, рівний 3,0 см (скіс рукава внизу): М2М3 = 3,0 см.
Точки М1, М3 і Л1, М3 з'єднують прямими лініями. Передній і ліктьовий перекати визначають контур готового рукава. Потім проводять розгортку рукава щодо переднього і ліктьового перекатів.
Для цього від точки Рп вправо по прямій р1р2 відкладають величину відрізка РпР5, рівну: РпР5 = ОРП - (2,0 ... 3,0) = 11,0 - 2,5 = 8,5 см; Л3Л4 = Л "Л3 - 2,0 = 10,0 - 2,0 = 8,0 см; М1М4 = О2М1 - 3,0 = 11,0 - 3,0 = 8,0 см. Точки Р5, Л4, М4 з'єднують прямими лініями, як показано на рис. 17, і продовжують за точку М4 вниз на 0,5 ... 0,7 см до точки М4 ". Від точки Р5 вниз по лінії Р5зЛ4 відкладають 1 см і отримують точку Р "5.
Точку Р "5 з'єднують з точкою Р1 плавною лінією. Потім переходять до оформлення середнього верхнього зрізу передньої частини рукава. Для цього від точки О1 вправо по лінії оката відкладають величину відрізка, що дорівнює 1,0 ... 2,0 см і ставлять крапку ПРО5 . Ця величина залежить від величини посадки в оката.
При наявності верхнього зрізу в рукаві є можливість додатково розширити рукав під проймою. Від точки О вліво по лінії р1р2 відкладають відрізок ОО "; від точки О2 вправо по лінії М2М4 відкладають відрізок О2О" 2: ГО "= 0,7 ... 1,2 см; О2О" 2 = 3,0 см, причому Про "2М1 = М1М4.
Поєднавши точки ПРО5, О ", Л", Про "2 плавною лінією і продовжуючи її до лінії низу, отримують середню лінію (верхній шов) передньої частини рукава. Потім оформляють лінію верхнього шва ліктьовій частині рукава: О1О6 = О1О5 - 0,5 = 1,5 - 0,5 = 1,0 см; ОО7 = ГО "= 0,7 ... 1,2 = 0,9 см; Л "Л5 = 0,3 ... 0,5 = 0,4 см. Поєднавши точки ПРО6, О7, Л5, О2 плавною лінією і продовжуючи її до лінії низу, отримують лінію верхнього зрізу ліктьовій частині.
Ліктьовий перекат по низу переміщують вліво на величину відрізка О2О "2 = 3 см: М2М" 2 = О2О "2 = 3 см; М" 2М "3 = М2М3 = 3 см. Потім проводять розгортку рукава щодо ліктьового перекату. Для цього з точки РЛ вліво по прямій р1р2 відкладають відрізок РлР6 = ГРЛ + 2,0 ... 3,0 см, або від точки Р5 вліво по прямій Р5Р2 відкладають величину ширини рукава під проймою Р5Р6. з точки Р6 до прямої Р5Р6 підіймали перпендикуляр до перетину з лінією ліктя і отримують точку Л6.
Від точки М "2 вліво по прямій ММ" 2 відкладають величину відрізка, що дорівнює О2М "2 і ставлять крапку М5. Точки Л6 і М5 з'єднують прямою лінією, продовжують її вниз на 3,0 см і отримують точку М6.
По нижньому зрізу необхідно дати виточки або сутюжку величиною в 2,0 - 3,0 см. Л6Л7 = 2,0 ... 3,0 = 2,5 см.
Точки Л7 і Л1 з'єднують прямою. Але виточки не доводять до точки Л1: Л1Л8 = 1,0 ... 1,5 = 1,2 см.
Сторони виточки зрівнюють: Л8Л9 = Л7Л8.
Точки Р6, Л9 з'єднують прямою лінією.
Зимові канікули можуть стати зовсім нудними, якщо ви проведете їх з користю для себе і пошиєте цю стильну і яскраву коротку шубку бомбер. У вас вже є готова базова форма сукні? Тоді змоделювати таку шубку ви зможете буквально за пару хвилин, адже вона шиється практично по викрійці-основі. Не вірите? Переконайтеся в цьому самі, глянувши на нашу викрійку.
Хочете зустріти осінь у всеозброєнні? Тоді вам неодмінно треба зшити таке стильне класичне пальто. Добротне сіре сукно надійно захистить вас від осінньої негоди, а широкі одвороти лацканів пальто легко загорнутого - і ніякі вітру вам не будуть страшні!
Пропонуємо вам зшити шикарне пальто зі шлицей по нашій викрійці. Таку актуальнуя модель не в змозі кардинально змінити ні час, ні дизайнерські експерименти. Від сезону до сезону подібні пальто панують не тільки на подіумах, але і в наших гардеробах. Проте, наша модель абсолютно особлива, - підкреслено жіночна, з яскравими штрихами, основним з яких є висока шліца, застебнута на ряд великих гудзиків ...
Кейп в перекладі з англійської означає накидка. Сьогодні він дуже популярний серед модниць в абсолютно різних варіантах - подовжений, укорочений, з однотонної тканини, з яскравими принтами, з капюшоном і без. Якщо у вашому гардеробі ще немає цієї ультрамодного речі, обов'язково зшийте її. Форма Кейпа максимально проста.
Це хутряне пальто-накидка від Jaegar London справжня знахідка для початківців кравчинь. І шити і кроїти таке пальто - простіше простого. До того ж, якщо зшити його з м'якого флісу, можна обійтися і без підкладки. Пропонуємо вам свою, спрощену версію цього шедевра, який ви зможете зшити буквально за день.
Осінь - це пора року, коли пора поповнити свій гардероб теплими і нестандартними речами. Такі речі не тільки зігрівають в прохолодну погоду, але і неймовірно піднімають настрій. Тренд, який щільно укоренився і домінує вже протягом двох років - пальто без рукавів (sleevless coat) - річ дуже оригінальна і ефектна.
Для того щоб зшити пальто, добре сидить по фігурі, необхідно побудувати викрійку-основу пальто, виходячи з власних мірок.
До міркою Півколо грудей необхідно дати надбавку на свободу облягання. Для полупрілегающего силуету пальто вона становить 7,5-8,5 см, для прямого пальто і вільного пальто - 8,5-10 см. Якщо ви хочете, щоб пальто було дуже сильно прилеглого силуету, необхідно зменшити цю надбавку відповідно до моделі від 5 до 7 см.
Перш ніж приступати до побудови викрійки-основи пальто, ознайомтеся з по надбавка на свободу облягання.
Мал. 1. Форма жіночого пальто
Для побудови креслення викрійки пальто необхідно зняти такі мірки.
1. Довжина пальто по спинці 110 см
2. Довжина спини до талії 38 см
3. Довжина плеча 13 см
4. Півколо шиї 18 см
5. Півколо над грудьми 44 см
6. Півколо грудей 48 см
7. Півколо талії 38 см
8. Півколо стегон 50 см
9. Довжина рукава 58 см
10. Півколо зап'ястя 9 см
Побудова викрійки-основи жіночого пальто
Нчертіть прямокутник ABCD.
Ширина пальто. Лінії прямокутника АВ і DC рівні 55,5 см (півколо грудей за міркою плюс 7,5 см для всіх розмірів): 48 + 7,5 = 55,5.
Довжина пальто. Лінії прямокутника AD і ВС рівні 110 сантиметрам (довжині пальто за міркою). Довжину пальто роблять за бажанням.
Глибина пройми пальто. Від точки А вниз відкладають 23 см і ставлять крапку Г (ГПР = 1 / 10ОГ + 10,5 см + надбавка 3 см з) 96: 10 + 10,5 + 3 = 23. Від точки Г вправо проводять пряму лінію і точку перетину її з лінією ВС позначають буквою Г1.
Лінія талії пальто. Від точки А вниз відкладають 38 см (довжину спини до талії за міркою) і ставлять крапку Т. Від точки Т вправо проводять пряму лінію і точку перетину її з лінією ВС позначають буквою Т1.
Лінія стегон пальто. Від точки Т вниз відкладають 18-20 сантиметрів і ставлять крапку Л. Від точки Л вправо проводять пряму лінію і точку перетину з лінією ВС позначають буквою Л1.
Ширина спини пальто. Від точки Г вправо відкладають 19 сантиметрів і ставлять крапку Г2 (1 / 8ОГ + 5,5 см + надбавка 1,5 см з Таблиці збільшень): 96: 8 + 5,5 + 1,5 = 19. З точки Г2 проводять вгору лінію і точку перетину її з лінією А В позначають буквою П.
Ширина пройми. Від точки Г2 вправо відкладають 14 сантиметрів і ставлять крапку Г3 (1 / 8ОГ-1,5 см + 3,5 см прибавка з Таблиці збільшень): 96: 8-1,5 + 3,5 = 14 см.
Підйом полички пальто. Від точки Г1 вгору відкладають 28,5 сантиметра і ставлять крапку Ш (1/2 півкола грудей за міркою плюс 1,5-2 см для всіх розмірів + 3 см прибавка по глибині пройми): 48: 2 + 1,5 + 3 = 28,5 см. Від точки Г3 вгору відкладають також 28,5 сантиметра і ставлять крапку П1 точку перетину з лінією А В позначають П2. Точки П1 і Ш з'єднують.
Лінія боки пальто. Відрізок Г2Г3 ділять навпіл і від точки поділу проводять вниз лінію до перетину з лінією DC і ставлять крапку Н, перетин з лінією ТТ1 позначають буквою Т2, а з лінією стегон ЛЛ1 буквою Л2.
Допоміжні лінії плеча і пройми пальто. Лінії ПГ2 і П2Г3 ділять на чотири рівні частини.
розрахунок виточок
Розрахунок глибини виточок на лінії талії пальто. Визначають різницю між шириною сітки пальто і півколом талії за міркою разом з надбавкою 5,5 см (для всіх розмірів): 55,5- (38 + 5,5) = 12 см.
Глибина виточок спини і переду пальто. Передня дорівнює 3 сантиметрам (1/4 різниці): 12: 4 = 3 см.
Глибина бічний виточки переду пальто дорівнює 2 см (1/4 різниці мінус 1 сантиметр для всіх розмірів): 12: 4-1 = 2.
Глибина виточки по лінії бічного шва пальто дорівнює 4 сантиметрам (1/4 різниці плюс 1 сантиметр для всіх розмірів): 12: 4 + 1 = 4.
Побудова викрійки спинки жіночого пальто
Виріз горловини. Від точки А вправо відкладають 7,5 см (1/3 півкола шиї за міркою плюс 1,5 см для всіх розмірів): 18: 3 + 1,5 = 7,5 см. Від точки 7,5 см вгору відкладають 1, 5 см, від точки 1,5 вгору - 1 см. точки А і 1 з'єднують увігнутою лінією.
Нахил плеча пальто. Від точки П вниз відкладають 1,5 см.
Лінія плеча. Лінію плеча проводять від точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (нахил плеча) довжиною, що дорівнює 14 см (довжина плеча за міркою плюс 1 см для всіх розмірів): 13 + 1 = 14 см. Точку 1 з'єднують з лінією плеча.
Лінія пройми. Від точки Г2, розділяючи кут навпіл, відкладають 2,5-3 см. Лінію пройми проводять через точку 14, середню точку поділу лінії ПГ2, точки 3 і Г4.
Бічний шов пальто. Від точки Т2 вліво відкладають 2 см. Лінію бокового шва проводять через точки Г4, 2, Л2 до перетину з лінією DC.
Витачками на лінії талії пальто. Відстань гг2 ділять навпіл і від точки поділу вліво відкладають 1 см. З точки 1 вниз проводять лінію до перетину з лінією стегон ЛЛ1 і від точки перетину відкладають вгору 2 см. Від точки 1 вниз відкладають 3-4 см. Від точки перетину з лінією талії TT1 вправо і вліво відкладають по 1,5 см і з'єднують їх з точками 5-6 і 2.
Побудова переду пальто
Виріз горловини пальто. Від точки Ш вліво відкладають 7,5 см (1/3 півкола шиї за міркою плюс 1,5 см для всіх розмірів): 18: 3 + 1,5 = 7,5 см. Від точки Ш вниз відкладають 8 см (1 / 3 півкола шиї за міркою плюс 2 см для всіх розмірів): 18: 3 + 2 = 8 см.
Точки 7,5 і 8 з'єднують пунктирною лінією, ділять її навпіл. Від точки Ш через точку поділу пунктирною лінії відкладають 7,5 сантиметра. Точки 7,5 з'єднують з точкою 8 увігнутою лінією.
Довжина плеча від виріз горловини до нагрудної виточки. Від точки 7,5 (верхньої) вліво відкладають 4 сантиметри і потім вниз - 1 сантиметр. Точки 1 і 7,5 (верхню) з'єднують. Від точки Г1 вліво відкладають 10,5 см (виріз горловини від точки Ш до точки 7,5 плюс 4 см - довжина плеча від виріз горловини до виточки мінус 1 см для всіх розмірів): 7,5 + 4-1 = 10,5 см.
Точки 1 і 10,5 з'єднують.
Нагрудна витачками пальто. Права лінія виточки дорівнює відстані від точки 1 до лінії пройми мінус надбавка за глибиною заплави (в даному випадку це 3 см). Праву лінію виточки від точки 1 до точки 3 ділять навпіл і від точки поділу вліво відкладають 4 сантиметри (півколо грудей за міркою мінус півколо над грудьми за міркою): 48-44 = 4.
Ліву лінію виточки проводять через точки 10,5 і 4 довжиною, рівній правої лінії виточки, і ставлять крапку П3.
Довжина плеча від нагрудної виточки до пройми. Крапку П3 з'єднують пунктирною лінією з верхньою точкою поділу лінії ПГ2 (спини). Від точки П3 по пунктирною лінії вліво відкладають 9 см (довжина плеча за міркою мінус 4 см - довжина плеча від виріз горловини до нагрудної виточки): 13-4 = 9 см.
Крапку 9 з'єднують з нижньою точкою поділу лінії П2Г3. Від точки 9 вниз відкладають 2 сантиметри і з'єднують з точкою П3.
Лінія пройми пальто. Пунктирну лінію від точки 2 до нижньої точки поділу лінії П2Г3 ділять навпіл і від точки поділу право відкладають 1 см. Від правого нижнього кута пройми, розділяючи кут навпіл, відкладають 2,5 сантиметра. Лінію пройми проводять через точки 2,1, нижню точку поділу лінії П2Г3, точку 2,5 і, торкаючись лінії спуску пройми, до точки Г4.
Бічний шов пальто. Від точки Т2 вправо відкладають 2 сантиметри. Лінію бокового шва проводять через точки Г4, 2, Л2 до перетину з лінією DC і ставлять крапку Н.
Оформлення лінії талії пальто на викрійці. Від точки Т1 вниз відкладають 2 сантиметри і з'єднують з точкою 2 (бічний шов).
Лінія стегон пальто. Від точки Л1 вниз відкладають 2 см і з'єднують її з точкою Л2.
Нижня лінія пальто. Від точки С лінію ВС подовжують вниз на 2 см і з'єднують з точкою Н.
Витачками на лінії талії пальто (передня). Від точки 2 (лінія талії) вліво відкладають 9 см (відстань від точки 10,5 до точки Г1 мінус 1,5 см для всіх розмірів): 10,5-1,5 = 9.
Крапку 9 з'єднують з точкою 10,5. Від точки 10,5 вниз відкладають 5-6 см. Від точки 9 вліво відкладають 3 сантиметра і з'єднують з точкою 5-6.
Глибину передньої виточки пальто ділять навпіл і від точки поділу вниз проводять пунктиром до перетину з лінією стегон. Від точки перетину вгору відкладають 2 см і з'єднують з точками 9 і 3.
Витачками на лінії талії пальто (бічна). Від точки Г3 вправо відкладають 2,5-3 см і вниз проводять пунктиром до перетину з лінією стегон. Від точки перетину лінії стегон вгору відкладають 2 сантиметри, а від точки 3 вниз відкладають 4-5 см. Від точки перетину пунктирною лінії з лінією талії вправо і вліво відкладають по 1 сантиметру і з'єднують їх з точками 4-5 і 2.
Надбавка на застібку пальто (борт). Від точки 8 (горловина) і точки 2 (лінія низу) вправо відкладають по 4-5 см і з'єднують їх.
Від точки 8 вниз відкладають 1,5-2 см. Через точку 1,5-2 проводять плавну лінію до точки 5. Від точки С і від точки 2 (спуск лінії талії) відкладають по 3 см.
Точки 3, 3, 5 з'єднують.
Примітка. Розрахунки креслення викрійки дані для однобортного пальто. Для викрійки двобортного пальто роблять надбавку па борт 8-10 сантиметрів.
ВАЖЛИВО! Якщо півколо стегон за міркою (разом з надбавкою 3 см для всіх розмірів) виявиться більше, ніж за кресленням викрійки, то при крої роблять відповідну надбавку: 1/2 різниці між півколом стегон за міркою (разом з надбавкою) і кресленням викрійки додають до переду і 1/2, різниці - до спинки.
Форма двошовний рукава до пальто
Мал. 2. Форма двошовний рукава до пальто
Накреслити прямокутник ABCD.
Ширина рукава пальто. Лінії прямокутника АВ і DC рівні 18 сантиметрам (1 / з півкола грудей за міркою плюс 2 сантиметри для всіх розмірів): 48: 3 + 2 = 18.
Довжина рукава. Лінії прямокутника AD і ВС рівні 58 сантиметрам (довжині рукава за міркою).
Висота оката рукава. Від точки А вниз відкладають 17 сантиметрів і ставлять крапку П (3/4 глибини пройми жакета плюс 2 см для всіх розмірів): (20: 4х3) +2 = 17 см.
Від точки П вправо проводять пряму лінію до перетину з лінією ВС і точку перетину позначають буквою П1.
Лінія ліктя. Лінію ПD ділять навпіл. Від точки ділення вгору відкладають 2 сантиметри і ставлять крапку Л. Від точки Л вправо проводять пряму лінію до перетину з лінією ВС і точку перетину позначають буквою Л1.
Побудова верхньої половинки рукава
Передній шов. Від точок П, Л і D вліво відкладають по 4 сантиметри і з'єднують. Від точки Л вліво відкладають 2 сантиметри. Лінію переднього шва проводять через точки 4, 2, 4.
Лінія оката рукава. Лінію АВ ділять навпіл і точку поділу позначають буквою О. Від точки П вгору відкладають 5 сантиметрів.
Точки О і 5 з'єднують пунктирною лінією, ділять її навпіл, точку поділу позначають буквою О1. Точки А і O1 з'єднують пунктирною лінією і ділять її на три рівні частини. Нижню точку поділу позначають буквою О2. Від точки П, розділяючи кут навпіл, відкладають 2,5 сантиметра. Від точки П1 вгору відкладають 5 сантиметрів і ставлять крапку П2.
Через точку П2 вправо і вліво проводять пунктиром довільної довжини. Від точки П2 вправо відкладають 4 сантиметри.
Відстань ВП2 ділять навпіл, точку поділу позначають Оз. Точки О і О3 з'єднують пунктирною лінією, ділять її навпіл, від точки поділу вгору під прямим кутом до пунктирною лінії відкладають 1,5 сантиметра. Лінію оката рукава проводять через точки 4, 2,5, 5, О2, О, 1,5, Оз, 4.
Лінія ліктьового шва. Від точки Л1 вправо відкладають 4 сантиметри і з'єднують з точкою 4 (верхній). Від точки 4 (верхній) вниз відкладають 9 сантиметрів. Потім від точки D вправо відкладають 14 сантиметрів (півколо зап'ястя за міркою плюс 5 сантиметрів для всіх розмірів):
9 + 5 = 14. Точки 14 і 9 з'єднують пунктирною лінією, ділять її навпіл і від точки поділу вправо відкладають 1 сантиметр. Лінію ліктьового шва проводять через точки 4, 9, 1, 14, подовживши її вниз на 3 сантиметри.
Лінія низу. Лінію низу проводять через точки 4, D, 3.
Лінія згину передньої частини рукава. Від точки Л вправо відкладають 2 сантиметри. Лінію згину проводять через точки D, 2, П і далі до перетину з лінією оката рукава.
Лінію переднього шва при прасуванні відтягують, а лінію ліктьового шва сутюжівают.
Форма нижньої половинки рукава пальто
Передній шов. Від точок П, 2 і D вправо відкладають по 3 сантиметри і з'єднують їх.
Лінія низу. Від точки 3 (ліктьовий шов) вліво відкладають 2 сантиметри. Лінія низу проходить через точки 3 і 2.
Лінія ліктя. Від точки 3 вправо відкладають 9,5 сантиметра (1/4 півкола грудей за міркою мінус 2,5 см для всіх розмірів): 48: 4-2,5 = 9,5.
Лінія ліктьового шва. Від точки 3 вправо відкладають 10 сантиметрів (1/4 півкола грудей за міркою мінус 2 сантиметри для всіх розмірів): 48: 4-2 = 10.
Лінію ліктьового шва проводять через точки 2, 9,5, 10 і далі до перетину з пунктирною лінією. Точку перетину позначають буквою 04.
Верхня виїмка. Лінію від точки 3 до точки 10 ділять на три рівні частини і точку ділення зліва позначають буквою 05. лінію виїмки проводять через точки 3, ПРО5 і О4. Від точки О4 вліво відкладають 2 сантиметри і з'єднують з лінією виїмки (надбавка на випадок необхідності звузити рукав).
Всім умільцям відомо, як в значній мірі можна заощадити сімейний бюджет, якщо шити речі для сім'ї і для себе самостійно. Найчастіше пошиття обходиться в кілька разів дешевше, а речі якісніше, ніж ринкові. Природно, щоб добитися відмінного результату, потрібно досвід, але навіть якщо його немає, то подібна практика не пройде даром і обов'язково стане в нагоді при виготовленні інших речей. А значить, саме час озброїтися ножицями, швейною машиною і сантиметровою стрічкою, закупити матеріали і приступати до роботи.
Трохи теорії дозволить зрозуміти, як відбувається побудова викрійки жіночого пальто. Насправді нічого складного в кресленні немає, а сам процес передбачає перенесення знятих з фігури мірок на папір для оформлення шаблону вироби. Тому трохи старанності і терпіння - і можна буде насолоджуватися результатом. У безлічі швейних видань пропонується готова жіночого. "Бурда", наприклад, - одне з найпопулярніших. Однак самостійне побудова має ряд переваг, адже в ньому використовуються не стандартні загальноприйняті мірки для певного розміру, а особисті вимірювання. Саме тому виріб набагато краще сяде по фігурі.
У цій статті буде розглянуто пальто жіноче: форма, за якою його шиють, і її побудова, а також матеріали, які краще використовувати в роботі.
зняття мірок
Щоб виріб добре село на фігурі і повторювало всі вигини тіла без заломів і зайвих складок, його потрібно шити з урахуванням особливостей статури. Саме для цього і роблять виміри. Форма-основа пальто жіночого вимагає наступних мірок: обсяги шиї, грудей, талії, стегон, верхньої частини руки, розчин виточок грудей, ширина спини, висоти від плеча до центру грудей, до талії (по спині і по переду через груди), ширину плеча , довжину рукава і всього виробу. Всі ці значення потрібно записати і можна приступати до роботи над кресленням.
Перший етап побудови основи: сітка
Як і більшість виробів, форма жіночого будується в прямокутнику, розбитому на секції додатковими лініями. Його називають базовою сіткою. Вертикальна сторона прямокутника повинна бути дорівнює довжині вироби, а горизонтальна - міркою «об'єм грудей» + 3 см на вільне облягання. Верхня межа визначає рівень плеча. Від неї потрібно опуститися на висоту грудей і провести горизонталь в області грудей, нижче - талії і ще нижче - стегон.
Від вертикальної сторони по лінії грудей зліва потрібно відкласти половину ширини грудей, а від правої - половину розчину витачек. Від отриманих точок підняти перпендикуляри. Після напівобхват грудей слід розділити на 4 частини і до отриманого значення додати 2 см. Відповідне відстань потрібно відкласти на лінії грудей від точки, яка визначає ширину спини, поставити крапку і підняти перпендикуляр. Таким чином, вийде базова сітка, де вже позначені зона спини, зона пройми і зона передньої полички. Область пройми по лінії грудей потрібно розділити навпіл і опустити вниз перпендикуляр - це буде межа бічного шва вироби. На базі цієї сітки будується будь-який виріб, в тому числі і пальто жіноче. Форма на даному етапі потребує доопрацювання деталей, і її можна буде використовувати в якості шаблону.
Другий етап побудови основи: деталі
Решта процес полягає в доопрацюванні деталей.
- У верхніх кутах прямокутника відступають по ¼ мірки обхвату шиї і вимальовують горловину. По спині поглиблюють на 3 см, по переду - на 7 см.
- Від отриманих точок будують плечові зрізи. Вони повинні бути скошені приблизно на 1,5 см до центру прямокутника.
- За плечу передньої полички від перпендикуляра, піднятого від кордону розчину виточки, відступають 3 см і опускають пряму в ту ж точку. Плечовий шов подовжують на таку ж відстань (3 см). Це буде витачками для грудей.
- Від плечових точок вимальовують пройму до центровий точці, звідки виходить бічний шов.
- Якщо в моделі не передбачені талеві виточки, то відразу переміщаються до лінії стегон. Від вертикалей прямокутника за відповідною лінії відкладають по ½ міркою обхвату стегон і ставлять точки. Бічні шви при необхідності розширюють від центру пройми до стегон. За бажанням донизу пальто також можна зробити трапецією.
- Якщо передбачені талеві виточки, тоді визначають різницю обсягів стегон і талії і отримане значення розподіляють в виточки. Їх верх повинен доходити до лінії грудей, а низ закінчуватися на відстані 5 см від лінії стегон.
побудова рукава
Яким може бути пальто жіноче? Форма може бути побудована з суцільнокроєним рукавом або ж з втачним. Перший варіант простіший і передбачає продовження плечового шва на необхідну величину і побудова нижнього зрізу рукава з бічного шва. Це ідеальний варіант для новачка. Якщо ж мінімальна практика пошиття речей вже є, тоді можна попрацювати над втачним рукавом.
Для побудови такого рукава потрібні готові викрійки поличок. Тут потрібно обвести облив по готової проймі. Для цього шаблони поличок складають по плечу і обводять зріз. Після його завищують на 1,5 см і домальовують на його основі рівне коло. По низу цього кола проводять лінію, на якій позначають ширину верхньої частини руки + 2 см на вільне облягання. Далі залишиться опустити вниз лінії для шва рукава і окреслити по колу окат, виводячи його до точок кордону ширини руки. На даному етапі всі шаблони готові і можна викроювати пальто жіноче. Форма цього виробу може бути використана як для теплих виробів, так і для літнього кардигани. Потрібно буде лише додавати різні припуски на вільне облягання і утеплювач вироби. 
моделювання
Готова форма пальто жіночого може бути доопрацьована. Тут можна позначити рельєфні шви, кишеньки, додаткові декоративні елементи, такі як планки для застібки, подвійна спинка в зоні лопаток і так далі. Також можна продумати погони, хлястик на спині по талії та інші елементи.
вибір тканини
Для пальто краще всього вибирати м'які і теплі полотна, такі як полар або кашемір. Але тут варто відзначити, що найчастіше такі речі продуваються вітром. Тому якщо потрібно тепле зимове пальто, тоді найкращим варіантом стане плащівка зі спеціальним просоченням, яку слід продублювати синтепоном або іншим утеплювачем.
Схожі статті
