У будь-якому парфумерному лікбезі ви зустрінете інформацію про різних концентраціях парфумерних продуктів. Там буде сказано, що міститься у флаконі ароматна композиція - це спиртовий розчин нікого запашного концентрату. Залежно від того, скільки відсотків цього концентрату входить до складу кінцевого продукту, розрізняють різні «концентрації»: від одеколону, де міститься до 5% запашних речовин, і аж до духів, де запашних речовин 20% і більше. Зазвичай це супроводжується ось такою картинкою:

Чи згодні? Тоді ласкаво просимо в реальний світ. Отже,

ні інтенсивність запаху, ні його стійкість ніяк не пов'язані з відсотковим вмістом концентрату в кінцевому парфумерному продукті.

Будь-яка зазначена на упаковці концентрація - це чиста формальність, нічого нам не говорить ні про стійкість аромату, ні про його інтенсивності. І виною всьому те, що кожна речовина володіє власною інтенсивністю запаху, внаслідок чого будь-яка суміш унікальна і порівнювати розчини різних концентрацій можна тільки при інших рівних умови. Але, на жаль, практично не буває такого, щоб два парфумерних продукту розрізнялися лише відсотком введення запашної композиції.

На жаль, інтенсивність запаху окремо взятого речовини не можна виміряти будь-яким приладом, але це можна зробити за допомогою групи людей. Для будь-якого запашного речовини можна визначити поріг сприйняття запаху  (Odor Threshold) - мінімальну концентрацію речовини в повітрі або в розчині, при якій статистично значуще кількість випробовуваних відчувають його запах. розрізняють поріг виявлення  (Концентрація, при якій запах взагалі в принципі відчувається) і поріг розпізнавання  (Мінімальна концентрація, при якій запах можна ідентифікувати і відрізнити від інших).

Потужність і інтенсивність запашного речовини можна порівнювати за допомогою безрозмірного показника, який називається запахова величина  (Odor Value, OV). Значення OV визначається як відношення насиченої пари до порогової концентрації. Простіше кажучи, OV означає у скільки разів концентрація речовини в процесі його випаровування перевищує порогову. Але ще зручніше користуватися показником, яка називається запахова одиниця (Odor Unit, OU) - відношенням кількості речовини в суміші до його граничної концентрації. OU - це внесок окремого речовини в сумарний запах суміші.

Значення порога сприйняття, OV і OU для різних речовин варіюється в дуже широких межах. Одним з найбільш інтенсивно пахнуть речовин на даний момент вважається винних лактон, він володіє порогом сприйняття 0,00001 нг в літрі повітря. Ця речовина має досить приємний солодкий кокосово-деревним запахом і повсюдно зустрічається в природі в яблуках, апельсинах і інших цитрусових, часто є важливим компонентом, що формує аромат вина.

Серед інших відомих речовин, що володіють високою потужністю запаху варто відзначити етилмеркаптан (етилмеркаптан), неприємно пахне одорант побутового газу і геосмін з запахом вологого грунту, речовина, що заслуговує окремого докладної розповіді.

Часто буває так, що багато в чому сумарний аромат визначається з'єднанням, що входять до складу в досить скромних кількостях. Подивіться, будь ласка, на таблицю, узяту з роботи Бориса Олексійовича Виноградова, найбільшого фахівця з інструментальному аналізу ефірних масел. На ній наведено процентний вміст окремих компонентів в ефірній олії троянди і їх відносні відсотки, тобто внесок в сумарний запах. Зверніть увагу, що на приблизно на 70% аромат троянди визначає бета-дамасценон, якого в олії міститься всього близько 0,1%. Тому, наприклад, не так важливо, що в Dior Poison міститься 10% ліраля, 0,09% бета-дамасценона - ось це дійсно важливо.

Уявіть собі таку ситуацію: вас зацікавила якась картина і ви шукаєте про неї інформацію. Знаходьте такий опис: охра палена 55%, свинцевий сурик 11%, кобальт фіолетовий світлий 7%, ультрамарин 3%, білила цинкові. Наскільки така інформація буде корисна для того, щоб зрозуміти про що картина? Наскільки така інформація буде корисна для художника, який тільки вчиться малювати? Боюся, що навіть для фахівця з предпечатной підготовці всі ці цифри практично безглузді.

Вся наведена вище інформація в основному стосується процентного вмісту окремих компонентів в суміші, повернемося до «парфумерним концентрацій» і відсотку введення запашної композиції. Два слова про стійкість: вона залежить тільки від відповідних властивостей входять до аромат компонентів. Якщо композиція містить тільки легколетучие компоненти, ніяке збільшення концентрації зробить її більш стійкою. Візьмемо ефірне масло бергамота: воно випарується за кілька хвилин що в вигляді 1% розчину, що в чистому вигляді. Тому абсолютно нелогічними виглядають твердження плану «наш аромат надзвичайно стійкий, адже в ньому цілих 20% запашних речовин».

Якщо існує ціла лінійка концентрацій для одного аромату (як правило легкий одеколон, туалетна вода, більш насичена парфюмированная вода і концентровані парфуми), то ніколи ці продукти не розрізняються лише відсотком введення концентрату. Для кожного продукту розробляється власна формула, що відрізняється в першу чергу балансом летючих і важких компонентів. Іноді трапляється так, що певна "концентрація" з'являється з часом (наприклад, MItsouko в EdP існує тільки з 80-х років минулого століття), часто у різних "концентрацій" абсолютно різні автори-парфумери.

Відсоток введення запашної композиції для кожного випадку встановлюється емпірично, підбирається саме та концентрація, яка буде максимально ефективна: з одного боку, аромат буде не дуже інтенсивним і дратівливим (в занадто високій концентрації багато речовини викликають швидше дискомфорт, а багато речовин починають пахнути чимось зразок рідини для зняття лаку або шевським клеєм, ніж духами), з іншого боку, всі аспекти композиції повинні добре читатися, навіть в одеколонах запах спирту не повинен домінувати.

Крістофера Шелдрейка регулярно катують питанням «яка концентрація у ароматів Les Exclusifs de Chanel?» І він завжди відповідає «така, яка потрібно». Деякі виробники вже відмовилися від цих умовностей і перестали вказувати концентрацію (наприклад, нічого такого ви не нейдет у Edition de Parfums, хоча відсоток введення композиції коливається від 4 до 25%, раніше це число просто вказувалося на етикетці, але в новому дизайні прибрали і його ), а деякі вважають за краще відбуватися жартами і писати "eau de protection" та інші дурниці.

Про те, що аромати часто випускають в різних концентраціях напевно відомо тим, хто їх хоча б інколи набуває. Найбільш часто можна зустріти такі концентрації:

Eau de cologne (EDC) - 3-5% парфумерної композиції розчинено в 70% спирті (решта - вода);

Eau de Toilette (EDT) - 4-8% парфумерної композиції розчинено в 80% спирті;

Eau de Parfum (EDP) - 8-15% парфумерної композиції розчинено в 80-90% спирті;

Parfum - 15-25% (а іноді і 30% і більше) парфумерної композиції розчинено в чистому спирті.

Рідше можна також зустріти ось такі концентрації:

Perfume extract (або extrait) і pure perfume - вони відповідають концентрації parfum.

Soie de Parfum або Parfum de Toilette відповідають концентрації Eau de Parfum.

Eau Fraîche містить приблизно 3% парфумерної композиції в 80% спирті.

Splash cologne містить 1-3% парфумерної композиції в 60% спирті.

Досить логічним було б припустити, що концентрації парфумерної композиції і спирту - це єдине, чим різняться різні варіанти одних і тих же ароматів. Мені часто доводилося чути пропозицію від консультантів взяти саме EDP концентрацію, замість EDT, оскільки запах в ній буде більш сильним, а значить аромат буде економніше використовуватись. Ну а в цілому EDP і EDT на їхню думку нічим не відрізняються один від одного. Це не зовсім так.

Досвідчені носи парфманьяков вже давно помітили, що запах різних концентрацій одного і того ж аромату може мати відчутні відмінності. Іноді натренований ніс знаходить відмінність настільки сильним, що впору було б говорити про різні аромати, а не концентраціях. Ще цікавий той факт, що далеко не всі випускають свої аромати в різних концентраціях - багато парфумери надають лише одну едінствернную версію свого твору.

Справа в тому, що для кожного окремо взятого компонента в парфумерної композиції існує своя оптимальна концентрація звучання. Так, наприклад, легкі верхні ноти часто краще звучать саме в низьких концентраціях, а для важких базових, наприклад, смол, концентрацію краще підвищити. З цього випливає, що і для кожної композиції буде своя оптимальна концентрація звучання, при якій аромат розкриється найбільш красиво. Тобто, наприклад, композиції з переважанням легких верхніх нот краще звучать саме в концентраціях EDC і EDT. Згадаймо одеколони - в переважній більшості це аромати, багаті легкими цитрусовими нотами з низькою концентрацією парфумерної композиції. Отже, по-ідеї, для кожного аромату можна підібрати найбільш оптимальну концентрацію.

Тому багато аромати випускаються лише в одній концентрації. Про це говорить, наприклад, Франсіс Куркджіан, описуючи свої створення для MDCI - за його задумом вони не є духами або туалетною водою, Для кожного аромату підібрана найбільш оптимальна концентрація, при якій він розкривається у всій своїй красі. Енді Тауер також часто пише в своєму блозі про те, що йому доводиться пробувати свої аромати в декількох концентраціях, поки він не знайде найбільш підходящу. Фредерік Маль взагалі відмовився від понять EDT і EDP - він просто для кожного аромату вказує його концентрацію.

З вищесказаного напрошується наступний висновок. Для того, щоб випустити аромат в декількох концентраціях, мало просто пограти з концентраціями композиції і спирту. Якщо братися за справу професійно, то для кожної концентрації слід підкоригувати формулу композиції і підібрати оптимальний баланс між верхніми, середніми і базовими нотами. Про це, наприклад, говорила Веро Керн. Вона вирішила випустити свої парфуми в концентрації EDP. Для цього їй довелося розібрати і зібрати формулу заново. Деякі компоненти були видалені, а для решти була заново знайдена точка рівноваги.

Як пише Палома  , Крістофер Шелдрейк також підтвердив той факт, що кожної концентрації відповідає своя формула аромату. Напевно, найбільш четрко різницю можна відчути в ароматі Cristalle від Chanel, EDP конценцтрація якого була створена не тільки набагато пізніше, але і іншим парфумером. Для довідки: Cristalle вперше вийшов в 1974 році в концентрації EDT, створений Енрі Робером, а його EDP концентрація була створена Жаком Польжем в 1993 році. Мені особисто Cristalle найбільш милий саме в туалетній воді, хоча і туалетна вода, Наскільки мені відомо, теж знаходить своїх шанувальників.

Іншими словами - між EDT і EDP варіантами одного і того ж аромату може бути набагато більша різниця, ніж здається на перший погляд. Так що, вибираючи концентрацію, слід керуватися виключно власним носом, спробувавши обидва варіанти на шкірі, а не слідувати теоретичних міркувань про силу і економності використання.

При виборі парфумерії, духів, одеколонів люди часто не замислюються про таке поняття як «Концентрація парфумів». А між тим, від концентрації залежить стійкість аромату, його воспринимаемость, його вартість і т.д. Споживачі часто плутають поняття і називають будь-які парфуми: «Туалетна вода», «Парфуми». А всю словом «одеколон». У цій статті ми розповімо про відмінності в концентрації парфумерії і Ви навчитеся їх відрізняти один від одного.
  Найважливіший параметр, який відрізняє композиції за концентрацією це відсоток вмісту парфумерного масла  в загальному обсязі парфуму. Відповідно до змісту масла розподіляється і стійкість композиції на тілі / одязі.

Eau fraîche (Джерельна вода, Fresh water, Освіжаюча вода)

  Концентрація: 1-3%

Середня стійкість - 2 години

Досить рідкісний вид духів. Така концентрація парфумерного масла застосовується у всіляких косметичних засобах: шампунях, гелях для душу, дезодоранти, освіжувачі і т.д. Стійкість досить низька, але для цього типу парфумерної продукції це не основне якість. Такі композиції підходять для тих, хто не любить сильні, різкі, душать концентрації, що мають алергічні реакції на компоненти духів і т.д. Так само плюсом Eau fraîche буде низька ціна і доступність. Наприклад у хіта Есцентрік Молекула є.

Eau de Cologne (EDC) Одеколон

Концентрація: 2-4%

Середня стійкість - 2-3 години

Кельнська вода, Колонь, Cologne - по різному називають цей різновид парфумерії. За поширеністю помітно виграє у Eau fraîche. З причини своєї невеликої стійкості, одеколони підходять для ранкового і денного нанесення. Така концентрація не відволікатиме носія і його оточення від робочого процесу, не буде «душити». Серед одеколонів зустрічаються як недорогі види, так і шедеври і унікальні композиції. Одними з кращих духів в цій концентрації випускаються парфумерної компанією

Концентрація парфумів позначає концентрацію ароматичних речовин в розчині, в ролі якого зазвичай виступає етанол або суміш води і етанолу. Хоча існують чіткі рекомендації по концентрації ароматичних речовин, різні парфумерні бренди випускають духи з різною концентрацією, тим самим ускладнюючи класифікацію парфумерної продукції. Всього ж в парфумерної індустрії існує три основні категорії ароматів і безліч побічних концентрацій.

Extrait de Parfum: чистий парфум або духи

Найбільша концентрація ароматичних речовин, що становить від 15 до 40%. Згідно з даними IFRA (міжнародної асоціації по запашним речовин), зазвичай концентрація ароматичних речовин ближче до 20%, ніж до 40%.

Духи випускаються в дуже маленькому флаконі і, як правило, коштують досить дорого. Висока концентрація означає стійкість аромату - духи набагато довше залишаються на шкірі, хоча і звучать приглушено (особливо це характерно для класичних духів типу Guerlain Mitsouko або Guerlain Shalimar).

Історично всі аромати випускалися в концентрації Extrait de Parfum: парфумери змішували ароматичні речовини, перевіряючи кінцеве звучання аромату, а потім розбавляли суміш, домагаючись меншою концентрації.

Eau de Cologne: одеколон - виключення з правил

Коли в кінці XIX століття в парфумерної індустрії відбулася справжня революція, викликана появою синтетичних інгредієнтів, парфумерні будинку почали пропонувати нову версію своїх ароматів - Eau de Cologne, легшу (концентрація ароматичних речовин в одеколон традиційно становить не більше 5%), у великому флаконі і , зрозуміло, більш дешеву.

Дуже часто - як, наприклад, у випадку з Guerlain, вінтажними ароматами Dior і Chanel першої половини двадцятого століття - такі одеколони відрізнялися зміненої композицією, що містить більше яскравих верхніх нот.

Eau de Toilette (EDT): туалетна вода

Концентрація ароматичних речовин від 5 до 15%. Історично туалетна вода була більш «бюджетної» версією духів - для тих, хто не міг дозволити собі дорогий парфум. Втім, з часом популярність туалетної води  виявилася чи не більше популярності оригінальних парфумів - парфумерні бренди почали випускати туалетну воду у флаконах різного об'єму, полегшуючи вибір, а зручна конструкція флакона з розпилювачем дозволила користуватися туалетною водою навіть на ходу, що для сучасних жінок  виявилося важливим фактором.

Якщо Extrait de Parfum призначений для вечора, то легша версія аромату туалетної води ідеально підходить для дня.

Eau de Parfum (EDP): парфумована вода

У вісімдесяті роки XX століття особливої ​​популярності набула нова версія духів - Eau de Parfum або парфюмированная вода. Першим ароматом, спочатку були випущені саме в концентрації парфумованої води, а не духів, був Chanel Coco, створений парфумером Жаком Польже. На догоду новому поколінню Польже працював над створенням аромату яскравого, інтенсивного, помітного здалеку. Попит на такі аромати і привів до народження нової категорії - Eau de Parfum: концентрація ароматичних речовин в парфюмированной воді становить близько 15% (від 10 до 20%), звучання такого аромату дуже інтенсивне, а стійкість дуже велика.

Деякі аромати можуть бути абсолютно різними за звучанням в різних концентраціях.

Так, наприклад, туалетна вода Chanel Cristalle - яскравий цитрусовий аромат з легкою шипрової базою, а парфюмированная вода - насичений квітково-шипровий аромат з яскраво вираженою нотою жимолості. Аромат Yves Saint Laurent Paris більш пудровий і свіжий в концентрації туалетної води, але набагато солодший і інтенсивніше в концентрації парфумованої води.

У рідкісних випадках різна концентрація фактично означає зовсім різні аромати.

У ситуації з ароматом Rykiel Women (Not for Men!), Наприклад, туалетна вода - яскравий і солодкий фруктово-квітковий аромат, а парфюмированная вода - зовсім інший, чуттєвий мускусний аромат з акордами шкіри.

Інші концентрації ароматів

Крім трьох основних категорій, існує безліч різних концентрацій, що перетворюють класифікацію ароматів в непросту задачу.

Так, наприклад, деякі парфумерні бренди замість поняття Eau de Parfum використовують поняття Parfum de Toilette (PDT) - це та ж сама парфюмированная вода, може бути, з трохи більшою концентрацією ароматичних речовин (близько 20%) і більш стійка. У вісімдесяті роки таким терміном користувався будинок Guerlain, в дев'яностих відмовився від позначення Parfum de Toilette (PDT) на користь стандартного терміну Eau de Parfum.

Esprit de Parfum - термін, що використовується досить рідко.

Щось середнє між духами і парфюмированной водою, Esprit de Parfum містить майже 30% ароматичних речовин. В основному термін Esprit de Parfum використовувався будинком Christian Dior в вісімдесяті роки XX століття.

Так, знаменитий Dior Poison спочатку випускався в концентрації Eau de Cologne і Esprit de Parfum (крім, зрозуміло, власне духів), і лише потім будинок Dior відмовився від цих версій на користь стандартних - туалетної води і парфюмированной води.

Perfume Mist, Brume de Parfum, Voile de Parfum, Eau Parfumee, Eau Sans Alcohol (або «парфюмированная серпанок») - найлегша різновид парфумерних продуктів.

Концентрація ароматичних речовин становить не більше 3-8%, а в якості розчинника зазвичай не використовується спирт.

Поява такої концентрації історично було обумовлено двома причинами.

• По-перше, виробники змушені були відмовитися від спиртів, щоб виключити побічні ефекти при попаданні парфюмированной димки в очі (а такі продукти використовуються і для додання приємного аромату волоссю, і як віддушка для тіла).
• По-друге, в дев'яностих, з ростом популярності гіпоалергенних косметичних і парфумерних продуктів, парфумерні бренди змушені були запропонувати не Фототоксічность версії своїх ароматів, які можна було б носити, наприклад, на пляжі під відкритим сонцем.

Деякі аромати спеціально були створені саме для такої мети - наприклад, Dior Bronze Sweet Sun, який спочатку видавався в концентрації Eau de Bienfait і увійшов в лінію сонцезахисної косметики Dior Bronze.

Тетяна Смирнова

Схожі статті