Система конструювання одягу (крою) «Мюллер та син» (M. Mü ller& Sohn)
Вибір методу конструювання дуже важливий для фахівця, так як від якості конструкції багато в чому залежить втілення дизайнерської ідеї.
«Система Майбутнього» на рубежі століть була не єдиною системою крою, але однією з найуспішніших. За роки свого існування методика отримала загальне визнання і стала важливим внеском в портновское ремесло. Методом легко опанувати, він точно враховує різні відхилення фігури від стандарту, забезпечує бездоганну посадку вироби, дає можливість ідеальної технології з урахуванням нових властивостей сучасних матеріалів, економить час.
Система відмінно підходить, як для індивідуального пошиття, так і для промислового виробництва. Більше 10 років у нашій країні відбувається регулярне оновлення спеціалізованої літератури, на якій виросло вже ціле покоління дизайнерів і конструкторів. Постійно оновлюються таблиці збільшень і базові основи з урахуванням змін фігури сучасної людини і модної форми.
При роботі за методикою «М. Мюллер і син », як, втім, і з якоїсь іншої, важливо використовувати тільки ті вихідні дані і прийоми побудови, які рекомендує саме ця методика. Наприклад, вимір таких важливих розмірних ознак, як Ог, Впрз, Шс, ШГ, і розподіл збільшень до них в німецькою методикою значно відрізняються від інших, як відрізняється і загальна схема побудови. Знання цих особливостей допоможе запобігти прикрі помилки і дозволить отримати чудову посадку виробу на фігурі.
Методика «Мюллер та син» може вирішувати будь-які завдання! Головне - зрозуміти, як вона працює ...
Основні критерії вибору системи крою «Мюллер та син»
Відгуки російських дизайнерів, конструкторів, майстрів індивідуального пошиття, що освоїли і активно використовують методику «М. Мюллер і син », дають наочне підтвердження того, що ця система крою залишається по-справжньому затребуваною:
- універсальні методи побудови базових основ плечової і поясний одягу на типові та індивідуальні фігури і їх моделювання;
- застосування сучасної розмірної типології населення;
- регулярне оновлення форм базових конструкцій і величин збільшень з урахуванням модних тенденцій;
- розробка оригінальних прийомів конструювання з урахуванням нових властивостей сучасних матеріалів;
- ефективні прийоми конструктивного моделювання складних кроїв рукавів методом прилаштовування деталей втачного рукава до деталей спинки і переду;
- універсальний спосіб побудови комірів складних форм;
- використання даної методики в сучасних системах автоматизованого проектування швейних виробів (САПР);
- велика увага приділяється графічному зміни основи на фігури з різними відхиленнями від умовно - типовий;
- виклад матеріалу системи послідовне, від простого до складного;
- система поєднує в собі нескладна для сприйняття новачком побудова, мінімум готових табличних величин і величезна кількість сучасного матеріалу з моделювання.
Крій М. Мюллера на 70% застосовується для готового одягу в Європі. І це цілком заслужено. Відточені базові конструкції основ, рукавів, комірів і регланів безумовно поставили цю методику на одне з перших місць в Європі.
З історії
Люблячий експерименти мюнхенський кравець Міхаель Мюллер (1852-1914) уособлював справжнього першопрохідника. Розроблений ним метод крою став переломним моментом в цій області. У 80-х роках XIX століття він працював головним закрійником на фірмі «Бах» в Мюнхені і зі свого досвіду знав, що викрійку можна адаптувати до форми тіла лише ціною великих труднощів і значних зусиль. Завдяки старанності, шаленою енергії і спеціальних знань обдарований умілець розробив систему побудови для отримання точної викрійки. Мюллер випробував отриману на основі анатомічно-математичних обчислень систему і удосконалив її.
Щоб поширити цю систему крою з допомогою щодо простого пропорційного розрахунку, 1 листопада 1891 року винахідливий кравець заснував у Мюнхені, поблизу від площі Гартенплатц, школу крою під назвою «Німецька школа одягу». Вже після декількох років існування, викладав там система крою, досягла таких значних успіхів, що вже в 1895 році у школи з'явився спеціальний журнал під назвою «Елегантна чоловіча мода».
На рубежі століть, в той час, коли були винайдені електрику, фотографія і автомобіль, процвітаюче підприємство Мюллера, звичайно ж, не залишилося осторонь! В сімейне підприємство в якості компаньйона увійшов син директора Мюллера Франц Ксавер (1874-1937), також кравець, наслідком чого стало перейменування школи в «Школу крою М. Мюллер і син». Фірмі вдалося значно відірватися від конкурентів. Підприємство процвітало відповідно до характерної для рубежу століть розкішшю в одязі аж до 20-х рр.
Коли в 1910 році настільки багатогранний і впевнений в собі засновник фірми вийшов з сімейного підприємства, його справа активно продовжив син - Франц Ксавер. Його брат Адольф керував друкарнею, третій брат Йозеф теж був співвласником фірми. Надійною основою виключно швидкого зростання була «система Мюллера», зарекомендувала себе як абсолютно точна. Безліч учнів приїжджали в Мюнхен з-за кордону спеціально для того, що навчатися цій системі.
У 1911 році брати Мюллери вирішили придбати для школи крою, видавництва і друкарні власну будівлю. Їм стала садиба за адресою Шеллінгштрассе 39-41 за Мюнхенським університетом. Там підприємство перебувало до 1935 року.
У 1912 році керівництво «Школи крою М. Мюллера і сина» поповнилося: на підприємстві з'явився цінний фінансист - комерсант Отто Георг Кенігер (1884-1975). Поряд з відділеннями в Дюссельдорфі, Гамбурзі, Ганновері, Берліні, Франкфурті та Штутгарті Отто Георг Кенігер організував філіали в Відні і Барселоні.
Але незабаром масове виробництво одягу стало заявляти про себе все голосніше. І вже на початку 30-х років домінування технічних умов промислового виробництва стало очевидним. Незважаючи на те, що зшите вручну плаття до наших днів є символом статусу заможних людей, зростаюча індустріалізація моди негативно позначилася на «Школі крою».
Число учнів різко скоротилося. Те ж саме відбулося і з тиражами навчальних посібників школи і журналів «Обозрение (Rundschau) - Німецький журнал професійних кравців чоловічого одягу» і «Обозрение (Rundschau) - Німецький журнал для жіночих кравців». У 1930 році з'явилися перші програми з фотографіями моделей одягу. А в 1933 році друкарня була відділена від «Школи крою» та видавництва.
У тому ж році Отто Георг Кенігер став одноосібним власником школи, «Німецької академії одягу» і видавництва «Rundschau». Незважаючи на економічний спад, «Школа крою М. Мюллера і сина» переїхала у власний будинок з досить просторими навчальними приміщеннями на Омштрассе, 15. Там, між Тріумфальною аркою і Англійським садом, в гарному будинку, яке не постраждало від бомбардувань під час Другої світової війни, і сьогодні знаходяться школа і видавництво.
Сьогодні по системі крою Мюллера, яка постійно розвивається і поліпшується у власних майстерень, в усьому світі працює переважна частина модельєрів і дуже багато промислових підприємств. Більш ніж столітня фірма спирається на трьох китів: по-перше, це засноване ще Францем Ксавером Мюллером спеціальне видавництво «Німецька академія одягу», яке регулярно випускає актуальні підручники, спеціальну літературу і викрійки. По-друге, це видавництво «Rundschau», яке щомісячно видає два спеціальних журналу: «Rundschau - Огляд міжнародної жіночої моди» (протягом 75 років, з тиражем близько 17 000 примірників) і «Rundschau - Огляд міжнародної чоловічої моди» (протягом 121 року, з тиражем близько 6500 примірників). Третій кит - це «Школа крою». Вона працює в постійному контакті з редакціями спеціальних журналів і підручників.
Мода цікава завжди: для всіх і в усі часи, а система крою «М. Мюллер і син »задовольняє найвимогливіший попит. Ця «Школа моди і техніки крою» до сих пір сильна своїми традиціями!
При підготовці матеріалу були використані:
Література по системі крою "М. Мюллер і син »,
изд. «Едіпресс-Конлига»
Журнал «Ательє» № 05/2003
Журнал «Ательє» № 08/2010
Ательє. Збірники. М. Мюллер і син. Техніка крою - 6 випусків
рік: 2002-2007
АвторКолектив
Жанр: Шиття
видавництво:
Мова: Русский
якість: Відскановані сторінки
опис: Ательє - єдиний прикладної журнал для тих, хто створює одяг, який публікує унікальну методику крою з універсальною системою "М. Мюллер і син". Завдяки своїй ефективності, система "М. Мюллер і син" більше ста років зберігає лідируюче положення і в наші дні є основою європейської школи швейної справи. Більше 60% підприємств в світі застосовують цю систему.
приклади сторінок
Список номерів і зміст
2001
Ательє. Збірник 2001. М. Мюллер і син. Техніка крою. #777 формат: PDF
Кількість сторінок: 167
ISBN: 5-7887-0123-6
опис: До збірки «Ательє-2001» включено поетапне виклад навчального курсу:
Побудова і моделювання спідниць.
Жіночі штани.
Вимірювання фігури
Варіанти розташування швів і виточок на сукнях.
Блузки. Побудова і моделювання.
Плаття з драпіровками.
Фігури з різними відхиленнями від умовно-типових.
Жакети. Побудова.
Костюми та блузки.
Пальто.
2002
Ательє. Збірник 2002. М. Мюллер і син. Техніка крою. #777 формат: PDF
Кількість сторінок: 180
ISBN: 5-7887-0124-4
опис: До збірки «Ательє-2002» увійшли наступні теми:
Двосторонні матеріали.
Вироби з суцільнокроєними рукавами.
Ранній Ампір.
Варіанти побудови комірів.
Побудова основи сукні та моделювання святкових суконь для повних жінок.
Зміни креслення брюк для фігур з відхиленнями від умовно-типових.
Варіанти моделювання рукавів і комірів.
Конструювання виробів прилеглого силуету.
Елегантні моделі пальто великих розмірів.
Одяг для мініатюрних жінок.
Одяг для спорту і відпочинку.
Блузки.
2003
Ательє. Збірник 2003. М. Мюллер і син. Техніка крою. #777 формат: PDF
Кількість сторінок: 191
ISSN: 1811-3435
опис: До збірки «Ательє-2003» увійшли наступні теми:
Мистецтво крою 50-х. Варіанти моделювання виріз горловини.
Варіанти побудови рукавів і моделювання рукавів складних кроїв.
Побудова креслення основи жіночого плаття. Бальне плаття Sissi.
Костюми для урочистих випадків.
Одяг для вечірніх заходів. Елегантний ошатний костюм.
Одяг для літа.
Ошатна жіночий одяг.
Одяг з еластичних матеріалів.
Мода для вагітних.
Балетні пачки.
Жакет, бриджі та брюки для верхової їзди.
Чоловічі піджаки, куртки та жилет.
2004
Ательє. Збірник 2004. М. Мюллер і син. Техніка крою.
#777 формат: PDF
Кількість сторінок: 165
ISBN: 5-98744-001-7
опис: До збірки «Ательє-2004» увійшли наступні теми:
Вимірювання фігури.
Елегантні костюми і пальто.
Жакети.
Історичне плаття.
Новий креслення основи сукні.
Літні плаття.
Моделювання (перетворення) базової основи жакета.
Білизна.
Бант як декоративна деталь.
Жакети-Спенсер.
Жіночі костюми з елементами азіатського стилю.
Спідниці.
Блузки, топи, жакети з бейки.
Новий креслення базової основи жакета.
2005
Ательє. Збірник 2005. М. Мюллер і син. Техніка крою. #777 формат: PDF
Кількість сторінок: 118
ISBN: 5-98744-002-5
опис: До збірки «Ательє-2005» увійшли наступні теми:
Конструювання жіночих костюмів. Елегантний жакет з обробкою рюшами. Модний жакет із застібкою у вигляді бантів. Ексклюзивна спідниця з фігурними рельєфами.
Конструювання для фігур з відхиленнями від умовно-типових. Як шити одяг на сутулу фігуру, на фігури з великими грудьми, виступаючим животом, плоскими або повними сідницями.
Жіночні моделі з клинами годе. Сукня. Спідниця. Ансамбль-двійка. Довга расклешенная спідниця. Комбінезон.
Розкрийте секрет поліпшеною посадки виробів! Використання кісточок при виготовленні сукні, блузи, спідниці або жакета.
3 модні куртки. Куртка в шотландському стилі. Куртка-бушлат. Куртка з коміром-стійкою.
6 моделей оригінальних корсажів.
Уроки високої моди. Конструювання жіночого жакета Haute Couture від А до Я.
Спеціально для власниць великих розмірів! Штани для повних - класичні і в джинсовому стилі.
Хіт сезону! Конструювання модних накидок і пончо. Ошатна накидка з пелериною. Накидка для урочистих випадків. Широке пончо з капюшоном.
2006
Ательє. Збірник 2006. М. Мюллер і син. Техніка крою. #777 формат: DjVu
Кількість сторінок: 144
ISBN: 5-98744-003-3
опис: До збірки «Ательє-2006» увійшли наступні теми:
Уроки високої моди.
Жакет haute couture: моделювання коміра, лінії плеча, пройми, рукави.
3 пальто haute couture: пальто-блейзер, пальто-коктейль, пальто в стилі ампір.
Енциклопедія конструювання жіночих брюк.
Побудова базових і модельних конструкцій брюк від А до Я.
Жіночі класичні брюки і брюки зі складками. Вузькі штани на стегнах. Шорти, легінси, бриджі. Штани-галіфе для верхової їзди.
Перетворення креслення брюк для проблемних фігур.
Штани для фігури з відхиленнями від умовно-типовий. Зміни конструкції брюк, пов'язані з особливостями фігури.
6 модних спідниць.
Спідниця-тюльпан, спідниця в стилі вестерн, спідниця з кокеткою і складками, спідниця-пагода, спідниця з прорізними кишенями в складках, шкіряна спідниця.
Моделювання спідниці-штанів.
Спідниця-брюки зі складками, спідниця-штани, розширена донизу.
Чудові блузки.
Блузка з басками, блузка з запахом, блузка з бантом, блузка з оригінальними рукавами.
Королівська дисципліна конструювання.
Виготовлення макета плечового виробу прилеглого силуету малому ступені свободи.
Одяг для фітнесу.
Майки з широкими і вузькими бретелями, труси, шорти, легінси.
Класичні жакети.
Побудова креслення жакета для типових фігур, фігур з повними і вузькими стегнами.
Елегантна куртка.
Моделювання на основі базового креслення жакета.
Схеми виконання креслень полички і спинки представлені на малюнках 1 і 2, схема рукава - на малюнку 3.
Настійно рекомендую перечитати попередні статті, так як розрахунки в табліце3 узгоджені з раніше описаними характеристиками методики "Мюллер і син"
Таблиця 1 - Розмірні ознаки типової жіночої фігури 164-96-104 для побудови креслення сукні за методикою «М. Мюллер і син »
|
Найменування розмірного ознаки |
Позначення розмірного ознаки, прийняте в методиці |
Аналог розмірного ознаки в ОСТ 17326-81 |
Величина розмірного ознаки, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Основні вимірювання |
|||
|
2 Обхват грудей |
|||
|
3 Обхват талії |
|||
|
4 Обхват стегон з урахуванням виступу живота |
|||
|
допоміжні вимірювання |
|||
|
5 Глибина пройми |
|||
|
6 Довжина спини |
|||
|
7 Висота стегон |
|||
|
8 Довжина горловини спинки |
|||
|
9 Висота грудей |
|||
|
10 Висота грудей друга |
|||
|
11 Довжина талії спереду |
|||
|
12 Довжина талії спереду друга |
|||
|
13 Ширина спини |
|||
|
14 Ширина плечового ската |
|||
|
15 Ширина грудей |
|||
|
16 Ширина пройми |
|||
В якості додаткових вимірів прийняті:
- довжина виробу (Д і = 100,0 см),
- довжина рукава (Д р = 58,0 см),
- ширина рукава внизу (Ш рук.вн = 24,0 см).
Таблиця 2 - Величини збільшень для побудови сукні полупрілегающего силуету
| Найменування надбавки | позначення прибавки | Величина прибавки, см |
|
1 Збільшення до ширини виробу по лінії грудей |
П р | |
|
1.1 до ширини спинки |
||
|
1.2 до ширини пройми |
||
|
1.3 до ширини грудей |
||
|
2 Надбавка на свободу пройми по глибині |
||
|
3 Надбавка до ширини виробу по лінії талії |
||
|
4 Надбавка до ширини виробу по лінії стегон |
Малюнок 1 - Схема до побудови креслення конструкції сукні за методикою Мюллера (початковий етап)
Малюнок 2 - Схема побудови креслення конструкції сукні за методикою Мюллера (спинка і перед)
Таблиця 3 - Розрахунки креслення конструкції сукні полупрілегающего силуету
|
Найменування конструктивного відрізка |
Позначення відрізка на кресленні |
Розрахункова формула, розрахунки |
Величина відрізка на кресленні, см |
|
Попередній розрахунок конструкції |
|||
| 1. Глибина пройми | Г пр + П спр = 20,6 + 1,5 | ||
| 2. Довжина спинки до талії | Д сп = 40,3 | ||
| 3. Висота стегон (положення лінії стегон) | В б = 60,9 | ||
| 4. Довжина вироби | Д і = 100,0 | ||
| 5. Довжина талії спереду | Д ТП2 = 44,0 | ||
| 6. Ширина спинки по лінії грудей | Ш з + П ш.с = 18,1 + 1,0 | ||
| 7. Ширина пройми |
(Без урахування 11-11 а) |
Ш ін + П ш.пр = 11,1 + 2,0 | |
| 8. Ширина переду по лінії грудей | Ш г + П ш.г = 21,2 + 1,0 | ||
| 9. Контрольна ширина виробу по лінії грудей | 1/2 Ог + 4,0 = 1/2 * 100,8 + 4,0 | ||
| 10. Фактична ширина виробу по лінії грудей |
(Без урахування 11-11а) |
/9-10/+/10-12/+/12-13/=19,1+13,1+22,2 | |
|
Розрахунки основного креслення |
|||
| 11. Відведення середньої лінії спинки по лінії талії | 2,0 | ||
| 12. Відведення середньої лінії спинки на рівні низу | 2,0 | ||
| 13. Верхня ділянка середньої лінії спинки | пряма, точка 9 - перетин лінії глибини пройми і середньої лінії спинки | ||
| 14. Нижній ділянку середньої лінії спинки | вертикаль, що з'єднує точки 6 і 8 | ||
| 15. Ширина спинки по лінії глибини пройми | з попереднього розрахунку | ||
| 16. Ширина пройми спинки | 2/3 /10-12/=2/3*13,1 | ||
| 17. Допоміжний відрізок для роз'єму на рівні вершин бічних зрізів | 5? 10 см. | ||
| 18. Ширина пройми переду | 1/3 /10-12/=1/3*13,1 | ||
| 19. Ширина переду по лінії глибини пройми | з попереднього розрахунку | ||
| 20. Лінія середини переду | вертикаль з точки 13 вгору і вниз | ||
| 21. Положення вертикалі, що проходить через центр грудей (ліній виточок на переді) | 1/10 Про г + 0,5 == 1/10 * 100,8 + 0,5 | ||
| 22. Положення лінії, яка обмежує пройму спинки | вертикаль з точки 10 вгору точка 17 - перетин вертикалі з горизонталлю з точки 1 | ||
| 23. Бічні напрямні спинки і переду | вертикалі вниз від точок 11 і 11 а | ||
| 24. Вертикаль, що обмежує пройму переду | з точки 12 вертикаль вгору і вниз | ||
| 25. Ширина горловини спинки | Д гс - 0,5 = 8,9-0,5 | ||
| 26. Висота горловини спинки | 2,0 | ||
| 27. Лінія горловини спинки | лекальна крива | ||
| 28. Допоміжні точки для побудови плечового зрізу спинки | |||
| точка 18 | 1,5 | ||
| точка 19 | Ш п + П ш.с + (0? 1,0) = 13,3 + 1,0 + 0 | ||
| 29. Напрямна плечового зрізу спинки | пряма від точки 16 через точку 18 |
| 30. Допоміжні точки для оформлення пройми | |||
| точка 18 а | 1/2 /10-18/ | ||
| точка 18 б | 1,0 | ||
| точка 20 | 1/4 /10-18/ | ||
| точка 21 | 1,3 | ||
| 31. Лінія пройми спинки | лекальна крива через точки 19, 18 б, 21 і 11 | ||
| 32. Допоміжні точки для побудови пройми переду | |||
| точка 22 | /12-22/=/10-20/ | ||
| точка 23 | /12-23/=/10-18/-2,0 | ||
| 33. Положення рівня вершини горловини переду на «лінії виточок» | Д ТП2 = 44,0 | ||
| 34. Положення центравипуклості грудей на переді | У г2 = 26,6 | ||
| 35. Допоміжна дуга з точки 25 | R 26-25 = 26,6 - вправо | ||
| 36. Допоміжна дуга з точки 23 | R 12-23 - вправо | ||
| 37. Положення плечової точки переду (точки 27) | 1/10 З г = 1/10 * 50,4 | ||
| 38. Положення допоміжної точки 28, яка визначає довжину плечового зрізу переду | Зарубка на дузі, проведеної від точки 25, радіусом рівним / 27-28 / = / 16-19 / | ||
| 39. Допоміжний відрізок з точки 25 | горизонталь вліво | ||
| 40. Ширина горловини переду | / 29-30 / = / 1-15 / == ДГС - 0,5 = 8,9-0,5 | ||
| 41. Глибина горловини переду | Дг.с + (1? 1,5) = 8,9 + 1 | ||
| 42. Допоміжна точка для оформлення горловини переду | Дг.с + (0? 0,5) = 8,9 + 0,5 | ||
| 43. Горловина переду | Лекальна крива через точки 30, 31а та 31 | ||
| 44. Положення верхньої точки правого боку нагрудної виточки на направляючої плечового зрізу переду | /28-32/=/30-25/=2,2 | ||
| 45. Права сторона нагрудь-ної виточки переда46. Зрівняння сторін нагрудної виточки переду | /26-33/=/26-32/ |
|
Розробка модельної конструкції сукні |
|||
| 47. Допоміжний відрізок для визначення розчину талієвиє виточки переду | 1/4 Про т -1 = 1/4 * 76,0-1 | ||
| 48. Величина розчину талієвиє виточки переду | Вит.п | ||
| 49. Допоміжний відрізок для визначення загальної ширини виробу по лінії талії | / 35-43 а / + / 43-36 / == 1/2 Про т + П т = 1/2 * 76,0 + 3,0 | ||
| 50. Надлишок обсягу в області талії на спинці | /36-6/ | ||
| 51. Величина розчину талієвиє виточки спинки | Вит.сп = по моделі | ||
| 52. Прогини бічних країв переду і спинки | / 43 а -45 а / = / 43-45 / == 0,5 (/ 36-6 / - Вит.сп) = 0,5 (8,3-3,5) | ||
| 53. Допоміжний відрізок для визначення ширини виробу по лінії стегон | /34-35/+2,0=18,0+2,0 | ||
| 54. Відрізок, що визначає загальну ширину виробу по лінії стегон | / 39-44 а / + / 44-40 / = 1/2 Про б + П б = 1/2 * 104,0 + 2,0 |
||
| 55. Недолік ширини по лінії стегон | |||
| 56. Положення опорних точок бічних зрізів переду і спинки по лінії стегон | / 44 а -46 а / = / 44-46 / = 0,5 / 7-40 / | ||
| 57. Положення талієвиє виточки спинки щодо середнього зрізу деталі | 1/3 Ш сп + 1 = 1/3 * 19,1 + 1,0 | ||
| 58. Переклад плечового шва в бік деталі переду | / 16-16 а / = / 19-19 а / = / 30-30 а / = / 33-33 а / = / 32-32 а / = / 27-27 а / = 1,0 см | ||
| 59. Розчин виточки спинки на випуклість лопаток | 18в-18в? | ||
| 60. Положення нижньої передньої надсечкі на проймі переду | / 12-Н 1 / = 1/4 Ш пр = 1/4 * 13,1 | ||
| 61. Величина додаткового роз'єму по лінії стегон, проектованого у вигляді рельєфу по лінії виточок | / 42 а -42? а / = / 39-41 / / 42-42 а / = / 42-42? а / = 1,1 |
||
|
Розрахунки креслення рукава |
|||
| 62. Переклад виточки спинки на випуклість лопаток в плечовий зріз | Лінія перекладу виточки відстоїть від точки 16 а на 3? 5 см | ||
Малюнок 3 - Схеми до побудови креслення конструкції рукава по методиці Мюллера
| 63. Визначення висоти пройми спинки | Довжина перпендикуляра з точки 19 а на лінію глибини пройми | ||
| 64. Визначення висоти пройми переду | / 27 а -12 / = В пр.п | ||
| 65. Висота пройми вироби | У пр = 0,5 (Впр.с + Впр.п) | ||
| 66. Довжина пройми переду і спинки | Довжина зрізу пройми, яка вимірюється по периметру між точками 19 а і 27 а без урахування відстані 11-11 а | ||
| 67. Допоміжний відрізок, який визначає рівень вершини оката шаблону рукава | 0,2 Ш ін + (0,5? 1,0) = 0,2 * 13,1 + 0,5 | ||
| 68. Відрізок, що визначає рівень лінії підстави оката | / 1-3 / = В пр | ||
| 69. Довжина рукава | / 2-4 / = Д р = 58,0 | ||
| 70. Допоміжний відрізок для оформлення зрізу низу рукава | /4-5/=2,0 | ||
| 71. Положення лінії ліктя | /3-6/=1/2 /3-5/+1,0 | ||
| 72. Допоміжні горизонталі | з точок 2, 3, 6 і 4 вправо |
| 73. Положення вершини переднього перекату рукава (рівня нижньої передньої надсечкі) | / 3-7 / = 1/4 Ш пр = 1/4 * 13,1 | ||
| 74. Радіус допоміжної дуги з точки 7 | / 7-8 / = 1/2 Д пр - (0,5? 1,0) = 1/2 Д пр -0,5 | ||
| 75. Положення точки 8, що обмежує ширину рукава вгорі | перетин допоміжної дуги з точки 7 (R 7-8) з горизонталлю 2 | ||
| 76. Ширина оката рукава (фактична) | |||
| 77. Контрольна величина ширини оката | Ш ін + (4? 6) | ||
| 78. Рівень вершини оката рукава на горизонталі / 1-8 / | /2-11/=1/2 /2-8/+1,0 | ||
| 79. Допоміжні точки для оформлення оката | |||
| точка 12 | /9-12/=/2-11/ | ||
| точка 13 | /2-13/=1/2 /2-11/ | ||
| точка 14 | /7-14/=1/2 /7-13/ | ||
| 80. Рівень вершини ліктьового перекату | / 8-15 / = 1/4 Ш ін + 0,5 = 1/4 * 13,1 + 0,5 | ||
| 81. Допоміжна точка на відрізку / 15-11 / | 0,5 см вліво від точки 15 по лінії / 15-11 / | ||
| 82. Допоміжна спрямовуюча | пряма |
| 83. Підйом лінії підстави оката | на 0,5 см вгору паралельно відрізку / 3-12 / | ||
| 84. Допоміжні точки для оформлення лінії переднього перекату | |||
| точка 6 а | / 6-6 а / = / 5-5 а / = 1,0 | ||
| точка 5 а | |||
| 85. Лінія переднього перекату рукава | Ламана, що з'єднує точки 7, 6 а і 5 а | ||
| 86. Положення ліктьового перекату на лінії ліктя | / 10-18 / = 1,0 - вліво | ||
| 87. Відрізок, що визначає ширину рукава внизу | / 5 а -19 / = 1/2 Ш рук.вн = 1/2 * 24,0 Дуга, радіусом рівним / 5 а -19 / з точки 5 а до перетину з горизонталлю з точки 4 |
||
| 88. Лінія ліктьового перекату рукава | Ламана, що з'єднує точки 15, 18 і 19 | ||
| 89. Нижній передній ділянку оката рукава | Скопіювати нижня ділянка пройми переду між точками Н 1 і 11 а | ||
| 90. Лінія внутрішнього шва рукава | З точки 16 паралельно лінії переднього перекату, до лінії низу рукава | ||
| 91. Положення задньої надсечкі на рукаві | дуга16-17 = дузі 11-21 + (0,5? 1,0) дуга 11-21 - довжина нижньої ділянки пройми спинки |
Слід зробити три важливі доповнення до таблиці 3
1. Для розрахунку конструкції рукава висоту пройми спинки (В пр.с) і довжину пройми вироби (Д пр) слід визначати (вимірювати) тільки після перекладу виточки на випуклість лопаток в плечовий зріз
2. Розрахунки за формулами 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 і 91 слід виконати самостійно за фактичними вимірами креслення.
3.Построеніе розгортки рукава (вихідної модельної конструкції з внутрішнім швом і ліктьовий витачками, спрямованої в зріз низу) здійснюється відповідно до рекомендацій методики простим графічним способом щодо лінії переднього і ліктьового перекатів.
Отже, це поки вся інформація за методикою «Мюллер та син», яку я хотіла надати в циклі статей, присвяченому аналізу методик конструювання одягу.
В наступних статтях я розповім про методику МТІЛП (МГАЛП, МТУДТ) - колишнього Московського технологічного інституту легкої промисловості. Чому «колишнього»? Просто він зараз носить нову назву. Втім, це не важливо, головне - це суть методу.
Схожі статті
