System projektowania ubrań (krój) „Muller and Son” (M. Mü ller& Sohn)
Wybór metody projektowania jest bardzo ważny dla specjalisty, ponieważ wykonanie pomysłu na projekt zależy od jakości projektu.
„System przyszłości” na przełomie wieków nie był jedynym systemem cięcia, ale jednym z najbardziej udanych. Przez lata swojego istnienia technika ta zyskała powszechne uznanie i stała się ważnym wkładem w rzemiosło krawieckie. Metoda jest łatwa do opanowania, dokładnie uwzględnia różne odchylenia figury od standardowej, zapewnia idealne dopasowanie produktu, pozwala na doskonałą technologię uwzględniającą nowe właściwości nowoczesnych materiałów, oszczędza czas.
System idealnie nadaje się zarówno do indywidualnego krawiectwa, jak i do produkcji przemysłowej. Od ponad 10 lat w naszym kraju regularnie aktualizowana jest literatura specjalistyczna, która już urosła o całe pokolenie projektantów i projektantów. Tabele dodatków i podstawowych baz są stale aktualizowane, biorąc pod uwagę zmiany w kształcie nowoczesnej osoby i modnej formy.
Podczas pracy nad metodą „M. Mueller i syn ”, tak jak dla każdego innego, ważne jest, aby używać tylko tych początkowych danych i technik konstrukcyjnych, które są zalecane przez tę konkretną technikę. Na przykład, pomiar tak ważnych cech wymiarowych jak Og, Vprz, Shs, Shg i dystrybucja wzrostów do nich w metodzie niemieckiej znacznie różnią się od innych, podobnie jak ogólny schemat konstrukcji. Znajomość tych funkcji zapobiegnie irytującym błędom i pozwoli ci doskonale dopasować się do sylwetki.
Technika „Muller and Son” może rozwiązać wszelkie problemy! Najważniejsze jest, aby zrozumieć, jak to działa ...
Główne kryteria wyboru systemu cięcia „Muller and Son”
Odpowiedzi rosyjskich projektantów, projektantów, mistrzów indywidualnego krawiectwa, którzy opanowali i aktywnie wykorzystują technikę „M. Müller i syn ”, stanowią wyraźne potwierdzenie, że ten system cięcia pozostaje naprawdę pożądany:
- uniwersalne metody konstruowania podstawowych podstaw odzieży barkowej i talii na typowych i indywidualnych figurach oraz ich modelowanie;
- wykorzystanie nowoczesnej typologii wymiarowej populacji;
- regularne aktualizowanie form podstawowych projektów i ilości podwyżek, z uwzględnieniem trendów w modzie;
- opracowanie oryginalnych technik projektowania uwzględniających nowe właściwości nowoczesnych materiałów;
- skuteczne metody konstruktywnego modelowania złożonych rękawów rękawów poprzez przymocowanie części wkładanych rękawów do części tylnej i przedniej;
- uniwersalny sposób budowania kołnierzy o złożonych kształtach;
- wykorzystanie tej techniki w nowoczesnym komputerowym wspomaganiu projektowania odzieży (CAD);
- wielką uwagę przywiązuje się do graficznej zmiany podstawy liczb o różnych odchyleniach od warunkowo typowych;
- prezentacja materiału systemu jest spójna, od prostej do złożonej;
- system łączy w sobie prostą konstrukcję dla początkującego, aby zrozumieć, minimum gotowych wartości tabelarycznych i ogromną ilość nowoczesnego materiału do modelowania.
Krój M. Mullera jest w 70% wykorzystywany na gotowe ubrania w Europie. I to jest zasłużone. Wyrafinowane podstawowe wzory osnowy, rękawów, kołnierzy i raglanów z pewnością stawiają tę technikę na jednym z pierwszych miejsc w Europie.
Z historii
Kochający eksperymenty monachijski krawiec Michael Muller (1852-1914) uosabiał prawdziwego pioniera. Opracowana przez niego metoda cięcia stała się punktem zwrotnym w tej dziedzinie. W latach 80. XIX wieku pracował jako główny kuter w firmie Bach w Monachium i z własnego doświadczenia wiedział, że wzór można dostosować do kształtu ciała tylko kosztem wielkiego wysiłku i znacznego wysiłku. Dzięki pracowitości, szalonej energii i specjalnej wiedzy, utalentowany rzemieślnik opracował system budowlany do uzyskiwania precyzyjnych wzorów. Muller przetestował system uzyskany na podstawie obliczeń anatomicznych i matematycznych i poprawił go.
Aby rozprzestrzenić ten system za pomocą stosunkowo prostych obliczeń proporcjonalnych, 1 listopada 1891 roku wynalazczy krawiec założył szkołę o nazwie „Niemiecka Szkoła Odzieży” w Monachium, w pobliżu placu Gartenplatz. Po kilku latach istnienia nauczony tam system tnący odniósł tak duży sukces, że już w 1895 r. Szkoła miała specjalny magazyn „Elegancka moda męska”.
Na przełomie wieków, w czasie, gdy wynaleziono elektryczność, fotografię i samochód, kwitnące przedsiębiorstwo Mullera oczywiście nie odstąpiło! Syn reżysera Müllera, Franz Xaver (1874-1937), również krawiec, wszedł do rodzinnego biznesu jako towarzysz, co spowodowało zmianę nazwy szkoły na „Szkoła cięcia M. Muller and Son”. Firmie udało się znacząco oderwać od konkurencji. Firma rozkwitła zgodnie z charakterystycznym dla przełomu wieków luksusem ubrań do lat 20. XX wieku.
Kiedy w 1910 r. Tak wieloaspektowy i pewny siebie założyciel firmy opuścił rodzinny biznes, jego syn, Franz Xaver, aktywnie kontynuował swoją pracę. Jego brat Adolf nadzorował drukarnię, trzeci brat Josef był również współwłaścicielem firmy. Niezawodną podstawą wyjątkowo szybkiego wzrostu był system Müller, który okazał się absolutnie dokładny. Wielu studentów przyjechało do Monachium z zagranicy, szczególnie w celu studiowania tego systemu.
W 1911 r. Bracia Müller zdecydowali się na zakup własnego budynku dla szkoły rozbioru, wydawnictwa i drukarni. Stali się dworem przy Schellingstrasse 39-41 przed Uniwersytetem w Monachium. Tam firma znajdowała się do 1935 roku.
W 1912 r. Zarząd „Szkoły Tnącej M. Müllera i Syna” został uzupełniony: w przedsiębiorstwie pojawił się cenny finansista - biznesmen Otto Georg Keniger (1884–1975). Wraz z biurami w Düsseldorfie, Hamburgu, Hanowerze, Berlinie, Frankfurcie i Stuttgarcie Otto Georg Koeniger organizował oddziały w Wiedniu i Barcelonie.
Wkrótce jednak masowa produkcja odzieży zaczęła być głośniejsza i głośniejsza. Na początku lat 30-tych widoczna stała się dominacja technicznych warunków produkcji przemysłowej. Mimo że ręcznie szyta sukienka do dziś jest symbolem statusu bogatych ludzi, rosnąca industrializacja mody ma negatywny wpływ na „Szkołę cięcia”.
Liczba studentów znacznie się zmniejszyła. To samo stało się z obiegiem podręczników i czasopism szkolnych „Review (Rundschau) - niemiecki magazyn profesjonalnych krawców odzieży męskiej” i „Review (Rundschau) - niemiecki magazyn dla damskich krawców”. W 1930 r. Pojawiły się pierwsze aplikacje ze zdjęciami ubrań. W 1933 roku drukarnia została oddzielona od „Szkoły cięcia” i wydawnictwa.
W tym samym roku Otto Georg Koeniger został jedynym właścicielem szkoły, Niemieckiej Akademii Odzieżowej i wydawnictwa Rundschau. Pomimo kryzysu gospodarczego „Szkoła cięcia M. Muller and Son” przeniosła się do własnego domu z dość przestronnymi salami treningowymi na Omshtrasse, 15. Tam, między Łukiem Triumfalnym i Ogrodem Angielskim, w pięknym budynku, który nie został dotknięty bombardowaniami podczas Świata wojna, a dziś są szkoły i wydawcy.
Dzisiaj system cięcia Mueller, który stale się rozwija i ulepsza we własnych warsztatach, jest zdominowany przez większość projektantów mody i wiele przedsiębiorstw przemysłowych na całym świecie. Ponad stuletnia firma opiera się na trzech wielorybach: po pierwsze, to specjalne wydawnictwo „German Academy of Clothing” założone przez Franza Xavera Mullera, które regularnie publikuje odpowiednie podręczniki, specjalną literaturę i wzory. Po drugie, to wydawnictwo Rundschau, które co miesiąc wydaje dwa specjalne czasopisma: „Rundschau - Przegląd międzynarodowej mody damskiej” (od 75 lat, z nakładem około 17 000 egzemplarzy) i „Rundschau - Przegląd międzynarodowej mody męskiej” (dla 121 lat, w nakładzie około 6500 egzemplarzy). Trzeci wieloryb to School of Cutting. Pracuje w stałym kontakcie z redaktorami specjalnych czasopism i podręczników.
Moda jest zawsze interesująca: dla wszystkich i przez cały czas, a system tnący to „M. Muller and Son „zaspokaja najbardziej wymagające zapotrzebowanie. Ta „Szkoła mody i technik cięcia” jest nadal silna w swoich tradycjach!
W przygotowaniu materiału użyto:
Literatura na temat systemu cięcia „M. Muller i syn ”,
wyd. „Edipress-Konliga”
Magazyn Atelier № 05/2003
Magazyn „Atelier” № 08/2010
Atelier Kolekcje. M. Muller i syn. Technika cięcia - 6 problemów
Rok: 2002-2007
Autor: Zespół
Gatunek: Szycie
Wydawca:
Język: Rosyjski
Jakość: Zeskanowane strony
Opis: Atelier jest jedynym magazynem stosowanym dla tych, którzy tworzą ubrania, które publikują unikalną technikę cięcia przy użyciu uniwersalnego systemu M. Müller i Son. Ze względu na swoją skuteczność system „M. Muller and Son” od ponad stu lat utrzymuje wiodącą pozycję i dziś stanowi podstawę europejskiej szkoły szycia. Ponad 60% przedsiębiorstw na świecie korzysta z tego systemu.
Przykładowe strony
Lista numerów i treści
2001
Atelier Kolekcja 2001. M. Müller i syn. Cięcie techniką. #777 Format: Pdf
Liczba stron: 167
ISBN: 5-7887-0123-6
Opis: Kolekcja „Atelier-2001” obejmuje etapową prezentację kursu szkoleniowego:
Budowa i modelowanie spódnic.
Spodnie damskie.
Pomiar ciała
Opcje lokalizacji szwów i zakładek na sukienki.
Bluzki Budowa i modelowanie.
Sukienki z draperiami.
Liczby z różnymi odchyleniami od typu warunkowego.
Kurtki. Zbuduj.
Garnitury i bluzki.
Płaszcz
2002
Atelier Kolekcja 2002. M. Müller i syn. Cięcie techniką. #777 Format: Pdf
Liczba stron: 180
ISBN: 5-7887-0124-4
Opis: Kolekcja „Atelier-2002” obejmuje następujące tematy:
Materiały dwustronne.
Produkty z jednoczęściowymi rękawami.
Wczesne Imperium.
Opcje budowy kołnierzy.
Budowanie podstaw sukni i modelowanie eleganckich sukienek dla otyłych kobiet.
Zmiany w rysunku spodni dla figur z odchyleniami od warunkowo typowych.
Warianty rękawów modelujących i kołnierzy.
Projektowanie produktów przylegających do sylwetki.
Eleganckie modele płaszczy o dużych rozmiarach.
Odzież dla miniaturowych kobiet.
Odzież sportowa i rekreacyjna.
Bluzki
2003
Atelier Kolekcja 2003. M. Müller i syn. Cięcie techniką. #777 Format: Pdf
Liczba stron: 191
ISSN: 1811-3435
Opis: Kolekcja „Atelier-2003” obejmuje następujące tematy:
Sztuka cięcia lat 50-tych. Warianty dekoltu modelującego.
Warianty budowy tulei i tulei modelujących złożone cięcia.
Podstawy rysunku budowlanego sukienek damskich. Suknia balowa Sissi.
Garnitury na specjalne okazje.
Odzież na wieczorne imprezy. Elegancka fantazyjna sukienka.
Ubrania na lato.
Elegancka odzież damska.
Ubrania z materiałów elastycznych.
Moda dla kobiet w ciąży.
Tutet baletowy
Kurtka, bryczesy i spodnie do jazdy konnej.
Męskie kurtki, kurtki i kamizelki.
2004
Atelier Kolekcja 2004. M. Müller i syn. Cięcie techniką.
#777 Format: Pdf
Liczba stron: 165
ISBN: 5-98744-001-7
Opis: Kolekcja „Atelier 2004” obejmuje następujące tematy:
Wymiary figury.
Eleganckie garnitury i płaszcze.
Kurtki.
Historyczna sukienka.
Nowy rysunek podstawy sukienki.
Letnie sukienki.
Modelowanie (transformacja) podstawowej podstawy kurtki.
Bielizna.
Łuk jako dekoracyjny szczegół.
Kurtki Spencer.
Garnitury damskie z elementami stylu azjatyckiego.
Spódnice.
Bluzki, topy, kurtki z plecami.
Nowy podstawowy rysunek kurtki.
2005
Atelier Kolekcja 2005. M. Müller i syn. Cięcie techniką. #777 Format: Pdf
Liczba stron: 118
ISBN: 5-98744-002-5
Opis: Kolekcja Atelier 2005 obejmuje następujące tematy:
Projektowanie garniturów dla kobiet. Elegancka kurtka z marszczonym wykończeniem. Modna kurtka z zapięciem na klamrę. Ekskluzywna spódnica z kręconymi reliefami.
Projekt dla figur z odchyleniami od warunkowo typu. Jak szyć ubrania na zgarbionej postaci, na figurach z dużą klatką piersiową, wystającym brzuchem, płaskimi lub pełnymi pośladkami.
Kobiece modele z klinami na rok. Sukienka. Spódnica. Zespół-dwa. Długa rozkloszowana spódnica. Kombinezon.
Odkryj sekret ulepszonych produktów do dopasowania! Zastosowanie kamieni w produkcji sukienek, bluzek, spódnic lub kurtek.
3 modne kurtki. Kurtka w szkockim stylu. Kurtka grochowa. Kurtka ze stójką.
6 modeli oryginalnych staników.
Lekcje mody. Projektowanie damskiej kurtki Haute Couture od A do Z.
Specjalnie dla właścicieli dużych rozmiarów! Spodnie w całości - styl klasyczny i denim.
Hit sezonu! Projektowanie modnych peleryn i poncho. Elegancka peleryna z peleryną. Przylądek na specjalne okazje. Szerokie ponczo z kapturem.
2006
Atelier Kolekcja 2006. M. Müller i syn. Cięcie techniką. #777 Format: DjVu
Liczba stron: 144
ISBN: 5-98744-003-3
Opis: Kolekcja Atelier 2006 zawiera następujące tematy:
Lekcje mody.
Kurtka haute couture: kołnierz do modelowania, linie na ramiona, rękawy, rękawy.
3 płaszcze haute couture: marynarka, płaszcz koktajlowy, płaszcz imperium.
Spodnie damskie Encyklopedia Design.
Konstrukcja podstawowych i modelowych wzorów spodni od A do Z.
Damskie spodnie klasyczne i plisowane. Obcisłe spodnie na biodrach. Szorty, legginsy, bryczesy. Spodnie do bryczesów.
Przekształć spodnie do rysowania problemów.
Spodnie dla figury z odchyleniami od warunkowo typowego. Zmiany w projektowaniu spodni związane z cechami figury.
6 modnych spódnic.
Spódnica tulipanowa, spódnica w stylu zachodnim, spódnica z karczkiem i plisami, spódnica pagoda, plisowane kieszenie, skórzana spódnica.
Spodnie modelujące spódnicę.
Plisowane spodnie spódnica, przedłużona spódnica.
Wspaniałe bluzki.
Bluzka z baskinką, bluzka o zapachu, bluzka z kokardką, bluzka z oryginalnymi rękawami.
Królewska dyscyplina projektowania.
Wykonanie modelu wyrobu ramiennego sąsiedniej sylwetki o małym stopniu swobody.
Odzież do fitnessu.
Koszulki z szerokimi i wąskimi ramiączkami, majtki, szorty, legginsy.
Klasyczne kurtki.
Rysunek rysunku kurtki dla typowych postaci, figur z pełnymi i wąskimi biodrami.
Elegancka kurtka.
Symulacja oparta na podstawowym rysunku kurtki.
Schematy wykonania półek i rysunków oparcia przedstawiono na rysunkach 1 i 2, schemat tulei pokazano na rys. 3.
Zdecydowanie zalecam ponowne przeczytanie poprzednich artykułów, ponieważ obliczenia w tabeli 3 są zgodne z wcześniej opisanymi charakterystykami metodologii. „Muller and Son”
Tabela 1 - Wymiarowe znaki typowej kobiecej figury 164-96-104 do konstruowania rysunku sukni według „M. Muller and Son ”
|
Nazwa elementu wymiarowego |
Oznaczenie elementu wymiarowego przyjętego w metodzie |
Analogowy znak wymiarowy w OST 17326-81 |
Rozmiar znaku wymiarowego, cm |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Podstawowe pomiary |
|||
|
2 obwód klatki piersiowej |
|||
|
3 Obwód w talii |
|||
|
4 Obwód bioder z uwzględnieniem projekcji brzucha |
|||
|
Pomiary pomocnicze |
|||
|
5 Głębokość armhole |
|||
|
6 długości pleców |
|||
|
7 wysokości bioder |
|||
|
8 długość szyi z powrotem |
|||
|
9 wysokości piersi |
|||
|
10 wysokość drugiej piersi |
|||
|
11 długości pasa z przodu |
|||
|
12 przednia długość pasa |
|||
|
13 szerokości pleców |
|||
|
14 szerokość ramion |
|||
|
15 szerokości skrzyni |
|||
|
16 szerokość pachy |
|||
W jakości dodatkowe pomiary zaakceptowane:
- długość produktu (D i \u003d 100,0 cm),
- długość rękawa (D p \u003d 58,0 cm),
- szerokość rękawa u dołu (ramię W \u003d 24,0 cm).
Tabela 2 - wielkość dodatków na budowę częściowo przylegającej sukni
| Nazwa wzrostu | Zwiększenie oznaczenia | Ilość wzrostu, cm |
|
1 Zwiększenie szerokości produktu wzdłuż linii klatki piersiowej |
G | |
|
1,1 do szerokości oparcia |
||
|
1,2 do szerokości pachy |
||
|
1,3 do szerokości klatki piersiowej |
||
|
2 Zwiększenie głębokości swobodnego pachy |
||
|
3 Zwiększenie szerokości produktu wzdłuż linii talii |
||
|
4 Zwiększenie szerokości produktu przez biodra |
Rysunek 1 - Schemat budowy rysunku projektowego sukni według metody Mullera (etap początkowy)
Rysunek 2 - Schemat sukienek do rysowania konstrukcji zgodnie z metodą Mullera (wstecz i wcześniej)
Tabela 3 - Obliczenia dla rysunku projektowego częściowo przylegającej sukienki sylwetkowej
|
Nazwa segmentu konstruktywnego |
Oznaczenie segmentu na rysunku |
Wzór obliczeniowy, obliczenia |
Rozmiar segmentu na rysunku, cm |
|
Wstępne obliczenia projektowe |
|||
| 1. Głębokość pachy | G pr + P spr \u003d 20,6 + 1,5 | ||
| 2. Długość pleców do talii | D SP \u003d 40,3 | ||
| 3. Wysokość bioder (pozycja linii bioder) | B \u003d 60,9 | ||
| 4. Długość produktu | D i \u003d 100,0 | ||
| 5. Przód w pasie | D TP2 \u003d 44,0 | ||
| 6. Szerokość pleców wzdłuż klatki piersiowej. | W z + P sh. S \u003d 18,1 + 1,0 | ||
| 7. Szerokość rękawa |
(z wyjątkiem 11-11 a) |
W ol + P W.pr \u003d 11,1 + 2,0 | |
| 8. Szerokość przedniej klatki piersiowej | W g + P WG \u003d 21,2 + 1,0 | ||
| 9. Szerokość kontrolna produktu wzdłuż klatki piersiowej | 1/2 Og + 4,0 \u003d 1/2 * 100,8 + 4,0 | ||
| 10. Rzeczywista szerokość produktu wzdłuż skrzyni |
(z wyjątkiem 11-11a) |
/9-10/+/10-12/+/12-13/=19,1+13,1+22,2 | |
|
Obliczenia rysunku głównego |
|||
| 11. Odprowadzenie linii środkowej pleców wzdłuż linii talii | 2,0 | ||
| 12. Odprowadzenie linii środkowej pleców na dolnym poziomie. | 2,0 | ||
| 13. Górna tylna linia środkowa | linia prosta, punkt 9 - przecięcie głębokości linii pachy i linii środkowej oparcia | ||
| 14. Dolna linia środkowa z tyłu | pionowe punkty łączące 6 i 8 | ||
| 15. Szerokość grzbietu wzdłuż linii głębokości pachy | od wstępnych obliczeń | ||
| 16. Szerokość pod pachami oparcia | 2/3 /10-12/=2/3*13,1 | ||
| 17. Pomocniczy segment łącznika na poziomie wierzchołków bocznych plasterków | 5 × 10 cm | ||
| 18. Szerokość rękawa z przodu | 1/3 /10-12/=1/3*13,1 | ||
| 19. Szerokość przodu wzdłuż głębokości pachy. | od wstępnych obliczeń | ||
| 20. Linia środkowa | pionowo od punktu 13 w górę iw dół | ||
| 21. Pozycja pionu przechodząca przez środek skrzyni (linie kreskowe z przodu) | 1/10 O g + 0,5 \u003d\u003d 1/10 * 100,8 + 0,5 | ||
| 22. Położenie linii ograniczającej plecy do pach | pionowo od punktu 10 do góry 17 - przecięcie pionu z poziomym z punktu 1 | ||
| 23. Prowadnice boczne do tyłu i do przodu | pionowo w dół od punktów 11 i 11 a | ||
| 24. Pionowy ograniczający przód przodu | od punktu 12 pionowo w górę iw dół | ||
| 25. Szerokość szyi z powrotem | D gs - 0,5 \u003d 8,9-0,5 | ||
| 26. Wysokość szyi z powrotem | 2,0 | ||
| 27. Odwróć gardło | krzywa krzywej | ||
| 28. Punkty pomocnicze do budowy kości ramiennej | |||
| punkt 18 | 1,5 | ||
| punkt 19 | Wp + Pw. S + (0 \u003c1,0) \u003d 13,3 + 1,0 + 0 | ||
| 29. Prowadnik pleców | wiersz od punktu 16 do punktu 18 |
| 30. Punkty pomocnicze dla pachy | |||
| punkt 18 a | 1/2 /10-18/ | ||
| punkt 18b | 1,0 | ||
| punkt 20 | 1/4 /10-18/ | ||
| punkt 21 | 1,3 | ||
| 31. Oparcie linii pod pachami | zakrzywić przez punkty 19, 18 b, 21 i 11 | ||
| 32. Punkty pomocnicze do budowy pachy przedtem | |||
| punkt 22 | /12-22/=/10-20/ | ||
| punkt 23 | /12-23/=/10-18/-2,0 | ||
| 33. Położenie poziomu górnej części szyi na „rzutkach linii” | D TP2 \u003d 44,0 | ||
| 34. Pozycja wypukłości środka klatki piersiowej z przodu | W r2 \u003d 26,6 | ||
| 35. Łuk pomocniczy z punktu 25 | R 26-25 \u003d 26,6 - po prawej | ||
| 36. Łuk pomocniczy z punktu 23 | R 12-23 - w prawo | ||
| 37. Położenie punktu ramiennego przedniego (punkt 27) | 1/10 C g \u003d 1/10 * 50,4 | ||
| 38. Położenie punktu pomocniczego 28, który określa długość nacięcia na ramię | Wycięcie na łuku narysowanym od punktu 25 o promieniu równym / 27-28 / \u003d / 16-19 / | ||
| 39. Segment pomocniczy z pkt 25 | Poziomo w lewo | ||
| 40. Szerokość przodu szyi | / 29-30 / \u003d / 1-15 / \u003d\u003d DGS - 0,5 \u003d 8,9-0,5 | ||
| 41. Głębokość przedniej szyi | Dgs.s + (1? 1,5) \u003d 8,9 + 1 | ||
| 42. Punkt pomocniczy do rejestracji szyi wcześniej | Dgs.s + (0? 0,5) \u003d 8,9 + 0,5 | ||
| 43. Szyja wcześniej | Lokalna krzywa poprzez punkty 30, 31a i 31 | ||
| 44. Położenie górnego punktu prawej strony lotki na ramieniu prowadzącym do przodu | /28-32/=/30-25/=2,2 | ||
| 45. Prawa strona klatki piersiowej zaklejona przed przeniesieniem46. Wyrównywanie boków klatki piersiowej wcześniej | /26-33/=/26-32/ |
|
Opracowanie wzoru sukni modelowej |
|||
| 47. Segment pomocniczy do ustalenia rozwiązania thaliev tuck wcześniej | 1/4 O t -1 \u003d 1/4 * 76,0-1 | ||
| 48. Skala rozwiązania rozwiązana wcześniej | Vyt.p | ||
| 49. Linia pomocnicza do określenia całkowitej szerokości produktu wzdłuż linii talii. | / 35-43 a / + / 43-36 / \u003d\u003d 1/2 O t + P t \u003d 1/2 * 76,0 + 3,0 | ||
| 50. Nadmiar objętości w talii z tyłu | /36-6/ | ||
| 51. Wielkość rozwiązania cofnęła się | W.sp \u003d według modelu | ||
| 52. Odchylenie krawędzi bocznych przodu i tyłu | / 43 a -45 a / \u003d / 43-45 / \u003d\u003d 0,5 (/ 36-6 / - Vyt.sp) \u003d 0,5 (8,3-3,5) | ||
| 53. Sekcja pomocnicza do określania szerokości produktu wzdłuż bioder | /34-35/+2,0=18,0+2,0 | ||
| 54. Segment określający całkowitą szerokość produktu wzdłuż bioder | / 39-44 a / + / 44-40 / \u003d 1/2 O b + P b \u003d 1/2 * 104,0 + 2,0 |
||
| 55. Brak szerokości uda | |||
| 56. Położenie punktów kotwiczenia bocznych wycinków z przodu iz tyłu wzdłuż bioder | / 44 i -46 A / \u003d / 44-46 / \u003d 0,5 / 7-40 / | ||
| 57. Pozycja talii odchyla się w stosunku do środkowego cięcia części | 1/3 W cn + 1 \u003d 1/3 * 19,1 + 1,0 | ||
| 58. Przenieś szew barkowy na bok przedniej części | / 16-16 a / \u003d / 19-19 a / \u003d / 30-30 a / \u003d / 33-33 a / \u003d / 32-32 a / \u003d / 27-27 a / \u003d 1,0 cm | ||
| 59. Rozwiązanie wsuwa się w wybrzuszenie ostrzy | 18v-18v? | ||
| 60. Położenie dolnego przedniego wycięcia na pachy z przodu | / 12-Н 1 / \u003d 1/4 Ш пр \u003d 1/4 * 13,1 | ||
| 61. Rozmiar dodatkowego łącznika w linii bioder, rzutowany w formie reliefu w linii zakładek | / 42 i -42? a / \u003d / 39-41 / / 42-42 a / \u003d / 42-42? a / \u003d 1,1 |
||
|
Obliczenia rysunku rękawa |
|||
| 62. Tłumaczenie przekłada się na wybrzuszenie łopatek w części barkowej | Linia tłumaczenia strzałki jest oddzielona od punktu 16 a o 3 × 5 cm. | ||
Rysunek 3 - Schematy budowania rysunku projektu rękawa zgodnie z metodą Mullera
| 63. Określanie wysokości pachy pod pachami | Długość prostopadła od punktu 19 do linii głębokości pachy | ||
| 64. Określanie wysokości pachy przedtem | / 27 a -12 / \u003d W pr.p | ||
| 65. Wysokość produktów pod pachami | W pr \u003d 0,5 (Vr..s + Vr.p.) | ||
| 66. Długość rękawa z przodu iz tyłu | Długość odcięcia pod pachami, mierzona wzdłuż obwodu między punktami 19 a 27 a, z wyłączeniem odległości 11-11 na odległość | ||
| 67. Segment pomocniczy, który określa poziom wierzchołka szyjki szablonu rękawa | 0,2 W pr + (0,5? 1,0) \u003d 0,2 * 13,1 + 0,5 | ||
| 68. Segment, który określa poziom podstawy linii | / 1-3 / \u003d W pr | ||
| 69. Długość rękawa | / 2-4 / \u003d D p \u003d 58,0 | ||
| 70. Segment pomocniczy do cięcia dolnej części rękawa | /4-5/=2,0 | ||
| 71. Położenie linii łokciowej | /3-6/=1/2 /3-5/+1,0 | ||
| 72. Horyzonty pomocnicze | z punktów 2, 3, 6 i 4 po prawej stronie |
| 73. Położenie górnej części przedniej rolki rękawa (poziom dolnego przedniego wycięcia) | / 3-7 / \u003d 1/4 W pr \u003d 1/4 * 13,1 | ||
| 74. Promień łuku pomocniczego z punktu 7 | / 7-8 / \u003d 1/2 D av - (0,5? 1,0) \u003d 1/2 D pr-0,5 | ||
| 75. Pozycja punktu 8, ograniczająca szerokość rękawa na górze | przecięcie łuku pomocniczego z punktu 7 (R 7-8) z poziomym 2 | ||
| 76. Szerokość rękawa do zawijania (rzeczywista) | |||
| 77. Szerokość wartości kontrolnej okat | W ol + (4? 6) | ||
| 78. Poziom górnej części rękawa na szyi na poziomie / 1-8 / | /2-11/=1/2 /2-8/+1,0 | ||
| 79. Punkty pomocnicze do rozliczenia okat | |||
| punkt 12 | /9-12/=/2-11/ | ||
| punkt 13 | /2-13/=1/2 /2-11/ | ||
| punkt 14 | /7-14/=1/2 /7-13/ | ||
| 80. Poziom szczytu łokcia | / 8-15 / \u003d 1/4 Wol + 0,5 \u003d 1/4 * 13,1 + 0,5 | ||
| 81. Punkt pomocniczy w segmencie / 15-11 / | 0,5 cm na lewo od punktu 15 wzdłuż linii / 15-11 / | ||
| 82. Pomocniczy przewodnik | prosto |
| 83. Wzrost podstawy linii okat | 0,5 cm w górę równolegle do cięcia / 3-12 / | ||
| 84. Punkty pomocnicze do projektowania linii przedniej rolki | |||
| punkt 6 a | / 6-6 a / \u003d / 5-5 a / \u003d 1,0 | ||
| punkt 5 a | |||
| 85. Linia przewijania do przodu | Polilinia łącząca punkty 7, 6 a i 5 a | ||
| 86. Pozycja rolki łokcia na linii łokcia | / 10-18 / \u003d 1,0 - w lewo | ||
| 87. Segment określający szerokość rękawa na dole | / 5 a -19 / \u003d 1/2 W arm.vn \u003d 1/2 * 24.0 Łuk o promieniu równym / 5a -19 / od punktu 5a do przecięcia z poziomym z punktu 4 |
||
| 88. Linia przewrócenia łokcia | Punkty łączące polilinię 15, 18 i 19 | ||
| 89. Dolna przednia część rękawa na szyi | Skopiuj dolną część pachy w przód między punktami H 1 i 11 a | ||
| 90. Linia wewnętrznego rękawa szwu | Od punktu 16 równoległego do linii przechyłu do przodu, do dolnej linii rękawa | ||
| 91. Położenie tylnego nacięcia na rękawie | łuk 16-17 \u003d łuk 11-21 + (0,5? 1,0) łuk 11-21 - długość dolnej części pod pachą |
Należy wprowadzić trzy ważne uzupełnienia do tabeli 3.
1. Aby obliczyć konstrukcję rękawa, wysokość pachy oparcia (B pr.s) i długość pachy produktu (D pr) powinny być określone (zmierzone) dopiero po przekształceniu strzałki w wybrzuszenie łopatek w sekcji barkowej
2. Obliczenia z wykorzystaniem wzorów 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 i 91 powinny być wykonywane niezależnie od rzeczywistych pomiarów rysunku.
3. Konstrukcja zamiatania rękawa (oryginalna konstrukcja modelu z wewnętrznym szwem i zakładką łokciową skierowaną do dolnej części) jest przeprowadzana zgodnie z zaleceniami techniki w prosty graficzny sposób w odniesieniu do linii przednich i łokciowych rolek.
Oto wszystkie informacje na temat metody „Müller and Son”, którą chciałem przedstawić w serii artykułów poświęconych analizie metod projektowania ubrań.
W kolejnych artykułach opowiem o metodzie MTILP (MGALP, MTUDT) - były Moskiewski Instytut Technologiczny Przemysłu Lekkiego. Dlaczego „dawny”? Po prostu ma teraz nowe imię. Nie jest to jednak ważne, najważniejsza jest istota metody.
Powiązane artykuły
